engeneer

У меня в УПСах (APC и Powercom) внутри АКБ 12 В емкостью где-то 1,3 А-ч. Вот и подумалось: почему бы не подключить внешнюю батарею. Не ясно только как будет с температурным режимом - выдержат ли, скажем, полчаса работы.

Откуда мощность 500 Вт? Котел + компьютер? Котел + плазма? Где гарантия, что в момент отключения света вся техника не будет работать вместе и не отправит ИБП в нокаут? Тем более, что он-лайн системы все время включены в сеть, мощность больше номинальной попросту не пропустят. Давайте начнем с начала. Речь, как понял, идет о квартире с однофазным вводом и автономным отоплением. Вопрос первый - нужен ли стабилизатор. Если напряжение в пределах 200-250 В без частых скачков - скорее нет. Достаточно будет реле напряжения на квартиру. Если сеть хуже - лучше поставить. Тогда от щита нужно проложить силовой кабель для стабилизатора, желательно 4 жилы (ноль, фаза вход, фаза выход, земля) сечением 4-6-10 кв.мм. в зависимости от вводного автомата, т.е. от максимального тока. Он-лайн ИБП имеет смысл поставить только на котел. Для компьютера-плазмы-кинотеатра вполне хватит пары недорогих компьютерных УПСов. Развести 12 В на подсветки имеет смысл. Затраты минимальные и довольно удобно. Это и ночники и аварийный свет. Разводить 220 от ИБП большого смысла нет - слишком малая мощность. Разве что, пару выделенных розеток для зарядок. Еще одно возможное решение - силовая линия 12 В от большого аккумулятора к УПСам, а на них сделать вывод к внешнему аккумулятору - хочу у себя попробовать такое решение. Но компьютер или телевизор быстро опустошат АКБ, так что лучше этим не увлекаться, да и ток будет очень большим - до 40 А, та что эта линия должна быть не меньше 6 кв.мм.

Экспериментировал с такими лампами. Работают как от обычного диммера, так и от диммера "Умного дома". Не все модели корректны - у некоторых есть начальный порог включения. Те, что на фото - Sharp - включаются, практически, с нуля и на всей шкале мощности равномерно наращивают яркость.

Ну, провода купить не есть проблема, равно как и ИБП с АКБ. Продавцов здесь тоже хватает. Развести 12 В на аварийное освещение можно любым сечением, но лучше взять тот же ВВГ 2х1,5 - во-первых, долго прослужит, во-вторых, будет, если что, резервная линия для основного света. Если взять 3х1,5, можно организовать двухрежимную подсветку - сумрачные светлячки-ночнички и, при необходимости, полноценное резервное освещение. Схемотехнику и железо предлагаю обсудить в этой теме - она для того и создана. Итак, имеем ИБП на балконе. К нему нужно провести, как минимум, две линии 220 В - входящую и исходящую. Входящая - от автомата на щите. Исходящая - к котлу и резервным розеткам (желательно, их как-то выделить или взять другого стандарта, чтоб кто-то по ошибке не включил в них утюг ;)). Двенадцать вольт лучше завести в отдельный щиток через защитный модуль а-ля Сева1964 или автомобильный предохранитель. У меня в щиток заходят все группы из всех комнат В щитке три колодки - общий минус и два плюса - один постоянный, второй - от сумеречного реле. На постоянном сидят все спальни (со своими выключателями). На сумеречном - лестницы, коридоры, санузлы, кухня. Вопрос номер один - На какую мощность планируете брать ИБП? Для котла хватает, обычно, 200 Вт - например, SinPro 200. Для другой техники (компьютер, плазма, кинотеатр и пр,) понадобится ИБП от 700 Вт и выше - а это, во-первых, совершенно другой бюджет, во-вторых, более высокое постоянное напряжение - 24, 36, 48, 96, 120 В - в зависимости от мощности и производителя. В этой ситуации задача низковольтной разводки усложняется.

Скорее всего, вообще не появятся, и вот в чем дело. Диммирование - функция драйвера диода, потому НЕ диммируемые LED лампы 220 В ни один внешний диммер не возьмет. ...Чем димировать - написано на лампах. Как правило, обычным диммером для ламп накаливания. Встроенная электроника лампы преобразует срезанную синусоиду классического диммера в модулированный сигнал для диодов - обычно, это меандр частотой 5-10 кГц переменной скважности.

У меня на одном объекте с весны установлены больше сотни Maxus (ссылка устарела) - в то время "сакуры" ещё не было - они появились этой осенью и должны быть, по крайней мере, не хуже. Так что смело ставьте и всё будет гуд.

