engeneer

Знакомый агрегат. Брали у меня летом 2008-го. Сразу смутили меню на китайском языке и отсутствие схемы (фабрика запросы всецело игнорировала). Наши умельцы все-таки смогли влезть в мозги и сваять автоматику. К чести станции, заводилась она с одного щелчка в любую погоду, несмотря, на то, что без кожуха. На второй месяц потек топливный бак - в сварном шве торчал кусок электрода. Чтобы заварить, надо было разобрать пол-станции (бак снизу). Махнули рукой, поставили другой бак рядом... С того времени новостей оттуда не поступало - судя по всему, обслуживающий персонал не раз менялся. Так что спасибо за привет от старого знакомого! ;) Что касается "японских" станций, чего-то все время вспоминается анекдот: "- Такой большой, а в сказки веришь..."

Спасибо за теплые слова! Был, правда, досадный прокол с бракованной люстрой-шариком Massive, но, к чести импортеров, они смогли быстро решить вопрос. Удалось ли заменить сгоревший диммер? Добавлено через 2 минуты Спасибо, Николай! Здесь мной двигал личный шкурный интерес: очень надеюсь, что в этом сезоне наконец-то займемся въездной группой Добавлено через 3 минуты Спасибо! Увы, еще были стабилизаторы, которые задали немало хлопот. В тот раз меня профессиональное чутье подвело - повелся на завышенные характеристики и недооценил нагрузку. Надеюсь, после апгрейда проблема уйдет.

Мы такие светильники изготовляем, но, если делать качественно - корпуса из нержавейки, полная заливка компаундом, нормальный подводный кабель и пр. - они обходятся ощутимо дороже китайских. Если делать самому, нужно взять светодиодную ленту в силиконовой трубке , отрезать нужный кусок и загерметизировать концы.

Реле Hager EP580 в Интернете есть, электронных нет. Их разрабатывал мой знакомый для другой задачи - они управляют светом в квартире людей с проблемами слуха - когда кто-то звонит в дверной звонок, свет в квартире начинает мигать. Под нашу задачу - управление двумя группами света с одной клавиши - готовые устройства попросту перепрошили.

Возможно, проблему нагрева снимет. Но остаются вопросы холостого такта, громкого щелчка и дребезга контакта в четвертом такте. Собственно, решение уж принято в пользу электронного реле.

Паразитное подмигивание связано с тем, что в момент включения (4-й такт) контакт еще замкнут, затем катушка его разрывает. Для лампы накаливания - просто неприятно. Для импульсных блоков питания совсем никуда... ...Сегодня друг-электронщик предложил оптимальное решение - электронное реле с процессорным управлением, которое полностью соответствует требованиям. Работает намного тише (на выходе стоят реле, но никакой мехники кроме них нет). Работа полностью корректна - три рабочих такта без паузы. Единственное "но" - цена 900 грн., но альтернативы пока не нашел. Видео .

Для посудомойки и стиралки лучше вывести розетки в соседнюю секцию кухни (как на фото). Духовку можно подсоединить через колодку - вилка будет мешать, расстояние от задней стенки до стены - пару сантиметров. Высоту нужно рассчитать так, чтобы подключение было ниже задней крышки. Варочную (газовую) - без разницы, можно в одной коробочке с духовкой через колодку, токи там мизерные. Электрическую варочную - через специальную силовую розетку подходящей мощности и числа фаз. Холодильник - в зависимости от типа. Можно сделать розетку рядом, можно сверху. Главное, чтобы вилка не мешала встроить в мебель или прижать холодильник к стене.

Недостатков оказалось три: если не снять с управляющей катушки напряжение, реле греется - за полчаса, примерно, до 40 градусов. В таком виде устанавливать не рискну, буду искать выход...

Лучше не разрывать. На "Элемаксах" для останова обычно имитируют срабатывания датчика давления масла - провод, который подходит сверху к датчику, садят на корпус. Если такой датчик есть (очень в это верю ;)) - попробуйте.

Вчера по случаю купил это реле - EP580. Разобрался в подключении - на нем нет третьего - управляющего - входа, может управляться обычным выключателем - с фиксацией. Реле электромеханическое, через прозрачную крышку видно как работает - механизм похож на шариковую ручку. Если нажать на крышку, реле перещелкивается в следующее положение, точно так же как при очередном включении. Логика работы предельно проста: первое включение - включена группа 1 второе включение - включены две группы третье включение - включена группа 2 четвертое включение - выключены обе группы. Недостатков два - 1. при работе слышен щелчок 2. немного неприятен четвертый такт - когда включаешь свет - и ничего не загорается. Видео работы

