Таблиця лідерів

Респект Вашему опыту. В самом деле интересный бюджетный Вариант. Относительно сравнения каркасной технологии (при чем не зависимо от материала каркаса) с капитальным строительством, то люди целые трактаты пишут и о сейсмоустойчивости и теплопроводности, инерционности строения и .т.д., но все сходяться в одном, если дом не планируется для постоянного проживания, то каркасная технология - это лучший выбор. При чем при наличии фантазии и денежных средств, можно комбинировать различные методы, получая не плохие результаты.

Еще не забудьте, что это стенка у вас холодная и (особенно летом) может "потеть".

Скорее всего. Только учтите: 1) если будут делать в такой последовательности, как на фото, где сначала облицовка со связями, то строители будут стараться наживить на эти связи пенопласт, потом выкладывать внутреннюю стену - в результате пенопласт будет прижиматься к наружной стене и получиться опасный (для теплосбережения) возд. зазор между внутр.стеной и пенопластом. А ещё в этот зазор будет падать раствор и тоже его расширять. На моём втором фото это хорошо видно. 2) там, где у вас будет метал.сетка - будет и воздушный зазор (мостик холода) - надо этого избежать. Пенкой задуть, например (купите сразу профессиональный пистолет), или ещё как-нибудь. Да и сетку можно не использовать - лишнее это. Лучше использовать гибкие связи (Рекомендации по применению ТУТ)из проволки, оцинкованых профилей, или щелочестойкого стеклопластика Т.е., главное, чего вам надо добиться - сплошной слой теплоизоляции, без никаких разрывов. А все конструкции - перекрытия, кровля - нагружайте на внутренний НЕСУЩИЙ слой из кирпича. Не надо переносить нагрузку на облицовочный кирпич. Схема "Трёхслойная кирпичная стена с воздушной прослойкой" для примера. Взято тут

Были у меня такие штукатуры. Тоже, после 5 переделок все еще кривых стены и углов, "ну вы же не хх% баксов за квадрат платите". Не вопрос, говорю, давайте, только вы физически не сможете это сделать (это я уже успел заметить за все время нашего сотрудничества). Все строители, почему-то считают, что им просто мало платят, а завтра придет нувориш с предложением не в 90 гривен, а в $200 за квадрат и наймет их. То, что у них тупо не хватит квалификации выполнить работу никто из них не замечает. И подготовить пакет документов, у т.н. "прорабов" - тоже не хватит. Для высокооплачиваемой работы мало нормальных рук, руки должны быть золотые!

Очень прошу модераторов переставить эту тему в ветку " Сделай сам". Отличная весчь получилась. ЧСВ- просто зашкаливает от счастья!

Если под плитку по разуклонке. Слой 1. Грунт УниверсалПраймер (ссылка устарела) Расход = около 0,2-0,25 кг на м кв. Цена = 90,62- 10 проц. = 81,56 грн Квадрат = 17 грн. Слой 2-3. Гипердесмо. Расход = около 1,2 кг на м кв. Цена = 47,09 - 10 проц. = 42,38 грн Квадрат = 50,85 грн. Слой 4.Гипердесмо. Расход = около 0,25 кг на м кв. Цена = 47,09 - 10 проц. = 42,38 грн Квадрат = 10,60 грн. Итого квадрат = 78,45 грн. Если без плитки. Как финишное. Слой 1. Грунт УниверсалПраймер (ссылка устарела) Расход = около 0,2-0,25 кг на м кв. Цена = 90,62- 10 проц. = 81,56 грн Квадрат = 17 грн. Слой 2-3. Гипердесмо. Расход = около 1,5 кг на м кв. Цена = 47,09 - 10 проц. = 42,38 грн Квадрат = 63,57 грн. Слой 4.Гипердесмо. Расход = около 0,25 кг на м кв. Цена = 47,09 - 10 проц. = 42,38 грн Квадрат = 10,60 грн. Слой 5.Кварцевый песок Расход = около 1,5 кг на м кв. Цена = около 5 грн. за кило Квадрат = 7,5 грн. Слой 6. Гипердесмо -АДИ-Е. Расход = около 0,25 кг на м кв. Цена = 125 - 10 проц. = 113 грн Квадрат = 28,25 грн. Итого квадрат = 127 грн.

Гараж обшивали урывками, по времени получилось долго. Только вчера освободила его от всякого хлама, все помыла-почистила, нашла некоторые недоделки в затирке плитки и подклейки пластикового уголка, сегодня ребята все доделали. Плитка на пол оказалась разная по оттенку Средний светильник сделали с фотоэлементом, удобно будет заезжать в темноте. Сток воды предусмотрела не у ворот, а на противоположной стороне, там теплее, вода не будет замерзать. По всей длине двух стен гаража получились полки, так как фундамент в гараже приподнят на 60 см. и толще каркасной стены в два раза. В последний момент перед зашивкой стен приняла решение вставить электрический вентилятор. Включение и выключение света и вентилятора сделали и со стороны гаража, и из дома. Холодильник в гараже 1968 года выпуска, его прошлым летом купили строители за 50 грн., работает супер. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)

1-2,5$ за погонный метр по курсу 5. Цена зависит от ширины самого багета и его материала (пенополистирольный - самый ходовой, полиуретановый - дорогой, гибкий на криволинейную стену и т.д.). Покраска багета шириной до 5-7 см вместе с потолком, все что шире как договоритесь.

