Сергей 31

С Ваших слов: Одновременно работают три точки воды и высота 10 метров. 3 точки х 7л/мин. = 1,26 м3/час. На дальной точке разбора воды мы получаем 2 бара +10метров (1бар) = 30 метров (3 бара). 3 бар. это нижний уровень вкл. насоса + дельта 1.5 бар. = 4.5 бар (уровень выключения насоса.) Это на Ваше усмотрение, просто скажите продавцу (1.26 м3 при 4,5 бар.), а он по монограмме подбора подберет нужный насос.

1.26 м3 при 4,5 бар.

Вот мой старичек, нормально вопрос с пылью решает.

То они шутят. Нужен котел мощнее, больше на мощность теплообменника вентиляции. Котел работает на гидрострелку, а после нее идет разбор и управление по контурам. Такую автомалиту монтажник может собирать самостоятельно или подобрать контроллер. Не фантазируйте, у Вас стандартная сиуация и уже все давно придумано. Радиаторный контур балансинуется вентилями на обратках каждого радиатора.

Приоритет ГВС именно так и работает: по запросу бойлера котел нагревает только воду. Если по вентиляции такие требования, то это должен учесть Ваш теплотехник. Котельная в этом случае поменяется существенно.

Любой Т.Т. котел при работе таки пованивает, а при подброске дров с него валит дым. Со спальной, думаю, это перебор.

Не ленитесь, на отопление штаби.

Мне все нравится. Рисовал теплотехник, наверное старой закалки, все в ручную. Радиаторы под температурный режим П.П. подобраны верно. Пели теплых полов 55-60 метров, как по учебнику.

В основном это 32 мм., реже 40 и 50 мм. Вопрос трудоемкости меня не беспокоит. А вот Ваши паяльники "ekoplastik" мне давно нравятся.

С окном будет все нормально. Если теплого пола не хватает и он не перекрывает теплопотери помещения то выхода у Вас просто нет. Ищите место радиатору.

Спасибо, но вопросов нет. Меня в работе вполне устраивает труба Рехау и ТИСИ. Использую П.П. только из-за экономии денег на больших диаметрах, на подводку холодной воды и ее разводке по котельной.

На любое свободное место, хоть на противоположную стену от окна. У радиаторов щушествует много типоразмеров, так что вписать радиатор не меняя его мощность всегда можно.

Значит старая добрая печка, наше все.

Может правый сектор?

Что делать людям в селах, где стоят старинные котлы без всякой автоматики, деревянные окна и стены мазанки?

Слабое место у П.П. это удельное расширение трубы, чем этот показатель ниже тем надежней. Я бы так выбирал. П.П. краны ставлю на водоочистки, а это холдодная вода.

Ничего не скажу. Я трубой штаби стараюсь не работать. А Базальт Плюс меня пугает одним названием.

Сегодня у каждого монтажника пара тройка объектов в год по переделке систем из П.П.основная причина таких косяков это человеческий фактор, и высокая температура. Если температура теплоносителя не превышает +70, и труба штаби, то все должно быть нормально.

Под залог, там где покупается труба. Штаби зачицаются и ТОЛЬКО специальными зачистками. (фото ниже) Последнее время П.П. как материал стал не предсказуемым. На открытом участе его легче ремогтировать.

Да. По производителю П.П. решайте сами, я отказался от работы этим материалам при скрытых разводках. Материал из которого трыбы на воду не так принципиален, как на отопление. Водой с содержанием железа Вы трубу не испортите.

Пыли боишся? А болгарочкой, да с пылесосиком и нет разницы какая штукатурка.

Радиаторами температура потдерживается более точнее, система менее инерционная. Это могут делать термоголовки, этажные програматоры управляя электроприводом этажного клапана, или чем-то понаворочиней. А по Т.П. все правильно пишите, только нужно в целом по всей системе дома сориентироваться, один или два смесительных узла.

В целом по этажу, или задавать температуру по отдельным помещениям каждого этажа? Т.П. единственная системы или есть радиаторы?

Одна подача и обратка на оба этажных коллектора. Дешевле поставить один смесительный узел на оба коллектора.

Через крышу и привязать к переднему и заднему бамперу. На отопление труба только штаби + серый утеплитель (удельное расширение).