engeneer

У немцев подобные ТВ розетки без фильтра есть только в ABB Basic55 и Bucsh Duro. Но можно поступить по-простому: купить заглушку (есть во всех сериях) и вывести антенный кабель через резьбовой переход. Получится дешевле, красивее и надежнее.

Valena качеством все-таки получше будет, хоть и дороже. Что интересует из Schneider - Unika или Sedna? Что касается спора о происхождении - если брать у официальных дистрибьюторов, проблем не будет. Контрафакта на рынке хватает, но, в основном, расходится по рынкам.

C датчиком движения будут работать LED лампы на 220 В, тем более, что сейчас таких много. В Эпицентре надо задать вопрос бренд-менеджеру, если эти датчики есть у них в базе - разыщут. Можно позвонить поставщикам по телефонам с упаковки - сайт что-то не работает, может офис ответит - 044 206-46-92. "Фудсервис". Кстати, в их же здании на Новопечерском, 5 есть "Новая почта".

Есть и автоматические, но лучше их не ставить - они будут подключать все этажи к лучшей фазе, после чего она может перестать быть лучшей. Лучше ручные типа таких. Любого европейского производителя - ABB, Scneider Electric, Legrand, Eaton, Hager, ETI. Лучше все автоматы взять одной фирмы - так будет и удобнее и эстетичнее. На форуме есть несколько тем, посвященных этой задаче: Подключение/отключение резервного питания Подключить генератор и др. - там есть схемы. В быту применяют категории "В" и "С". "В" - более чувствительные, их ставят на свет, электронику, нагревательные приборы. Категория "С" - более грубая и менее чувствительная к перегрузкам. Их устанавливают на глубинные насосы, холодильники, стиральные машины, центральные пылесосы и др - везде, где есть большие пусковые токи. Роль защиты от пожара выполняют УЗО с большими токами утечки - типа 32/0,1 - их ставят сразу после счетчика и их назначение - отключать линию, если где-то нарушилась изоляция провода и провод начинает искрить. Хороший вариант - харьковский SinPro 200. Аккумулятор 200 А-часов продержит котел, примерно, сутки. Цена такого решения ок. 7000 грн. Вопрос абсолютно не в мощности - везде, где есть сырость, вероятность срабатывания УЗО в разы выше, чем в сухих помещениях. Светильники в подшивке и парковые вполне можно объединить в одну группу. Главное, не подключать к этой группе котел или каких-то других важных потребителей.

Это правильное решение. Одна фаза пропадает редко, но такое бывает. Можно еще добавить в щит переключатели, чтобы подключать этаж к другой фазе, если первая пропала или на ней завелся сосед-вредитель с самопальным сварочником. В схеме на входе стоят ЗУБРы - они с этой задачей справляются, там кроме верхнего и нижнего порогов выставляется время включения. Если хотите, чтобы холодильник не включался дольше остальных приборов, можно поставить еще один ЗУБР в розетку. Второй вариант - таймер на включение. По схеме, поскольку на холодильник своя линия, практичнее дифавтомат - он займет меньше места в щите. Да. Кроме того, так будет проще адаптировать схему под генератор - этот вопрос в схеме не проработан. Да. В схеме они предусмотрены, и это правильно. Единственное, проследите за селективностью - если в щите на столбе стоит 25 "С", то в щитах дома должны быть либо 25 "В" либо 20 "С" - чтобы они гарантированно срабатывали раньше вводных. Поскольку стиралка стоит на 2-м этаже - нормально (у стиралки вероятность сработки УЗО намного выше, чем у других нагрузок). Пару замечаний. Если насос от щита в топочной - глубинный, категорически на стоит садить его на один УЗО и вообще на одну ветку с котлом. Котел правильнее подключить к самой благополучной фазе, можно вообще без УЗО, но очень желательно через он-лайн бесперебойник с аккумулятором хотя бы на десять часов (лучше - на сутки). Фасадный свет - тоже система повышенного риска в плане срабатываний УЗО. Продумайте вопрос генератора - что должно работать при отключении света и как это скоммутировать. Напряжение от генератора может подаваться на одну, две или три фазы - по желанию. Но станции мощнее 5-6 кВт относятся к другому классу и ощутимо дороже, потому, обычно резервируют необходимый минимум.