Ок. По порядку. Бассейн практичен, незаменим, абсолютно не накладен. Обычное использование членами семьи в настоящий момент. Старшие - 3-4 раза в день по 10 минут, младшие - 3-5 раз по 30-100 минут. Бассейн фирмы intex 27 м3 объем. Нужна ровная площадка, которую "вышкрябали". Получить абсолютную ровность не получилось, поэтому миримся с 5 см перекоса. Сначала поставили ноги просто на подкладку и как выяснилось, были не правы. При интенсивном купании много воды попадает на них, земля размокает и ноги уходят в грунт. Спасали положение автомобильным домкратом и подкладкой дощечек. Потом стали умнее. Куски ОСБ под каждой ногой - полная гарантия, что ничто никуда не утопится. Бассейн на зиму не убираю, ничего с ним не происходит,весной мою с керхером и щеткой, вот и все. Мой бассейн дважды заслуженный. За весну, пока он стоял пустой, два раза его поднимал ураган, крутил-ломал в воздухе, и каждый раз мы его собирали-ставили снова. Т-соединения разбиты, защелки многие поломаны и туда вкрутили саморезы. Тем не менее, с самой чашей ничего не случилось. Вывод, пусть в несезон там будет литров 300-400 воды, пусть цветет, ничего страшного, это лучше, чем переживать, что его сорвет ветром. Наполняется бассейн водой со скважины. Неспешно, за пару ночей. В комлекте шла система чистая морская вода. Это когда засыпается 80 кг обычной соли. Далее вода циркулирует через фильтр и особый блок-хлоратор. Там все примитивно. Вода обтекает 5 титановых пластин-катализаторов на которые подается постоянное напряжение. Происходит разложение соли на хлор и нарий. Таким образом вода насыщается хлором. Этот процесс надо запускать на 2-3 часа в день. Чем теплее, тем больше. Теоретически соль почти не расходуется. С испарениями она не уходит. Испаряется воды ~ 100 литров в сутки. Поэтому, раз в 5 дней приходится доливать. Хлор-блок, в процессе, измеряет количество соли в воде и если что, выдает сигнал, что соли мало. Как я понял, то это измеряется по силе тока, протекающего через пластины катализатора. И мне хватило недели, чтоб разобраться, что при появлении этого сигнала не надо сыпать соль, а надо отсоединять шланги от блока катализатора и мощной струей воды выбивать кальцевые отложения на этих пластинах. Может и есть специальная химия, которая осадит все это, а так, процедура очистки занимает 5 минут, раз в неделю. Вода все время кристально чистая со свежим запахом. Температура держится в диапазоне 25-28 градусов. Водным пылесосом пользуюсь пару раз в месяц, когда на дне становятся заметны локальные места скопления грязи. Пылесос шел в комплекте и представляет собой щетку со шлангом подключаемым к штатной системе циркуляции очистки воды. Степень загрязнения фильтра определяю по силе струи воды, которая поступает из подачи в бассейн. Когда напор слабеет, перекрываю шланги, достаю фильтр и прочищаю керхером до бела. Купил сменный, но так его и не поставил. Штатный, просто вечный. Фильтр чищу раз в 5 дней. Штатный скимер очень эфективен. 10 минут работы и поверхность чистая. Надо только не забывать, перед интенсивным купанием, вытряхнуть весь собранный крупный мусор (мелкий в фильтре) из корзинки скимера, а то волнами все будет выбито обратно в воду. Шедшая в комплекте подкладка сопрела за один сезон и была заменена на фольгированную пленку. Наличие данного девайса поднимает функциональность своего дома, на порядок. Место паломничества гостей и магнит для детей. Хочу ли я стационарный? Нет, не хочу.

Долго думал над аналогичной задачей, но потом решил все сделать иначе. Дело в том, что сколько не распределяй по фазам нагрузку, все равно найдется сосед со своей грелкой или электросваркой и напряжение на фазах уползет. Решил сразу все проблемы поставив дополнительный шкафчик с автоматическим переключателем фаз ПЭФ-301, усиленным магнитными пускателями по 40А (ПМЛ 3160ДМ-220В/50Гц). Жизнь стала проще. На клеммы силовой колодки в этом шкафчике завел еще и выход/вход от Стабилизатора сервоприводного(RUSELF TSD-10kVa/D), А заодно и раскоммутировал нагрузку по трем категориям потребителей: без стабилизации (эл. плита, эл.бойлер, мастерская), со стабилизацией (все розетки в доме и будущий водяной насос), и, отдельно, клемма, куда можно будет повесить инвертор с аккумулятором для аварийного питания (освещение). Последняя пока запитана перемычкой от "стабилизированной" клеммы. Чуть позже фотку сделаю. Немного поигрался с настройками автомата, чтобы не так часто прыгал с фазы на фазу. Поменял большинство ламп на энергосберегающие. Полученные плюсы: - на входе фаза с оптимальным диаппазоном напряжений (возврат на приоритетную фазу у автомата отключил). - домашняя техника защищена от сезонного перекоса напряжения - заложен простой доступ для подключения аварийного питания или генератора. Недостатки: - когда активизируются соседи со своими потребителями, возможны штатные переключения на более качественную фазу, что выглядит как пропадание напряжения в доме на 3-6 секунд. С этим пока не разобрался до конца, т.к. время переключения автомата - 0,2сек. Но при этом он полностью снимает напряжение с выхода, а стабилизатор, при таком перезапуске, создает задержку до включения для своей инициализации. - стабилизатор не спасает от светомузыки при работе электросварки, но его характеристики обеспечивают защиту от перенапряжения на выходе, если говорить про иннерционность. (при 256В на выходе происходит отключение через 0,2 сек.) От светомузыки спасают новые лампы. - сервоприводный стабилизатор достаточно громкий в работе, но детям даже нравится с ним можно разговаривать - он в ответ жужжыт, с разной интонацией. На практике - если начинаются сварочные работы у кого-то и фаза этого не выдерживает, то автомат меняет фазу и все становится хорошо, как и задумано.

