engeneer

Сфотографировал на перекрестке. Как я с ним согласен!..

Нормальная ситуация. По меньшей мере, 21 кВт можно снять, а с учетом нагрузочной кривой автомата - 50 и больше. Если без фанатизма, на все потребности хватит. У меня аналогично - трехфазный 32 А. Еще ни разу не выбивал.

Минимальные утечки, наведенные токи и пр. - атрибут любого электроприбора. Заранее никто не скажет как будет себя вести ДР - надо пробовать. В щитках пока не встречал, а вообще штука неплохая, не пережимает провод и не нуждается в периодической подтяжке. Есть под любое сечение - главное, правильно подобрать.

По компоновке - все отлично. В частностях - не исключены глюки ДР 10мА на стиралке, но заменить, если что, на 30 мА можно будет в любой момент.

Вставка 9 Вт будет, примерно, вдвое слабее. Seva1964 прав - светоотдача этих вставок весьма средняя. Кроме того, они не слишком надежны - на одном объекте меняю одну вставку третий раз за год. Насчет синюшности - это не совсем так, производитель использует диоды 5000 К - вполне нормальный белый свет - и 3000 К - комфортный теплый. Если хотите заменить всерьез и надолго, смотрите в сторону готовых диодных прожекторов - например, Wing 20 от КБ Исаев или 20-Ваттные Maxus Светоотдача хороших диодных прожекторов, примерно, в десять раз выше галогенок, так что аналог лампы 200 Вт - 20-Ваттный прожектор, соответственно, 500 Вт - 50-Ваттный. Прошлым летом экспериментировал с Wing 40 - он неплохо освещает участок 6 соток и реально сравним с прожектором 500 Вт. При этом срок службы LED прожектора - не меньше 50000 часов, в то время как хорошая галогенка от Osram или Philips живет до 1000 часов... или до первого броска напряжения... Те лампочки, которые продаются в комплекте с китайскими прожекторами, продавцы скромно называют "пробники" ;)

Углубляться в дебри электротехники не имеет смысла. Предельно допустимая мощность определяется входным автоматом - предположим, на входе установлен трехфазный 25 "С" - это значит, что по каждой из фаз можно снять (условно) 220*25 = 5500 Вт. С учетом отключающей кривой автомата - в три-четыре раза больше.

Сможет. Нормальный, добротный китаец. На складе эти станции на прошлой неделе закончились, так что стучитесь к Dalet-у, у него, кажется, один остался.

+1. Перевел на прошлой неделе через Приват-24. Понять бы положение дел - сколько еще надо на ближайшее время? Олег, желаю здорового упрямства и правильных светлых мыслей!

Наберите "Электростандарт" на Киквидзе 2/34 (285-77-76, 285-44-20) - у них самый прямой и быстрый выход на склад ABB. Со скидкой, если сложится, помогу. Аналоги поищите у Conta-Clip - там их много разных...

В некоторых случаях СТ незаменим. При слабом нуле, линейные стабилизаторы могут друг друга "раскачивать" - входят в автоколебание вплоть до отключения по перенапряжению. При обрыве фазы только СТ способен сохранить работу трехфазного оборудования.

Рабочее, вот фрагмент первого сообщения: БудВест предлагает заменить ее светодиодным аналогом. Подобную лампу на днях тестировал. Мощность 43 Вт, световой поток 5300 люмен (диоды Osram), ресурс не менее 50 тыс.часов, рабочее напряжение 127 - 370 В, мгновенное включение, цена ок. 850 грн. Для сравнения: ДРЛ-125 (Osram HQL DE LUXE 125 W) - мощность ок. 180 Вт, световой поток 6800 Лм, ресурс до 20 тыс часов с деградацией 50%, рабочее напряжение зависит от ПРА, цена лампы ок. 120 грн., дроссель - ок. 130 грн. ДРВ-160 (Osram HWL 160W) - мощность 160 Вт, световой поток 3100 Лм, ресурс 4000 часов, рабочее напряжение 225-235 В, цена ок. 40 грн. To TIG Обратите внимание на рабочий диапазон напряжений ДРВ Osram - похоже, проблема именно здесь.