Спасибо на добром слове! Мне форумчане много раз помогали советом и делом, потому, в меру возможностей и знаний, стараюсь отвечать той же монетой. И, коль уж ветка совместная, скажу пару слов о Романе Dalet - по роду работы общаюсь со многими специалистами по сервису и ремонту генераторов, но в самых сложных проектах обращаюсь именно к нему - Роман уже не раз находил выход там, где другие профи говорили "невозможно".

Экспериментировал с Theben Luxa 103-200 - он корректно отрабатывал все паспортные обещания и даже больше - работал с диодной лампой 4 Вт. Но там и цена под 800 грн...

Прайс: СинПро 200 - 2670 грн АКБ Leoch DJM 12100 - 2468 грн.

В Эпицентре на Позняках отыскал на одной из дальних полок. Если бы не помощь продавца - прошел бы мимо. Написано 8 м, но насколько можно верить Нингбо Старлюкс Электроник Ко Лтд - не знаю.

- Штурман, приборы! - Пятьдесят! - Что пятьдесят?! - А что "приборы"? ;) Ничего не понял. Что такое плоский радиатор? Какая его толщина? Что такое 1,05? Если есть бортик - проблем нет вообще. За ним можно спрятать и ленту и БП. Но зачем прижимать ленту к бортику?! Он же тень даст! Ленту нужно отодвинуть от бортика на 3-4 см, тогда полоса света будет максимально широкой.

Вместо профиля с бортиками можно установить алюминиевую полосу - эффект теплоотвода будет таким же, цена в районе 20 грн/м. Цвет на фото - "амбер" (янтарь) - он на любителя, подходит к интерьерам с обилием позолоты. Чаще устанавливаем теплую белую ленту (3000 К) - у нее приятный оттенок топленого молока. Лампы накаливания за карнизом уже анахронизм. Сейчас есть лента в разы ярче и с массой преимуществ - потребление энергии на порядок меньше, срок службы в десятки раз больше, не греется и т.д. Так что когда придет время менять - смотрите только в сторону светодиодов. Лучше ленты только линейки с качественными кристаллами и токовым управлением.

На корпусе блока управления несколько переключателей, которыми выставляется чувствительность и время задержки.

Европейские датчики движения с настройкой времени и порога срабатывания по освещенности (класс "комфорт") стартуют от 700 грн, так что нужно смотреть в сторону азиатских. Когда-то купил на пробу китайский датчик в Эпицентре за 100 грн - глазок диаметром с двухкопеечную монету, настройки ступенчатые - джамперами. Его можно врезать в глухую крышку - заглушку от любой серии, скажем, у ABB Swing цена заглушки+рамки будет 19 грн.

В целом, правильно. Показал на схеме свою идею насчет угла зрения. Подсветка лентой 60 диодов/метр будет видна только ночью при выключенном остальном свете. На фото - подсветка янтарного цвета лентой 60 диодов. Днем она практически не видна. Экран - поверхность, от которой отражается свет, в нашем случае - потолок. Есть один нюанс - край световой полосы. Угол раскрытия луча диодов - 120 градусов, т.е. 60 градусов от вертикали. Если ленту заложить достаточно глубоко, свечение будет только над козырьком, что не есть хорошо. Если в профиле - бортик тоже даст тень и сузит луч. Вообще, с подсветками лучше экспериментировать, заранее представить картину очень сложно.

Лента 60 диодов даст "сумрачный" свет. Советую поэкспериментировать - взять по паре метров 60 и 120 диодов и сравнить. Кроме ленты нужно где-то разместить блоки питания - чаще всего их кладут рядом с лентой, потому по краю полки делают бортик ок. 3 см. Он спрячет и ленту и блок питания. Минимальное расстояние от ленты до экрана, при котором не видно точек - ок. 3 см. для ленты 120 диодов и 5 см. для ленты 60 диодов. Профиль для таких подсветок обычно не используют, хотя с ним будет не хуже и лента прослужит дольше за счет хорошего теплоотвода. Если полка будет без бортика, рассчитать на какой глубине должен быть профиль можно аналитически. Допустим, полка расположена на высоте 2,80 (10 см от потолка), взгляд направлен с высоты 1,7 м (человек ростом 1,80) с расстояния 8 м - получаем треугольник с соотношением катетов 1,1 : 8,0. Тогда чтобы спрятать профиль высотой 10 мм, его нужно отодвинуть на 73 мм от края. Если монтировать ленту без профиля (высота кристаллов 3 мм), ее достаточно отодвинуть на 22 мм.