а это увидел такое после 2недельного отпуска заморского ну и на десерт...шашлик,

Обычно входит в стоимость 10-15грн м.п. в зависимости от метража.

По Житомирському шоссе 50°24'44.52"С 30°11'32.87"В

Да сам не знаю, что предлагаю.:D Мне предлагали бочки, вроде синие, 200 л, с крышкой, из-под химии, не мытые. Не видел я их Могу отзвонится, когда попаду на объект. Телефон в личку. Обязательно перезвоню, если сам увижу. Всё остальное описАл выше.

Трубы загонялись таким образом: 1) В центре уже уложеннного бревна сверлилось отверстие близкое к диаметру трубы; 2) На бревне делалась отметка в месте где находится отверстие; 3) Когда был готов участок стены высотой около метра, в полученное отверстие загонялся заранее отмеренный кусок трубы. Вдоль бревна ничего не завсверливалось. Все горизонтальные соединения спрятаны в трубах под полом и в потолке первого этажа. Отопление электрическое. Реализовывать там особо нечего Главное предусмотреть розетки под каждый радиатор. Разводка воды очень простая. Использовались металопластиковые трубы, которые крепились пластиковыми креплениями с защелкми. Монтаж предельное простой. Единственное но, их лучше прятать в деревянный короб. Так заметно красивее. Если интересно, могу сфоткать, как это выглядит.

ВАРИАНТ №1 Ступеньки. дуб 40мм. (ссылка на изображение устарела) Делаем промежуточную площадку. Хоть и будет она расперта швелерами, анкеров в стену не жалеем. Обратите внимание на трубу-подпорку. После затвердения бетона, она убирается. (ссылка на изображение устарела) Делаем шаблон. (ссылка на изображение устарела) По шаблону режем метал. (ссылка на изображение устарела) Обратите внимание, что швелеры упираются не в бетон, а в куски уголка 100-ки. Эти уголки анкерятся в бетонную плиту. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Залили площадки. Поставили черновые сосновые ступеньки. Их закрепили мощными саморезами с низу, в потай. (ссылка на изображение устарела) Закрепили уголки на болтах. Шлятпки "ушли в потай". На торщащие кончики болтов накрутили каркас, к каркасу на шурыпы, гипсокартон. На полосу гипсокартона, по краям одели пластиковую планку примыкания. После чего все поштукатурили эластичной шпатлевкой. (ссылка на изображение устарела) Ступеньки немного подфрезеровали, чтоб сверху не было щелей и чтоб держащий уголок лег "в потай". Дерево вскрыли "жидким пластиком". Очень крепкая штука. Можно мазать и бетон. Практически вечный. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Запас прочности получился такой, что когда по лестнице идет сразу несколько человек, то она не шелохнется. Площадки оформляем паркетной доской и дубовыми подступенниками. Не забываем края паркета посадить на "супер клей", специальный для панелей. (ссылка на изображение устарела) Вариант №2 Варим Каркас (ссылка на изображение устарела) На каркас прикручиваем опалубку из OSB. (ссылка на изображение устарела) Заливаем бетоном. (ссылка на изображение устарела) Обкладываем плиткой (ссылка на изображение устарела) Обкладываем деревом (ссылка на изображение устарела) ВАРИАНТ №3 (ссылка на изображение устарела) ВАРИАНТ №4 Заводские марши "вписываем" в общий фон. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) ВАРИАНТ №5 (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) ВАРИАНТ №6 (ссылка на изображение устарела) ВАРИАНТ №7 (ссылка на изображение устарела) Потом обложили OSB шершавым керамогранитом. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) ВАРИАНТ №8 (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)

Плитку купили лет 10 назад, для печи, без моего участия (сейчас уже выяснить, чья она, не представляется возможным). Клеили мы Артисаном С-18, швы затирали фугой Артисан С-1. Персональное спасибо voyadjer, тема которого вдохновила нас на этот подвиг.

