engeneer

В целом, да, хотя пластик или силикон, которым залиты кристаллы в модулях, тоже не лучший вариант теплоотвода. Но есть несколько нюансов. - модули есть разные - пластиковые, металлические, залитые, с механическим креплением, на плате без корпуса - далеко не у всех теплоотвод лучше, чем у ленты - ленту можно (и очень желательно) вклеить в профиль - тогда теплоотвод будет намного лучше, чем в модулях - при монтаже модулей их обязательно нужно клеить на жесткую основу или на профиль. Если модули хоть немного повернуты относительно друг друга, свет получается неровный - с провалами. С такой бедой толкнулся в 2008 году в центральном зале ТЦ "Аракс" - пытались осветить мостики-переходы модулями. Смонтировали их на пластиковых кабель-каналах - и... получилось безобразие, от которого в результате архитектор отказался.

В кластерах стоят такие же кристаллы 20 мА как в ленте, так что смысла, пожалуй, нет - разве что разнести их на какое-то расстояние, но тогда пропадет эффект непрерывной линии. А цена получится в несколько раз дороже, т.к. придется платить ещё за корпуса модулей-кластеров. Если честно, не понимаю в чём сложность вопроса - пятиметровую катушку ленты (ссылка устарела) можно взять сегодня за 80 грн., блок питания с регулировкой напряжения - ещё за 130 грн. "Заглушить" ленту можно массой способов, один из которых - прикрыть ее с одной стороны пластиковым штукатурным уголком 15х15 мм - цена порядка 5 грн/м. Можно наклеить на профиль и развернуть к стене. Можно накрыть молочным акрилом - съедает 50% потока и т.д. Это копеечный эксперимент и он не занимает много времени, а дистанционно никто задачу не решит - вопросы комфортности подсветки слишком индивидуальны и субъективны.

Все верно. С китайским Cummins хлопот будет много - металл не тот, сборка оставляет желать лучшего. Моторесурс, по сравнению с оригиналом, в полтора-два раза ниже, процент отказов выше в разы. Если заказчик адекватен - этих аргументов хватит. Если нет - предложите ему пересесть с Lexus на LendMark. ;)

Обе фирмы - если в оригинале - достойные, но Cummins активно подделывают в Китае, у таких станций цены вдвое ниже, на качество вызывает серьезные сомнения. Насчёт Atlas Copko - о подделках не слышал (если честно, об оригинале тоже). Вы не смотрели в сторону более известных брендов - Geko, Genmac, Himoinsa, SDMO, FG Wilson? Там происхождение не вызывает сомнений и с дальнейшим обслуживанием проблем не будет. По характеристикам различить станции такого класса сложно. Нюансов очень много - от качества поршневой двигателя, конструкции альтернатора, типа панели управления до шумоизоляции и покраски кожуха. Лучше всего смотреть на страну-производителя, присутствие на рынке и уровень сервиса.

Вариантов вижу два. Первый - отказаться от цветовых решений и запескоструить стекло сзади. Цвет можно получить от диодов - с возможностью выбора под настроение. Второй - обратиться к витражникам и использвать вместо краски цветные акриловые лаки. От стационарного крепления можно вообще отказаться - установить стекло в профили, закреплённые на столешнице и на шкафу.

Из бюджетных есть, по сути, только одна модель в двух исполнениях - станция Green Power CC5000 с автоматикой и без. Цены, соответственно, 13680 и 11800 грн. Есть ещё младшая модель СС3000 - 6430 грн - но 2,8 кВт для запуска насоса будет мало.

Не китайских панелей пока не встречал Здесь панель бы не спасла из-за неправильной формы. Предлагал использовать принцип панели - акриловый рассеиватель с лазерной насечкой, но там не было задачи добиться равномерной засветки, так как вышло - даже интереснее.

С мощностью особых вариантов нет - вся лента 120 диодов одинаковая - 800 мА/м. Разве что, закрепить две ленты. В диммере смысл, пожалуй, есть, но его можно поставить в любой момент - было бы место. У себя задумывал, но потом убедился, что он ни к чему. ...Если диоды будут в профиле с рассеивателем, особо напрягаться с индексом светопередачи не имеет смысла. И вообще, сильно заморачиваться с поиском суперленты на 3,1 м подсветки я бы не советовал: года на три а то и больше этого решения хватит, а за это время LED-технологии убегут далеко за горизонт. Цена такого куска ленты на сегодня порядка 100 грн., переклеивается за час. ...Нашёл несколько фотографий подсветки стекла - практически, тот же фартук. Лента закреплена без профиля - не было места - но внутрь контура ленты под верхнее стекло заложен экран - прозрачное стекло 8 мм с полированными торцами, покрытое с нижней стороны серебристо-белой краской. Без экрана глубина засветки была намного меньше - два-три сантиметра от края.

Однозначно 120 диодов/метр, иначе вместо непрерывной линии будут световые конуса. Они будут и так, но до высоты ок. 2 см., потому желательно опустить ленту ниже плинтуса (в прямом смысле ;)) Мощность такой ленты - 800 мА*12 В = 9,6 Вт/м. Можно запитать пониженным напряжением, тогда яркость чуть уменьшится, а ресурс вырастет в разы. Профиль - что-то типа уголка с полкой 10 мм (ширина такой ленты - 8 мм)

300 люкс - это оптимально для рабочей поверхности. Даже чуть ярче, чем надо. Больше - будет утомлять. Впрочем, всё индивидуально. Тогда два профиля с линзами за панелями, направленные на белую стену. Линзы вытягивают луч, на 30 см пробьют нормально. Делать полноценный световой экран возможно, но дорого - понадобится лист акрила 10 мм, цена порядка 800 грн/кв.м. Технологией готов поделиться.