Если бы все было просто и ясно, не возникла бы тема. Давайте разбираться вместе, Википедия в помощь: По металлогалогену: Что касается ДРЛ/ДРВ и принципа их запуска: Судя по всему, напряжения сети недостаточно для пробоя между основными электродами. Но разогретая спираль имеет высокое сопротивление, и тока недостаточно для нового розжига колбы. Цепь разрывается, вольфрамовая спираль остывает, сопротивление падает, ток растет и процесс повторяется сначала - тлеющий разряд, попытка пробоя колбы и т.д.

Прошу: Источник ...В других статьях находил срок службы 3000 часов и даже меньше. Единственное преимущество ДРВ - не нужен внешний балласт, вкручиваются в обычный патрон взамен ЛН - и только это обуславливает их популярность. По сравнению, например, с МГЛ, светоотдача втрое ниже и срок службы втрое короче.

Принцип всех газоразрядных ламп - "запуск" рабочего газа. В обычных люминесцентных трубках для этого используется высоковольтный разряд, в ДРЛ - дополнительные электроды для предварительной ионизации, в металлогалогеновых - разогрев рабочего электрода-горелки до температуры ионизации или ЭПРА. В "экономках" используется немного другой принцип - высокочастотный розжиг и поддержание. Как работает ДРВ - пока не нашел, но, судя по тому, что вольфрамовая спираль в отдельной колбе, в процессе ионизации она не участвует. Высокочастотный розжиг тоже вряд ли в них применяется - для такой схемы не нужен балласт-спираль. Значит, разряд все-таки как-то создается, иначе лампа не загорится.

Есть нюанс. Для пробоя (ионизации) газа требуется напряжение в десятки киловольт. После ионизации сопротивление газа падает на порядки и для поддержания хватает десятков вольт, которые и обеспечиваются дросселем или вольфрамовой спиралью. Что в данной лампе обеспечивает этот разряд - не знаю, видимо, какая-то электроника в цоколе. Она же, видимо, и отключает лампу при неудачной попытке запуска. Причина же этих неудачных попыток, скорее всего, в низком напряжении, других вариантов не вижу.

Когда начинал стройку, задался тем же вопросом - нужен был инструмент, который не жалко доверить рабочим. На обойном на Борщаговке знакомый порекомендовал точку справа от входа - на внешнем рейде, не заходя в ворота, продавец Юрий. Тот порекомендовал перфоратор Kraft, который пережил две бригады и выручает по сей день. Болгарка Ferm 800 Вт прожила пять лет и замену зубчатой пары. Сейчас заменил на Makita. Дрель Sparky (не уверен, что Китай - покупал как Болгарию) исправно служит уже десять лет. Шлифмашина Skill выдержала пять лет самой жесткой эксплуатации - пока от перегрева не поплыл корпус, заменил на Makita. Отрицательный опыт - ручная циркулярка Reber (посыпалась сразу), электролобзик Фиолент (покупал в конце 90-х, возможно, сейчас качество другое) - ломался регулярно. Заменил на ту же Makita.

Да, именно это и предлагаю сделать. Либо нарезать резьбу, либо винт с гайкой. Монолит к корпусу бы не прикручивал - лучше перейти через зажим Wago на гибкий провод сечением 1-1,5 кв., его оконцевать клеммой с отверстием под винт М3. Еще вариант - приклепать к корпусу ножевую клемму - тогда светильник будет легко демонтировать. К слову, у меня завалялось несколько Feron-овских DL10-MR16, так там в инструкции написано "для использования в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц". И никаких заземлителей на корпусе нет...

На деле, Интеркласс - не совсем мой бренд, заказывал через партнеров, потому и скидка вышла довольно скромной. Надеюсь, в дальнейшем смогу порадовать более приятными условиями!

Спору нет, сборка с грамотным теплоотводом, на качественных кристаллах и с хорошим драйвером будет служить и служить. Но вопрос-то о светодиодных лампочках под стандартный цоколь...