Олица, по монтажу гипсокартона МОЛОДЦЫ! Не у всех профи такое увидешь. По поводу уголков из профиля, то что я писал, достаточно было по 5 см, а у Вас по всей длине,хуже не будет,но перерасход профиля и обрезать болгаркой. Конструкция потолка супер , но по вожможности кронштейны необходимо крепить к стропилам, т.е. профиль СД пускать перпендикулярно стропилам. Тогда и узел соединения горизонтального и наклонного потолка выйдет,соеденить два СД профиля под углом 120 градусов шурупами , или выставить СД и затем прикрутить УД под углом ,шурупы крепятся в угол профиля.

Напомню с чего началась тема: "Печь в сельском доме, оштукатурена глиной. Наступил момент ремонта печи и соответственно встал вопрос внешнего вида." До капитального ремонта и изразцов не дошло. Ограничился пока штукатурными работами. 1. Удалил все что плохо держалось. 2. Трещины в глиняной штукатурке "расшил" (углубил, расширил). 3. Промазал остатки штукатурки и особенно трещины раствором грунта глубокого проникновения Артисан №7 и клея ПВА (1 часть грунта, 1 часть ПВА, 3 части воды). 4. После высыхания (на следующий день) оштукатурил. Состав смеси: Артисан №7, ПВА (по одной части). Этим раствором развел церазит (по моему финишка). Печь эксплуатировалась всю зиму очень активно (5,5 кубов дуба сожгли). Ни трещин, ни отслоения штукатурки не замечено. Специализированную штукатурку не искал. Что было под рукой, то и использовал.

Не надо крыше никуда ехать-она вам пригодится,дожди вроде обещают Вопрос по заземлению-очень много путаницы, я сам долго разбирался. Факты таковы-от подстанции идет 4 провода -3 фазы и ноль. Часто путают-зануление,заземление...Электрики сами напридумывали всякой хрени, чтобы нам голову морочить. Ноль в этом проводе-это такой же контур, как и вы сделаете, только мощнее (по идее) а на деле этого никто не знает-как они там сделали -к арматуре фундамента трансформатора подсоединили или еще как. Между каждой фазой и нулем 220 вольт. Между двумя фазами 380 вольт. Т.е. фактически у вас в дом-три ввода по 220 в. с общим нулем, поэтому если обрывается одна фаза (на столбе или где-то) то у вас другие фазы работают,а если обрывается ноль (что чаще бывает) , то ничего не работает по идее. Но... По идее если взятся за фазовый провод, то ничего не будет, т.к для электричества нужно хотя бы 2 проводника. на практике,стоя на земле через тебя потечет ток.т.к. земля будет выполнять роль нулевого провода. Заземление-это ваш домашний контур. истинная земля. Если его правильно сделать,то Вам не нужен ноль от столба (теоретически) , между проводом от контура заземления и фазой будут те же 220 в-т.е земляной провод-это дублирующий ноль. Когда у них там что-то отгорает или соединяется на столбе, то корпус бытового прибора когда вы его коснетесь (стиралки) может служить тем же нулем. как если бы Вы стояли на земле И если вилка прибора не заземлена-Вас может шандарахнуть, а если заземлена-то нет. Поэтому заземлять нужно не провод. а конечного потребителя-стиралку. эл.плиту и т.д. Что бы не тянуть к каждой свой земляной провод-придумали розетки с заземлением. в них третий контакт. Т.е главное чтобы земля была в розетке. а где она появится впервые-не важно возле дома или возле гаража. главное ДО розетки. Поэтому посмотрите .где вы можете на участке выделить 4 кв.метра земли и оттуда проведите заземляющий провод к месту, откуда будет распределяться электричество-обычно это ящик с автоматами.

значится так окна спальни и кухни выходят на юго запад окна комнаты на первом этаже - юго восток тоесть жить можно на первом этаже, на втором жить низзя - жарковато однако. хотя если сравнить замечательные осчучения из гостинки с окнами на юго запад на 8 этаже - то у меня просто север... так как там было все 35 и лилось градом от 1 движения...

Камень покупали в ландшафтном центре на Московском проспекте. В качестве вяжущего применялся Гипердесмо-Т. (ссылка устарела) Расход на 1 м кв с галькой "нашей" фракции 3-10 мм составил около 1,2 кг. Материал частично стекает с гальки на основание и "делает" слой гидроизоляции. Стоимость Т-шки = 177 - 10 проц.= 159 грн. Ну и к цене квадрата нужно добавить стоимость 0,15 кг Аквадура как грунта, а это плюс 13,5 грн.

1 - Так это и есть Торкрет-Установка (Пневмобетононасос СО-50 ПБН) вроде, подходит. 2 - Растворонасос - мне кажется, не подойдёт. P.S. ещё раз порекомендую обратиться к (ссылка устарела)(Андрей) - у него большой ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт эксплуатации таких установок

--А если щиток в отдельностоящем гараже, то надо делать два контура? Контур представляет собой 3 угока 2 метровых, забитых в землю треугольником и обваренных между собой. К нему можно подключить хоть 100 проводов заземления. Но правильнее один провод в гараж. а потом провод разветвить на 2 провода -один заземление гаража, другой дома. Вы можете подвести к дому 3 фазы, а в дом 2 по четырехжильному проводу с землей, по трехжильному без земли, а землю отдельным одножильным. завести 3х жильным 1 фазу, ноль и землю, или 5ти жильным ноль, 3 фазы и землю. Вы проводку по дому уже сделали?

