engeneer

У нас самые дешевые по прайсу 160 грн. (Brigelux E27 3W). Возможно, потому, что фирма-поставщик тщательно выбирает какие брать - говорят, не все лампы корректно диммируются.

Девять точек дадут достаточный свет (эквивалент 360 Вт ламп накаливания). Имеет смысл их разбить на две группы 4+8 ламп. Люстра на шесть ламп по 40 Вт добавит свет в центральной зоне, но без точек света люстры будет недостаточно. Если включить люстру и четыре точки - будет нормальное приглушенное освещение. Другой вопрос - дизайн. Люстра на 6 ламп в комнате может потеряться, более гармоничной бы смотрелась на 8 ламп. Высота потолка позволяет повесить рожковую люстру. Если по стилю подходит хрусталь, посмотрите Art Glass модель Radka VIII (первая картинка). Точек 9+3 будет достаточно, люстра будет выполнять, скорее, декоративную функцию. Японский этностиль в освещении - понятие сложное. Бамбук, фонарики из рисовой бумаги, японские рисунки, иероглифы подходят, скорее, для бра и декора на стенах. Неплохие варианты можно посмотреть в магазине "Суперсвет" на Автозаводской, 24, еще больше - там же на втором этаже. Недавно в оформлении "японской комнаты" в ресторане "Фестиваль счастья" (с. Счастливое) применил потолочный светильник (ссылка устарела) - вышло, вроде, гармонично - см. фото 2. Третья картинка - варианты светильников и декора в японском стиле, в основном, фото с Автозаводской. Если не получится рассмотреть, могу выслать на почту исходники. Цвет металла зависит от общего дизайна - отделки стен, покрытия пола, материала и дизайна дверных блоков, мебели, карнизов, штор, дверной и оконной фурнитуры. Белые металлы - никель и хром - более капризны, "тянут" за собой весь интерьер в холодных тонах. Золото (как глянец так и сатин) более универсально, сочетается со стенами теплых оттенков, любыми породами дерева. Медь, бронза, патина - это классический стиль, темные породы дерева, бархатные шторы. Оттенок всех ламп в комнате должен быть одинаков. Если все лампы будут диодными, их нужно подобрать с одинаковой световой температурой, по-возможности, с одинаковыми кристаллами. Например, в люстру (ссылка устарела), в точки (ссылка устарела) По энергопотреблению никаких проблем не будет - весь свет двух помещений на диодных лампа "впишется" в 160 Вт. Это мизер (ток 0,8 А). Кабель 3х1,5 нужно использовать только с точки зрения надежности и долговечности. Автомат можно поставить либо 10 "В" либо 6 "В". Меньше не имеет смысла - они непропорционально дорогие.

Проблема в том, что диммируемых точечных светодиодных ламп G5.3 пока не встречал. Есть "шарики" и "свечи" с цоколями Е14 и Е27, но цены пока неподъемные - от 200 до 300 грн за лампу (внутри - сложная электроника - отсюда цена). Не уверен, что в данном случае это оправдано.

Консультант прав: ставить диодные лампы 220 В в эти светильники можно. По количеству ламп смогу подсказать, если укажете параметры помещений - площадь, высоту потолка, цвет и фактуру отделки стен. Примерно, рассчитывайте 2 Вт на кв.м. По производителям: Feron - приемлемое качество, по поводу Stares - ни разу не слышал, в качестве не уверен. Советовал бы (ссылка устарела) на кристаллах Samsung. У них должен быть более комфортный свет плюс пять лет гарантии. Высота короба 70 мм для диодных ламп - нормально. 60 мм - маловато, будет заламываться провод на патроне. Выбрали ли уже люстру? Какой будет тип ламп? Если галогенки - лучше для точек брать теплые диодные лампы (3000К) - иначе не будут сочетаться. По поводу хрома - он подходит под строгий черно-белый интерьер. В комнате не должно быть теплых тонов, люстра и дверная фурниртра тоже должны быть в хроме.

На перегрев не похоже - спираль горит все время работы лампы, она на это рассчитана. Наиболее вероятно - низкое напряжение сети. После разогрева спирали должен произойти пробой - ионизация газа. При недостаточном напряжении этого не происходит, и лампа пытается запуститься вновь и вновь.