Диодные лампы примерно вдвое ярче экономок равной мощности, три по 5 Вт по свету будут примерно равны экономке 30 Вт. Навскидку, их должно хватить для нормального освещения площади 6 кв.м.

Мне и в голову не приходило, что в AGM можно что-то доливать. Присмотрелся - и впрямь есть какие-то пробки.

АКБ 7,2 А-ч с напряжением 12 В запасает, примерно, 0,07 кВт-часа энергии. Если взять диодную лампу 4 Вт, аккумулятора хватит на 17,5 часов работы. Правда, неизвестно какое холостое потребление такого УПСа - надо экспериментировать. С работой от аккумулятора проще - никаких потерь на преобразование, сколько есть - столько и выдаст. Разрядить в ноль нереально - по диодам будет видно падение напряжения, главное, не забыть их отключить. Лента режется на кластеры по 3 диода - на ленте нанесены маркеры с ножничками. Мощность одного кластера ок. 0,24 Вт. Каждый диод светит как карманный диодный фонарик, кластера вполне хватает чтобы прилично осветить кухню, коридор или санузел. Десять кластеров смогут одновременно работать от заряженного аккумулятора 29 часов. Если такая разводка будет сделана в доме, ничто не мешает дополнительно вывести на улицу провод со штекером прикуривателя и, при необходимости, подключаться к автомобилю - аккумулятора 65 А-ч хватит на 11 суток непрерывной работы десяти "светлячков". Думаю, часа три - зарядный ток несложно померить тестером. В режиме 220 В защитит - в ноль не посадит. В режиме 12 В не дадут сами диоды - погаснут раньше. Начал бы как раз с экспериментов с имеющимся ИБП и маленькой батареей 7,2 А-ч - в этом устройстве есть все, что надо: контроллер заряда, контроллер разряда и инвертор. Капвложения минимальные, если не понравится - батарею можно будет использовать с другими устройствами. Все должно получится - главно дело нАчать (С) ;)

1-2. Теплая лента 120 диодов на метр дает освещенность ок. 300 Люкс. Меньше ставить нет смысла. 3. Лучше устанавливать в неглубоком дюралевом профиле с рассеивателем, тогда можно брать ленту без силикона. 4. Практика покажет. Диммер можно поставить в любой момент, цена ок. 100 грн. У себя не ставил - свет сразу получился такой, как надо. 5. Берите герметичный блок питания 30 Вт - он пожаробезопасен. Цена порядка 100 грн.

На фото - накладной светильник с точечными источниками. Козырек, обычно, делается из толстого ДСП или из обычного ДСП 16 мм с высоким плинтусом, сверху - пустота, в которой размещается светильник. Козырек при этом прорезан насквозь. Если прорезать насквозь дно шкафчика, им будет неудобно пользоваться, потому, обычно, используют накладные светильники. Глубина точечного светильника под галогеновую/светодиодную лампу MR16 - 50 мм и более. Мебельный светильник под капсульную галогенку G4 по толщине примерно равен листу ДСП, но толку с него мало - рабочую поверхность не осветит.

Все ок, увидел. Собственно, что такое PAR 30 я знаю. Если задача найти диодные аналоги - это одно. Тогда круг поиска резко сужается. Но, если там сейчас вкручены обычные энергосберегайки, почему бы не попробовать диодную лампу Maxus - она явно не будет хуже!

Знаю только одну подобную лампу у (ссылка устарела) - и то с характеристиками надо еще разобраться - есть разночтения между шапкой (2700 К) и таблицей параметров (3000 К).

Из энергоэффективных источников имеет смысл рассматривать либо светодиоды либо маломощные металлогалогенки - 35 Вт, типа этих - я с ними экспериментировал, впечатления очень хорошие, хотя спектр, конечно, ближе к солнечному, чем от свечи. Светоотдача приближается к 100 Лм/Вт, срок службы больше 10 тыс. часов, цена пока чуть ниже, чем у диодных аналогов. Вы не рассматривали вариант применения светофильтров? С их помощью можно без труда сместить спектр в теплую сторону - несколько лет назад, на заре светодиодной эры, таким путем добивался теплого света от холодных светодиодов.

Что-то из этого - уменьшают пусковые токи.

Лучше 5 Вт. Сегодня у себя поставил 4 Вт - света маловато дает, ждал большего.