Тема себя исчерпала, закрываю.

Для утепления веранды предлагаю обратить внимание на сухие теплоизолирующие строительные смеси "Порит" (atom1.hut1.ru/prod01.htm): стяжки, штукатурки, кладочные смеси и смеси для легкого бетона. Себестоимость 1 кв. м стяжки толщиной 10см не превысит 100грн. Там же представлены теплоизолирующие пазогребневые блоки.

Подтверждаю.В октябре 2008г.завез вагон фанеры с Пинска. Обьема по заявкам было ровно на 1,5-2 месяца работы.Если бы не но...Половина досих пор на складе.Продаю ниже себестоимости.Потому,что платил за нее в евро.Благо,кушать не просит...Вот такой вот шоколад.

Сорри, но Вы действительно фантазер: "импортеры в шоколаде..."... Сразу видно, что об импортерах инфа у Вас инета: это не шоколад был, а нечто другое такого же цвета: хотел бы я на Вас посмотреть, когда товар завозится при курсе 4,85, а к октябрю-ноябрю, когда за него надо платить, Вы обнаруживаете, что денег надо ровно отдать поставщику в 2 раза больше. Хороший шоколад получается... Может назовете хоть кого-то из импортеров-экстрасенсов, кот. такую операцию с курсом за 6-9 месяцев спрогнозировали?

Хм, я не заметил ничего негативного в ответе вашего собеседника. Так что выходит на ваш взгляд в его ответе и т.п. В общем, по Фрейду, вы признали одну из своих слабых сторон. Ну и не совсем корректно, как вы заметили, комментировать слова конкурента. Лучше промолчать ;) Главное договориться, чтобы обе стороны считали подход профессиональным ;)

У мене 2.0 АТ, враження тут На тому ж форумі є розділ присвячений цій моделі

Гидроизоляция на кровле, террасе и т.д. кроме того, что должна не давать воде мочить перекрытие и литься на голову жильцов последнего этажа она должна защищать все слои пирога от пагубного действия воды и веселой связки "вода-мороз". В варианте Муратора в качестве теплоизоляции предлагают, что-то белое (читатель понимает: пенопласт). Если пенопласт, тогда зачем пароизоляция? Муратор укладывает 2 слоя рубероида на пенопласт. Как? Наплавляем? На пенопласт октрытым пламенем? Тогда клеем на холодную или горячую битумно-полимерную мастику. Но не для этого люди придумали метод наплавления. Получается , если пароизоляция и рубероид на утеплитель, то это минвата повышенной жесткости- утеплитель, который нужно защищать от влаги как снизу, так и сверху. Допустимо, но зачем гигроскопичный утеплитель, когда можно обойтись "сухим" ППС или ЭППС? Дальше. Положили на рубероид дренажную мембрану. Нафиг? Куда она будет дренировать воду? Самое интересное №1. Не организован водоотвод со слоя гидроизоляции. Водоотвод организован только с слоя плитки. Самое интересное №2. Является ли плитка гидроизоляцией? Является ли клей для плитки гидроизоляцией? Является ли минеральная затирка для межплиточных швов гидроизоляцией? Возьму на себя смелость и скажу - не. Вода, пройдя слой отделки (плитка) хорошенько пропитает стяжку собой. Придет зима и начнет вода в стяжке расширяться-сжиматься. В итоге весной плитка-бухтит. Подняли плитку, а под ней почти "труха". Слой гидроизоляции должен быть под плиткой. В этом случае он защищает весь пирог. И еще. Дерево на плоской кровле лучше не применять. Дал внизу фото. Так вроде гармоничней.

Уважаемый "Waken" выигрывать тендер надо за счет своих достоинств, а не за счет поиска недостатка(на ваш взгляд) у других-это вас не красит.

Лучше второй вариант. Для бетонирования летом подземных сооружений лучше применять шлакопортландцемент марки ШПЦ III/А-400. У него есть интересная особенность. При марочной прочности через 28 суток в 400 кг/см кв., прочность через 2 месяца составляет 500. Вот такой он медленный, но уверенный. Почему летом? Потому что ШПЦ схватывается медленнее. Почему подземных? Потому, что у ШПЦ выше химстойкость. А грунтовые воды могут содержать сульфаты и всякую другую хрень. Это не фатально, но все-таки. Можно применять еще и добавки-замедлители схватывания. На рисунке что-то вроде разреза заливки. Место контакта "старого" и свежего бетона под углом обеспечит хорошую площадь контакта, да и неплохое распределение векторов нагрузки.