Можно. Maxus - одна из немногих серьезных компаний на рынке. У них сильный проектный отдел, работают в тесном контакте с китайцами, многие вещи разрабатывают совместно. Работаю с ними около года, пока рекламаций не было. Если будет интересно, могу выложить фото начинки прожекторов.

Очень может быть. На дешевых блоках бросок явно сильнее, чем на Mean Well. Они явно экономят на фильтрах и защите. Может, знакомый электронщик подскажет как бороться с этой бедой? Скорее всего, надо поставить в параллель контактам конденсатор - он "съест" вредный импульс. По ощущениям, емкость должна быть порядка 0,5-1 мкФ, рабочее напряжение - 600 В. Добавлено через 7 минут На лампах броска напряжения пока не замечал. Мощность диодных ламп 2-10 Вт, скорее всего, в них фильтры стоят. Но, как и с блоками питания, лучше брать брендовую продукцию - Osram, Maxus и т.п.

kbisaev.com/led-lighting-sourse/abc/wing/ - цену надо уточнять, где-то 1600 грн

Автозапуск можно и отключить, когда он не нужен, но, на практике, этого почему-то никто не делает ;) А что такое экономный режим и какие у него настройки? И как его согласовать с разрядом аккумуляторов в ИБП и охранной централи?

Мы не злые. Мы усталые и раздраженные из-за конца рабочей недели и, особенно, из-за ночных звонков, которые, в лучшем случае, звучат как "Помогите!!! Не заводится генератор! В доме маленький ребенок, а за окном минус двадцать!!!..". В худшем случае это звучит так: "Слыш, мужик, ты чо мне напарил?" - и дальше с вариантами перечисляются Степан Степановичи из налоговой полиции, общества защиты прав потребителя, прокуратуры, коллекторского надзора, районного ГИБДД и пр. (подчеркнуть необходимое). Все это обильно перемежается непотребными выражениями и прочими угрозами. Ну это так, лирическое отступление... Теперь вернемся к исходному вопросу. Для себя, любимого, можно взять и китайца - при наличии комплекта инструментов, базового набора запчастей и понимания устройства, вполне можно пользоваться и приборами среднего качества. Но заказчикам все же настойчиво предлагаем европейцев - и это связано не с погоней за длиной гривной (на Kipor-е, к слову, у меня заработок выше, чем на аналогичном Geko...), а скромным желанием спокойно спать ночами и проводить длинные зимние вечера в кругу семьи, а не в поездках по заснеженным дорогам Киевской области... Для корректного выбора станции нужны уточнения: 1. Как часто будет запускаться генератор? 2. Где будет установлен - на улице или в помещении? 3. Какая будет подключаться нагрузка - постоянно и по-необходимости? 4. Действительно ли необходим автозапуск - может, обойтись дистанционным включением? (автозапуск включит генератор в любое время суток и тот будет тарахтеть вхолостую, пока не выработает бак)

У всех ступенчатых. Причем чем выше ступеней, тем лампы мигают слабее, но чаще. У 32-ступенчатых (точность 1%) миганиие чуть заметно, но постоянное, что достает не меньше, чем скачки яркости у 8-ступенчатых. В теории, от мигания должны полностью избавлять высокочастотные стабилизаторы - Донстаб, Вольтер-Эталон и Легат. На практике, говорят, все равно небольшие перепады есть, но меньше и реже чем у ступенчатых.

Прокладки универсальны, подходят для любого механизма евростандарта - под круглую установочную коробочку 60 мм. Подобные прокладки-мембраны есть у двух производителей - Polo и Jung. Назначение мембраны - защитить механизм от стекающей по стене капли конденсата. Полной герметизации механизма она не обеспечивает, от тумана и конденсата контакты будут постепенно корродировать. В выключателях с высокой влагозащитой механизм отделен от клавиши силиконовой шторкой - подобными герметичными колпачками защищают выключатели на генераторах и других приборах для уличной эксплуатации.