Критичная нагрузка для генератора - глубинный насос, который при старте требует от 3 до 5 кВт. Для холодильника достаточно 1,5-2 кВт. Все остальное, как справедливо заметил Artembond, идет "по умолчанию". По поводу "могут не включиться" - генератор входит в режим, примерно, 30 секунд, после чего автоматика (если есть) подключает его к домашней сети. Для генератора это - "момент истины". Если нагрузка превышает его возможности, он попросту глохнет. Оптимально включить насосную станцию через реле задержки включения, хотя бы на 10 секунд, чтобы до того включились холодильник, блоки питания бытовой техники, ЭПРА светильников и т.д. Если ИБП -только тот, что выдержит старт насоса - например, US3 - 3 кВт, в пике до 9 кВт. 4 АКБ по 200 А-часов хранят ок.8 кВт-часов энергии, при экономном расходе может хватить на сутки и больше (среднесуточное потребление при нормальном режиме легко посчитать по показаниям счетчика за месяц). Преимущества ИБП - не надо заправлять, бесшумный, не требует специально оборудованного помещения. Недостатки - ограниченное время резервирования (генератор для подстраховки все равно нужен) и постепенное старение АКБ. Генератор, если позволяет бюджет, лучше брать европейский или японский - Geko, SDMO, Genmac, Gogo, Rid, Elemax, Hitachi и др. Все остальные - в большей или меньшей степени компромисс.

Любые европейские датчики наружного исполнения. Варианты: Theben Luxa 101-180 Hager EE820 Finder и др.

Обнаружил импульсное реле Hager EP580 - логика включения близка к требуемой. Пока не разобрался с подключением - похоже, ему надо все-таки три провода.

Теплоотдача кристаллов может идти не вверх, а вниз, потому, чтобы лента служила долго, клеить надо на металлический профиль. На алюминиевую полосу или уголок, профиль для г/к или что-то другое - без разницы.

Плиз. - Диоды Nichia - Дюралевый корпус собственной разработки с параболическим крылом-отражателем. Он же радиатор. - Блок питания собственной разработки с системой вольт-контроль (выдерживает на входе до 400 В) и термореле (при перегреве уменьшает рабочий ток). - Промышленный монтаж на алюминиевой плате. - Полная герметизация всех соединений. - Продуманная система монтажа и фиксации. Модели этой больше трех лет, сейчас есть более совершенные прожектора. Разрабатывался Wing для освещения бигбордов (хотя успешно используется и в других сферах). В целом, изделие достойное.

Диодная планка наглухо залита полиэфирным компаундом, шнур питания и БП тоже. В бочку опускать не пробовал, но, надеюсь, работать будет.

Модули Cree - вещь хорошая, КБ Исаев сейчас тоже переходят на них. Что касается цены - кроме диодов и БП там еще радиаторный корпус с крылом-отражателем в исполнении IP68. Не спорю, можно установить CXA1512-0000-000N00K40E7 (~ 80 грн.) в прожектор Magnum (~ 25 грн.), но, все-таки, это будет изделие несколько другого уровня...

Хорошее освещение трех соток обеспечит фонарь Wing 40 Вт, цена порядка 900 грн. Возможно, достаточно будет и 20 Вт - надо пробовать. Сорокаваттным я освещал шесть соток. Реле можно взять любое - от дешевых с радиорынка за 30-40 грн до надежного Hager за 400 грн.

Ну, эту идею мы реализовали уже не в одном проекте... Оптимальная глубина паза - 8-10 мм. Без паза плохо - когда поднимаешься, кристаллы светят в глаза. Ленту надо брать самую маломощную - 60 диодов на метр, иначе слишком ярко. Часто ли Вам попадалась лента без самоклейки ?! ;)

Сильно смущают два момента. Главный - Universal в доме. Делать это категорически не нужно - мелкая неисправность типа заклинившего клапана превратит чудо азиатской техники в бомбу - газ будет попросту выходить через воздушный фильтр в помещение. Второй момент - труба 80 мм для котла. Точно ли этого достаточно? Если все же решите ставить станцию в котельной, задача совмещения дымоудаления разрешима. В тот же канал нужно вставить вторую трубу диаметром 60 мм - этого достаточно для нормального отвода выхлопа без потери мощности станции. Мешать друг другу они не будут, но температура выхлопа может достигать 500 градусов, потому между полипропиленовой трубой котла и стальной (н/ж или оцинкованной) трубой обязателен гарантированный зазор

Похоже, так и есть. Нашел аналог у Brille

Померяйте, пожалуйста, длину лампы - с разъемами и без. Вроде, вместо них можно использовать Philips T5, но у них другой модельный ряд - 13,14, 21 Ватт - надо подбирать по размерам. Оригинальные китайские T4-20W-4100K, по слухам, есть на Юности.

Цоколь Т4 - это такие миниатюрные люминесцентные лампы азиатского происхождения, используются, в основном, в (ссылка устарела).

Можно. Лучше брать модификацию с козырьком, чтобы светили только вниз, иначе, когда поднимаетесь, верхние светильники светят в глаза. Крепятся на двух пружинных усиках, которые фиксируют светильник враспор в отверстии в дереве или в стандартной монтажной коробочке.

Вот-вот. Говоря "обращайтесь" как раз имел в виду не себя, любимого, а нас троих - мы все в равной степени диллеры "Электромира", потому если по какой-то причине надо будет замолвить слово перед заводом - подсобим.