У себя поставил теплую ленту 120 диодов. освещенность столешницы на уровне 300 люкс - более чем достаточно. Клеил прямо на шкафчик, что не гуд - когда сидишь, видны точки. В профиле будет намного лучше. Если взять глубокий профиль - 20 мм, точек не будет вообще - он дает эффект неона. При неглубоком надо экспериментировать - рассеиватель может "проявить" точки. Что касается фартука, надо пробовать. Хороший эффект может дать угловой профиль, который направит луч под 45 градусов или глубоий профиль с матовым рассеивателем, направленный горизонтально вдоль шкафчика. Желательно, с расстояния 15-20 см. Но возможен вариант бликов, потому только эксперимент. В торец прозрачное стекло засвечивать бесполезно, чтобы получить эффект световой панели, стекло сзади надо заматировать и подложить белый пластик. Что касается предложения ув. DIP - факт, у диодов Cree ресурс в разы выше и свет как-то насыщеннее и комфортнее. Возможно, стоит сравнить. Блоки питания лучше брать MeanWell - они оптимальны по цене-качеству.

Однофазные сварочные генераторы выдают мощность на розетку 4 кВт - этого может не хватить для сварки инвертором на электрод 4 мм. На 3 мм, по идее, хватит. Как вариант, можно взять трехфазный инвертор - тогда картина кардинально меняется. Трехфазный генератор, например, SDMO Weldark 300 TE XL C выдаёт 8,8 кВА - более чем достаточно.

Значит, отстал от жизни - пока таких не видел! Но для освещения кухни 8 х 8 Вт будет перебором. ...Кстати, ищу лампы-шарики типа таких но с цоколем Е14 - может, что-то встречалось?

Посмотрите (ссылка устарела). У WHD есть и другие варианты - подбираются под характеристики динамика.

Восьми точек должно хватить. Если пересчитать на лампы накаливания, на 15 кв.м. надо 300 Вт - по световому потоку это, примерно, равно 30 Вт диодных ламп. Рабочую зону желательно подсветить дополнительно. ... R63 диодных ламп нет, есть только рефлекторные - накаливания или энергосберегающие. Глубина установки такого светильника порядка 15 см - есть ли они у Вас?

У меня на прошлой неделе была интересная ситуация. Включаю на кухне диодную подсветку шкафчика - и чувствую что-то не то - обычно загорается где-то за полсекунды, а здесь прошло секунды две. Но светит вроде как обычно. Смотрю на вытяжку - а там галогенки еле тлеют. Иду к щиту - на ЗУБРе 108 Вольт! Успел сделать пару фотографий, а вот люксометр распаковать не успел - напряжение нормализовалось. Но, по ощущением, диоды светили с нормальной яркостью.

Да, вариант нормальный. Для повышенного напряжения из бюджетников лучше всего подходят либо донецкий Infiniti либо одесские Ампер или Герц. Вентилятор, вроде, есть, если надо, завтра уточню. Со скидкой тоже могу помочь.

Отличие резистора от драйвера в том, что он всецело подчиняется закону Ома - ток пропорционален напряжению. В драйверах не так - они обеспечивают стабильный ток (20, 60, 350, 700 ... мА) в широком диапазоне напряжений на входе. Делить напряжение резисторами можно, но регулируемый БП - проще и, в отличие от резисторов, не будет греться.

Ток уменьшится пропорционально напряжению. Там нет токового драйвера, который вытягивает ток, схема предельно проста: в каждом кластере - токоограничивающий резистор и три диода последовательно. ...Лучше все-таки взять нормальный блок на 12 В с регулировкой и экспериментировать, чтобы не перестараться. Лента 3528 на 60 диодов сама по себе довольная слабая, если ещё срезать напряжение - будет еле-еле видна, типа ночника.

По тридцать диодов бывают только трехкристальные SMD 5050 - ток 600 мА/м (7,2 Вт) В то время как однокристальные SMD 3528 60 диодов - ток 400 мА/м (4,8 Вт) Блоки выкручиваются где-то до 9 В - при этом лента светит реально вдвое слабее. Это хороший выход - ресурс ленты увеличивается в разы.

Пойдёт. Термоклей лучше брать в больших тюбиках - он в разы дешевле, чем в шприцах и не пересыхает. На упаковке написано "RTV-904 Sealant Silicone Adhesive".

Какая лента - однокристальная (3528) или трехкристальная (5050)? Если однокристальная - это минимум, слабее нет.

Да, именно термоклей. Для нормального теплоотвода эти линейки нужно наклеивать на дюралевую полосу не меньше 3 см шириной или дюралевый швеллер 30х15. Цена такого профиля 10-15 грн/м, купить можно в магазине на Озерной

На европейцев - SDMO, Geko, Genmac, Elemax - есть готовые фланцы. На китайцев проще всего вариант с гофрой, который предлагает ув.Dalet

Минимально - 4 кВт (напр. SDMO HX 4000C) Оптимально - 5-5,5 кВт. Если будут запускать женщины и дети - только с электростартом. Подобные станции - лидеры продаж, это самая популярная мощность. Например, из китайцев: Kipor KGE6500E - $975 Q-Power GG6300E - $840 из европейцев: SDMO Technic 6500E-AVR - 2069 евро и др.