Рассказываю. Элементарные вещи - на днях столкнулся. Фундамент - сборный железобетон (фундаментные блоки). Некие деятели провели ему обмазочную (!!!) гидроизоляцию. Естественно, дорогую. Естественно, так проще: взял кисть и намазал. А что там - мне не ясно. Похоже на обычный праймер. Сейчас с крыши собирается вода возле отмостки (тоже отдельная история) и большая ее часть шурует прямиком в подвал. Развод? Конечно! 1. Обмазочная гидроизоляция производится на монолитных участках: она никак не защищает щели, трещины и стыки между блоками. 2. Сборные конструкции защищаются наплавляемыми материалами. о для этого нужна, как минимум, горелка. Или обклеечными. 3. На кой ляд вам вообще гидроизоляция, если можно подвал весь замонолитить гидрофобным бетоном? Он не существенно дороже обычного, зато в таком фундаменте можно хоть в плаванье отправляться! И никакой мороки с рубероидом, праймером, etc: можно заливать по методу "стена в грунте".

Вроде на первой странице было:Домик(50 квадратов в комплектации "заходи и живи" с доп утеплением, 2ух кмерными стеклопакетами, порталом и ещё кучей мелких приятных доп. мелочей) - 125 000 грн. Сарайчик - 6000 грн. Канализация - 8000 грн. Фундамент - 4000 грн. Скважина(10.5м)+насосная станция(0.75Квт)+трубы и т.д. порядка 3000грн. по курсу 3,65 точно 40 000 USD !!!, Вроде ЧТО-ТО есть --"заходи и живи".По мне ,так и нормалёк...

эта фраза как-то улыбнула. Ну так тогда все мы теряем деньги покупая что-то. Только фразой "потерял деньги" можно себя загнать в глубокую дипрессию и никогда из неё не вылазить и ничего больше не покупать...может Вы и потеряли, я деньги обменял на благо. Пускай оно прослужит не 50 а 10-15 лет но меня оно устраивает полносью, и что в этом плохого за эти деньги? Если ухаживать за машиной она и 20 пробегает, стиралка и 10 лет прослужит верой и правдой и т.д. Вы бросаетесь шаблонами а от них бывают отклонения в ту или иную стороную. Да и потом, у меня стоят рядом дома в кооперативе конца 80 начала 90 ых годов постройки. Благо люди за ними ухаживают но также находятся в состоянии постоянного ремонта, будь то кирпич, брус или ещё что-то. Так в чем разница? я лучше через 10-15 лет, уберу этот, поставлю современный к на то время, быстровозводимый и буду ещё 10-15 лет благополучно в нем отдыхать. Ну а Вам желаю получать удоводльствие от стройки. У нас с Вами мышление разное и Никто не против здоровой дискусии. Давайте договоримся сразу, всех кто тут-же пытается сравнить мой домик с кирпичным, брусовым, вобщем капитальным строением на 50 лет(хотя вопрос спорный что с любым домом может случится уже через 10-15), будьте любезны оставляйте своё мнение при себе потому как это будет разговор из порожнего в пустое. Это разные весовые и ценовые категории. И сравнивать и говорить о неуместности того или другого глупо так как ни к чему мы не прийдем при любых раскладах. Я свой выбор сделал, мне так нравится, я ж не навязываю(повторяю это в который раз). Более того, у меня есть опыт отдыха в кооперативном домике 80ых годов постройки и в капитальном кирпичном двухэтажном постройки начала 90ых. Ни там ни там я себя так комфортно не ощущал. Всё требовало ремонта, доделок переделок, короче та же вечная стройка только в менее глобальном масштабе. "Дачником" назвать меня сложно, выращивать и садить ничего не планирую. Из-за того что участок в кооперативе можете называть хоть огородником, ежели Вам так удобнее:D По теме, залит фундамент забора, со след неделе будут гнать кирпичные столбики и зашивать профнастилом. Выкопана и заарматурена отмостка, буду лить на след неделе. А тем временем из моей квартиры перевезен настольный футбол(бешенная штука), куплен диван, сулья для обеденного стола и сегодня забрал бассейн каркасный Бествей 3.6 диаметра и 1.22 глубиной. Буду пытаться запустить его на выходных. Также куплен триммер, буду бороться с сорняками и косить травку, какие помидоры/огурцы, о чем Вы говорите, уважаемый AISt? По вашей логике, если участок 6 соток в дачном кооперативе то только дачный домик/огород и я в трусах с сапкой в неприличной позе? у меня крайне иные взгляды на это всё, со временем сможете увидеть реализацию. Желаю к тому времени достроить то что строите(если строите вообще) а я пожалуй буду отдыхать и наслаждаться, ок?;)

Збирали кухню до 12 ночі - не закінчили. Не встигли поставити барну стійку, вмонтувати посудомийку... та багато ще роботи. Поки хвалюсь тим що є ;) , а на наступному тижні обіцяють закінчити (разом з ліжком). Тим часом поштукатурили стовбці, залили перемички на заїзд в гараж і фіртку (сьогодні свої заливає сусід), поклали ще одну плиту на дорогу.

Интересная аналогия РН с рынком ценных бумаг. (ссылка устарела) Ценность ее в том что она была написана 6 мая, т. е до того как квартиры опять начали подниматься в цене.