Сомнительный и довольно предвзятый аргумент. Во-первых, на все лампы с кристаллами Samsung Maxus дает гарантию 5 лет. Во-вторых, ничто не мешает использовать лампу круглосуточно - скажем, в темном коридоре. В-третьих, покажите КТО ЕЩЕ дает гарантию пять лет?!

Пусть электрик мотивирует свое мнение, но, боюсь, он заблуждается. Фраза "есть ноль в проводе" вообще непонятна: если разводка с распредкоробками, ноль ведется из коробки непосредственно к лампе и к вентилятору, через выключатель в этом случае ноль не проходит. Если вся коммутация в установочной коробочке выключателя (без распредкоробки), оба нуля ведутся оттуда. Дальше. На выключателе всегда рвется фаза - это касается и света и вентилятора. Если вентилятор с таймером, по третьему проводу дополнительно подводится фаза, которая не разрывается (берется перед выключателем). В любом случае, светом и вентилятором, если они сидят на одной фазе, можно управлять с одного двухклавишного выключателя.

При сработке УЗО квартира погрузится во тьму и поиск неисправности превратится в увлекательный квест. Хотя бы одну световую группу нужно вывести перед УЗО.

Возможно из-за того, что на корпусе нет заземляющего контакта. Но и на светильниках других производителей его не встречал. Если уж делать все по науке, можно в любом невидимом месте прикрутить к корпусу клемму для заземления. Нашел в Интернете несколько вариантов - дорого, блин. Похоже, там броски напряжения. Установил их более двух сотен, пока рекламаций не было.

У нас самые дешевые по прайсу 160 грн. (Brigelux E27 3W). Возможно, потому, что фирма-поставщик тщательно выбирает какие брать - говорят, не все лампы корректно диммируются.

Девять точек дадут достаточный свет (эквивалент 360 Вт ламп накаливания). Имеет смысл их разбить на две группы 4+8 ламп. Люстра на шесть ламп по 40 Вт добавит свет в центральной зоне, но без точек света люстры будет недостаточно. Если включить люстру и четыре точки - будет нормальное приглушенное освещение. Другой вопрос - дизайн. Люстра на 6 ламп в комнате может потеряться, более гармоничной бы смотрелась на 8 ламп. Высота потолка позволяет повесить рожковую люстру. Если по стилю подходит хрусталь, посмотрите Art Glass модель Radka VIII (первая картинка). Точек 9+3 будет достаточно, люстра будет выполнять, скорее, декоративную функцию. Японский этностиль в освещении - понятие сложное. Бамбук, фонарики из рисовой бумаги, японские рисунки, иероглифы подходят, скорее, для бра и декора на стенах. Неплохие варианты можно посмотреть в магазине "Суперсвет" на Автозаводской, 24, еще больше - там же на втором этаже. Недавно в оформлении "японской комнаты" в ресторане "Фестиваль счастья" (с. Счастливое) применил потолочный светильник (ссылка устарела) - вышло, вроде, гармонично - см. фото 2. Третья картинка - варианты светильников и декора в японском стиле, в основном, фото с Автозаводской. Если не получится рассмотреть, могу выслать на почту исходники. Цвет металла зависит от общего дизайна - отделки стен, покрытия пола, материала и дизайна дверных блоков, мебели, карнизов, штор, дверной и оконной фурнитуры. Белые металлы - никель и хром - более капризны, "тянут" за собой весь интерьер в холодных тонах. Золото (как глянец так и сатин) более универсально, сочетается со стенами теплых оттенков, любыми породами дерева. Медь, бронза, патина - это классический стиль, темные породы дерева, бархатные шторы. Оттенок всех ламп в комнате должен быть одинаков. Если все лампы будут диодными, их нужно подобрать с одинаковой световой температурой, по-возможности, с одинаковыми кристаллами. Например, в люстру (ссылка устарела), в точки (ссылка устарела) По энергопотреблению никаких проблем не будет - весь свет двух помещений на диодных лампа "впишется" в 160 Вт. Это мизер (ток 0,8 А). Кабель 3х1,5 нужно использовать только с точки зрения надежности и долговечности. Автомат можно поставить либо 10 "В" либо 6 "В". Меньше не имеет смысла - они непропорционально дорогие.