За 8000 грн/5 кВт не может быть ничего европейского-японского-корейского-литовского. Один оригинальный двигатель Honda GX390 стоит дороже... Китай, и только Китай. Потому ЧТО выбрать - не так уж важно. Конечно, это не должны быть марки-однодневки, коими грешат базары и Эпицентр, а проверенных марок не так и много. Китайские станции более капризные и нежные, чем дорогие европейцы, потому куда важнее У КОГО брать. Чтобы продавец нес личную ответственность, а не был менеджером Интернет-магазина или продавцом в зале Эпицентра. Чтобы занимался сервисом и ремонтом, имел запчасти и выездную бригаду...

В бюджет вписывается Kipor KGE6500E - прайс $975 (курс 8,15), минус скидка плюс масло и аккумулятор - аккурат под бюджет и выйдет. Нормальный, честный китаец безо всяких "японских качеств", проверенная рабочая лошадка.

Что за лампа, Владимир? Впервые вижу такую конструкцию! Какая мощность, цветовая температура, что за кристаллы, кто производитель? Диммируемая или нет?

Уверять не могу, но адрес 50-й Гвардейской дивизии, 17 у них с первого дня работы - больше десяти лет. В гостях у них пока не был, хотя к нам в Киев ребята иногда заезжают. Наберите их, что ли, уточните где у них сборка...

Ну, стоит проявить малость настойчивости - и адрес найдётся. Кто-кто а "Укртехнология" никогда не шифровались. Насчёт цен - у диллров больше свободы сделать скидку, чем у фабрики, заводчане вынуждены держать марку.

Вообще - вся электроника - котёл, ТВ, компьютер, домашний кинотеатр и пр.,, холодильник, весь свет, привод ворот - ну, и смотря что ещё есть - кондиционеры, посудомойка, стиральная, СВЧ... Можно НЕ стабилизировать бойлер, электроплиту, тёплые полы, электрочайник, каменку в сауне и другие нагревательные приборы. Но нужно учесть, что с понижением напряжения их мощность падает в квадратичной зависимости, т.е. при 200 В - 82% номинала, при 180 В - 67%, при 170 В - 60%.

Последите в течение недели. 210 - это нормально, даже хорошо. 250 - не смертельно, техника выдерживает. Если опускается ниже 190 - тогда нужен. Но можно поставить меньшую мощность на некоторые линии и на этом сэкономить. А на остальные - оставить реле.

Да не переплачивать, а платить реальные деньги за нормальное изделие. Ну фигня все эти дешёвые китайские стабы - релейники клацают, сервоприводники жужжат. Заявленную мощность не выдают, ресурс ограничен механикой. Каждый ремонт - это потраченные время, деньги и нервы. ...Поставьте для начала реле напряжения за 250 грн - и технику защитит и картину с напряжением прояснит - может, стабилизатор и не нужен вовсе...

Всё правильно, обрезать не нужно. У меня Ariston - шла без вилки, потому и включил напрямую, хотя коробка под розетку есть. Чтобы было компактнее, колодку спрятал в коробку и сверху закрыл заглушкой из акрила. Что касается розетки, можно взять любую под винт - кабель 4 мм зажмёт без проблем. Например, ABB Tango. У них и сдвоенные есть, и тоже под винт. Контакты надёжные, на даче включал сварочный трансформатор - всё ок. Но учтите, что за духовой места для вилки не будет, потому розетку надо ставить в стороне - например, в соседнем отделении шкафчика. У себя так включил посудомойку.

Неплохо бы посмотреть с другой стороны - там где контактная группа. Если надо, могу для сравнения выложить фото брендовых розеток - ABB Tango, ABB Busch-Duro, Merten Antik и пр. Добавлено через 1 минуту Электроплита и электродуховка - не одно и то же. Мощность духовки вдвое ниже.

Электронные балласты европейского производства надёжны, боятся только бросков напряжения. Как переделать светильник - да, выбросить балласты и стартеры и подать на лампу 220 В. В этих лампах драйвер встроенный, они прямого включения 220 В. Добавлено через 3 минуты Поставьте диодный прожектор на 10 Вт - этого хватит, он светит как лампочка 100 Вт. За год спалит электричества, примерно, на 10 грн. Если хотите что-то более эффектное - можно рядом поставить второй на 20 Вт с датчиком движения.

Давайте включим логику. Генератор в кожухе, понятно, защищен лучше, но если он будет стоять под открытым небом, а снега навалит как прошлой зимой, подойти к нему для заправки будет непросто. Потому навес над ним в любом случае лишним не будет. В открытый генератор, прежде всего, не должны попадать дождь и снег. Если он установлен под глубоким навесом - типа веранды - проблем не будет. Второй момент - зимний старт. Бензиновым станциям он, в принципе, не страшен. Риск только в том, что при сильном морозе может загустеть масло и подсевший аккумулятор может не прокрутить двигатель. Организовать своими силами подогрев картера несложно - уложить в бетон нагревательный кабель, поставить маломощную лампочку и пр. Но - спору нет - в тёплом помещении с нормальной вентиляцией и газоотводом станция будет работать надёжнее и прослужит дольше.