Заплатите дважды. Сначала купите материалы и сами нанесёте, потом переделают спецы, опять же - купивши новую порцию материалов. Можете эту фразу повесить в рамочку на стену Посмотрите мои фотоальбомы: Ошибки, курьёзы Утепление фасада P.S. Утеплением на жизнь не зарабатываю, материалы не продаю.8-)

"Может-поможет": Korni: Нижеприведённые материалы смотрите в части "Нанесение декоративных штукатурных составов" !!! (ссылка устарела) Утепление фасадов домов, отделка штукатуркой – рекомендации (ссылка устарела) и Baumit Fassolit Mineral (Видеоинструкция в 11 частях) 1. Подготовка основания стены (1,79 Mb) 2.Монтаж цокольного профиля (5,75 Mb) 3.Установка теплоизоляционных плит (12,7 Mb) 4.Шлифовка пенополистирольных плит (1,06 Mb) 5.Установка дюбелей на минераловатные и пенополистирольные плиты (5,49 Mb) 6.Установка профилей (часть 1 (2,37 Mb), часть 2 (2,43 Mb), часть 3 (2,81 Mb), часть 4 (1,69 Mb), часть 5 (10,9 Mb)) 7.Выравнивающий слой в системе с применением минеральной ваты (1,92 Mb) 8.Армирующий слой (6,37 Mb) 9.Конструкция цоколя (3,73 Mb) 10.Нанесение грунтовки (1,47 Mb) 11.Нанесение декоративных покрытий (15,4 Mb) !!! (ссылка устарела) (ссылка устарела) (3266 Kb) (ссылка на изображение устарела) Статья (ссылка устарела) Технология монтажа систем утепления фасадов (ссылка устарела) (ссылка устарела) (в части "4. Нанесение декоративных штукатурных составов") (ссылка устарела) P.S. Также заливаю видео от Хренкеля по утеплению/нанесению декоративной штукатурки. Доступ дам чуть позже.

Продолжение следует... Начал облицовывать дом кирпичем и поставил двери. Сразу обнаружил проблему. Дверь оказалась слишком масивной для какркасного сторения. Если нею хорошо хлопнуть идет довольно сильная вибрация, которая передается на кладку, а она носит сугубо декоративный характер. Наверное буду ставить доводчик...

Добрый вечер! Сначала поставьте окна, и входную дверь, а затем приступайте к фасаду. Сетка клеиться вертикально с нахлестом 10 см.

Это страааашная тайна В результате замеров понижений уровня и производительности скважины при откачке, в паспорте появляются всего три цифири - ст.уровень, динам. уровень и рекоменд. для эксплуатации дебит А при чем тут "и стаканчика вОдички некогда выпить". Как раз во время откачки у буровиков праздник: вода течет- результат работы на лицо, насос гудит себе...релакс, можно и по полтишку накатить НПВХ ст.6 до 60-70м и то на пределе. Надежнее железа ст.6мм на резьбах для гидроскважин пока не придумали, имхо.

Правильно Вам интуиция подсказывает, не ведитесь на эти сказки. Зазор между стенкой скважины и обсадной трубой составляет около 2-3см, это если трубы установлены строго вертикально и по центру. Но в реальных условиях обсадная труба "извивается" в стволе скважины под действием гравитации и тот зазор может достигать 5-6см! Эти пустоты заполняют в первую очередь неустойчивые породы, что обрушаются со стенок скважины, т.е. водонасыщенные пески тех водоносов, которые перекрываются трубами. Таким образом вокруг трубы формируется слой с хорошими дренажными качествами. При отборе воды из скважины уровень понижается и загрязненная верховодка по этому дренажу беспрепятственно(течет же вниз) проникает в защищенный горизонт. Надежно изолировать от проникновения загрязненных вод может только обсадная труба посаженная в слой водонепроницаемых пород(водоупор) кои представлены глинами, мергелями, мелами, гранитами и пр. Для примера выложу технологически грамотную конструкцию скважины с изоляцией верхних горизонтов обсадными трубами

Судя по Вашим сведениям фильтр скважины закольматирован(заилился или зарос солевыми отложениями) или забой, т.е. дно(если только через него поступала вода) заилился. Не имея точных данных о глуб. забоя и интервале располож. фильтра, диаметре трубы конкретно что-либо рекомендовать в плане восстановления водоотдачи скв. сложновато Самое простое что можно предпринять - попытаться промыть скважину(благо что не глубоко) мощной струей воды, подавая ее через жесткий пластик. рукав от поверхностного насоса на забой. Тонкозернистые частицы ила и мелкого песка должно вынести на поверхность, а крупный песок промоется и улучшатся его фильтрационные свойства. Если на конец этого рукава присоединить трубку с боковыми отверстиями, то под напором струи и перемещая его вниз-вверх в интервале фильтра должен улучшиться боковой водоприток через фильтр. По идее при наливе под напором, в скважину теперешнего состояния, большого кол-ва воды она должна полностью(или почти) выходить на поверхность через устье. По мере выноса ила и улучшения водопритока, скважина будет частично поглощать подаваемую воду. При остановке промывки наблюдайте за скоростью снижения уровня воды в скв., чем быстрее она уходит тем лучше, значит восстанавливается фильтрация. Закон гидрогеологии - сколько скв. поглощает воды при наливе, столько она и отдает при отборе

Да, что еще хотел сказать, для строящих дом. На предыдущей фотке, обратите внимание на кусок пластиковой трубы 32мм, торчащей слева, возле забора. Таких вывода воды на участке 3 шт. Когда все разрыто и у Вас все заботы о фундаменте и как построить этот дом, а сад и мытье машины - бесконечное будущее, найдите пару сотрен гривень и бросьте лучи к приямку скважины от удаленныых мест Вашего участка. Не сделав этого, Вы проклянете эти сволочные шланги с их ценами, петлями, переломами. В приямке, трубы подключайте через кран (отключение садовой воды на зиму) и подумайте, как Вы сольете воду из системы осенью. У меня один луч заканчивается в низине снимаемой заглушкой. Можно аккуратно сливаться и в приямок, но для этого нужен доп. кран в приямке (Вариант с обесточиванием насоса и открытием уличных кранов не пройдет - обратный клапан на насосе).

Участок у нас "хитро-вытянутый", по краю его проходит дорога, которая значительно выше. На участке огромная яма - результат "пескодобывания" местных домовладельцев. Надо определиться с нулевым уровнем. Учитывая, что рядом река и высокий уровень грунтовых вод, да и вероятность разлива высока, то решено поднять ноль на метр, относительно текущего уровня участка. Фундамент будем делать в два приема. Первый раз зальем "в землю", второй раз в опалубку над первым слоем. Ширина фундамента = 0,5 лицевого кирпича + 12 см перлит + 24 см рядового кирпича = 50см. Сказано сделано. Отрываем канавы. Укладываем туда пленку, вяжем арматуру. (ссылка на изображение устарела) В яму начинаем возить всякий строительно-каменный мусор. Рабочие договорились с местным камазом за 100Грн машина бетонного боя. Из этого боя были извлечены совершенно целые бетонные кольца, которые тут-же пошли на приямок для скважины, да и куча прочих полезных вещей. С септиком решено не тянуть и делать его в едином трудовом порыве. С рабочими проведена серьезная политинформация на тему - "Как мне потом больно будет бить 0,5м монолитного бетона, если я забуду о коммуникациях". Как результат, первым делом, даже еще без пленки и арматура, закладываем канализацию, ввод воды в дом, мощный электрокабель к ориентировочному месту щитка в котельной, провод управления насосом в скважине, силовую линию к наружному помещению мастерской, провода в 4-ре равноудаленных места на участке, провод к воротам. Кроме того, взяты 4-ре ПЭ трубы 32мм, которые заложили в каждую из сторон дома. Мало ли что. Так в последствии и оказалось. Пригодились. Только пока их отрыли - все прокляли. Я им - "ведь говорил, четко записать, где закладки были!". Они - "ну так, ну это, все просто казалось". Канализационные трубы используем для внешних работ. Ту часть, что будет в стене, укутываем полиуретаном и фиксируем его пленкой. Пусть себе болтается. (ссылка на изображение устарела) Ответственным по бетону был назначен отец. Я оценил, преимущества этого, когда понял, что одни и те же поставщики называют мне цены почти в два раза выше, чем ему. Они видят в нем советского человека, своего, того, кто кровью ляжет за копейку. А кого они видят во мне, одни догадки. Местные ЖБИ не выдержали жесткой и циничной конкуренции с бетоновозами с троещинских высотных строек. Был сформирован список генеральных поставщиков и кубометры потекли в землю, а деньги в неизвестном направлении. Старая лошадь ходит по кругу. Оставшись довольным решением, когда цоколь делал из бута, решил и тут делать так же. Крепко, красиво, не надо потом заморачиваться с отделкой. Поездка на Окружную "вернула на землю". 5-ти кратный рост цен, по сравнению, с тем, как я когда то строился. Тем не менее, возле моста на Васильков, удалось найти вменяемого человека, заинтересовав его формулой: 5 машин в Пуховку, когда тебе удобно, но минус 50% с твоей цены или стой тут вечно. Обратите внимание на кольцо скважины. Дальше, ближе к концу будет фотка, где по периметру этого кольца установлены доски, чтоб грунт, который выше верхнего среза на 0,5 м, не попал в приямок. Рассказ про "тот шок", еще впереди. (ссылка на изображение устарела)

Возьмите в Самстрое лестницу для самостоятельной сборки: (ссылка устарела)

Ну да - Макар же спрашивал именно о наращивании стен для мансардного этажа, минимум 80 см надо. Иначе ничего там не разместится. Да и потолки, я тоже не любитель высоких, но хотя бы до 2.45-2.5 поднять бы надо, уровень хрущевки Фундамент надо внимательно изучить, желательно с привлечением специалистов Мансарду и новую кровлю я бы сделал по каркасной технологии как одно целое. Шифер заменить на МЧ. Таким образом нагрузка от кровли на старые стены практически не увеличится, а может даже уменьшится ;) Останется правда нагрузка от перекрытия, которое скорее всего придется тоже переделывать и собственно мансардного этаже - мебель, люди т.д. Кстати - под единую каркасную конструкцию , одной из составляющих которой будет и новое перекрытие положите мауэрлат - вот и будет увеличение потолка на 1м этаже на 15-20 см