Вариантов два. Первый - растры с электронными балластами - либо сразу купить укомплектованные электроникой либо докупить балласты - ок. 120 грн. на светильник (один балласт на четыре лампы). Преимуществ много - кроме быстрого запуска экономия электроэнергии, нет мерцания, повышает ресурс ламп. Пример балласта - Vossloh-Schwabe ELXe 418.215 Второй - светодиодный растровый - цена 800-1500 грн в зависимости от мощности и производителя. Диоды безынерционны, но драйвер может немного тормозить включение - надо подбирать. С датчиком движения работают хорошо.

А зачем для электродуховки розетка? Мощность небольшая - до 3 кВт, вынимать её никогда из мебели не будете. Соедините через колодку - и всё ок. А что такое сечение 3? Может, это диаметр?

Таких станций крайне мало - и весь вопрос в кожухе. Если отказаться от фабричного кожуха - задача значительно упростится. Второй вопрос - мощность. 8 кВт - это уже двухцилиндровые станции, они заведомо намного дороже одноцилиндровых. Если ограничиться мощностью 6 кВт - решение, примерно, вдвое дешевле. Варианты и возможные компромиссы: 1. Geko 9000 ED-AA/SEBA SS - в кожухе, три фазы, 9 кВт, асинхронный (не боится перекосов - до 6 кВт по любой из фаз), точное попадание почти по всем параметрам, но цена - 5851 евро без автоматики и 7809 евро с родной автоматикой. Одно "но": украинскую автоматику лучше не ставить, желательно фабричную. 2. Genmac Daily G8100RSM - в кожухе, три фазы, 8 кВт, по фазе - до 5 кВт, но перекосы нежелательны. Цена 3885 евро, автоматику можно поставить любую. 3. SDMO Technic 10000 E AVR C - открытый, одна фаза, 10 кВт, комплектуется панелью Modys, которая даёт возможность организовать дистанционный старт от выключателя или радиобрелка и облегчает автоматизацию. Цена 3733 евро, можно изготовить кожух - цена порядка 16 тыс. грн. 4. SDMO Technic 6500 E AVR - отрытый, одна фаза, 6 кВт с панелью Modys, цена 2100 евро - самая популярная модель последнего года. Кожух будет стоить те же 16 тыс. грн. ...В принципе, кожух можно заменить навесом или легким ангаром - это будет намного дешевле и, с точки зрения обслуживания, даже удобнее.

Надо уточнить: с такой маркировкой идут несколько приборов: НСН-5000 Norma-N НСН-5000 Optimum НСН-5000 Infinity НСН-5000 Standard НСН-5000 Standard Ultra НСН-5000 Univrsal НСН-5000 Univrsal Ultra - в зависимости от модели цена от 3170 до 9950 грн...

Обратите внимание: Это значит, что если вводной автомат 25 А, надо брать минимум 5,5 кВт - это если мы говорим о Volter - у него мощность соответствует номиналу. Если выбирать "бюджетник", надо брать ступенькой выше - 7 кВт. Производители указывают мощность в кВА - эту цифру нужно смело умножать на 0,8, кроме того, перегружать эти приборы - моветон, они этого категорически не любят...

НИК - фирма серьёзная, станции возят проверенного производителя, за год продали несколько сотен - пока серьёзных рекламаций не было. С сервисом тоже проблем нет - запчасти есть, специалисты хорошие. Цена тоже вполне нормальная как для фабричного Китая. На вопрос стоит ли брать ответить сложно - надо понимать какие в доме нагрузки. Например, для скважинного насоса 1,2 кВт и выше станция слабовата, может не потянуть. На холодильник, свет и мелкую технику - нормально. Стоит ли брать без электростарта - только если всегда запускать будете сами, женщинам и детям это не по плечу. По производителю - где-то до 7000 грн. можно взять SDMO Perform 3000.

Это обычная схема - стабилизатор на весь дом, на нём и холодильник, и котёл и другая техника - вплоть до глубинного насоса, у которого пусковые токи в несколько раз больше, чем у холодильника. Условие одно - мощность стабилизатора должны превышать пусковую мощность холодильника - а это где-то 2-2,5 кВт. Но, если хотите защитить котёл по-взрослому, то лучше поставить на него он-лайновый ИБП.