Все зависит от места установки. Если под навесом, достаточно будет защиты IP44 - можно взять любые выключатели и комплект герметизирующих прокладок Polo. Если под открытым небом - обычные выключатели наружной установки не спасут, надо брать только специальные с защитой IP66. Или поставить герметичный ящик, а в него - обычные выключатели. Двухклавишные проходные есть у всех нормальных производителей - Polo, ABB, (ссылка устарела), Gira и др.

В любом импульсном блоке питания в момент включения ток в разы превышает номинальный. Несколько маломощных блоков в параллель в этом плане хуже одного мощного. Переходные процессы - явление вредное и малоизученное. Оно и является причиной подгорания контактов, рассчитанных на 10 А активной нагрузки. Как вариант, можно поставить промежуточный контактор.

Варианты, которые предложил Dalet - всецело поддерживаю. Лидеры есть в любой ценовой группе. Можно попробовать провести аналогии с автомобилями. Если рассматривать Китай - уровень Geely - это Kipor. Чуть выше классом идут китайские станции на оригинальных двигателях - например, Daishin, Eternus, Stark. Где-то там же Hyundai. Все эти станции с электронным регулятором напряжения, что не лучший вариант, все в той или иной степени компромиссные. Уровень цен 7000 - 12000 грн. Дальше идут станции премиум-класса, которые можно смело рекомендовать. Генераторы Elemax можно сравнить с Toyota. Производитель - компания Sawafuji - выпускает генераторы для японских автомобилей. Станции надежные, относительно тихие, с большим моторесурсом. Единственный серьезный недостаток - их завозят по-серому, нет официального представительства. Гарантия и ремонты ложатся на плечи продавца. Цена без автоматики с электростартом 18500 грн. На том же уровне цены-качества генераторы Hitachi. Станции SDMO - это уровень Peugeot. C прошлого года они перешли на американские двигатели Kohler, нареканий стало еще меньше. Цена бензиновой станции 6 кВт (Technic 7000) на уровне 19500 грн. Официальный представитель, сервис, запчасти, поддержка. Станции Genmac - аналог Fiat. Качество на уровне SDMO, цены чуть выше. Завозятся официально, сервис и гарантия в порядке. Топовые станции - Geko. Это уровень Mercedes. Цена станции 6,4 кВт 7401E-AA_HEBA - 3527 евро, такая же с родной автоматикой - 4726 евро. Аналогичный дизель - 4846 евро, с автоматикой - 6333 евро. Завозятся через официальное представительство.

Дизель вдвое дешевле в работе, но зимой нужно зимнее топливо и желательно держать станцию в отапливаемом помещении. Если рассматривать европейцев - разница между бензиновым SDMO Technic 6500 и Diesel 6500 составляет 800 евро, потому окупится станция, примерно, после 600 часов работы. У китайских станций разница в цене ок. $250. Мое мнение - дизель практичнее для постоянной работы (киоск, стройка и пр.). Бензин - для резервного электроснабжения дома одну-две недели в год.

Надо пробовать. Обычно, работают нормально.

Да, львовский АСН - неплохой стабилизатор. Они делают и релейные и маломощные симисторные. Разные варианты можно посмтореть (ссылка устарела). Для котла подойдет любой из них. Бюджетный генератор - понятие растяжимое. Если только для котла и холодильника - хватит и 2,5-3 кВт. Европеец такой мощности будет стоить ок. 6000 грн., нормального китайца можно взять за 3000 грн. Есть и дешевле, но это уже лотерея. Если на участке скважина, то, минимум, надо брать 4 кВт - европейцы стартуют от 9000 грн. (SDMO HX 4000-S с ручным стартом)

Лучше взять он-лайновый стабилизатор-бесперебойник - с ними генераторы дружат, плюс ночью можно генератор просто не включать - котел будет работать от аккумулятора. Цена вопроса 1600-2600 грн плюс аккумуляторы. Бюджетный вариант - любой маломощный бюджетный релейник, с ними тоже проблем не возникнет.

Непонятен смысл формулы - это чтобы "по науке" ? Да, 20 Вт на метр ламп накаливания - величина, в целом, правильная. Энергосберегающие лампы дают светоотдачу ~в пять раз больше - т.е. достаточно 4 Вт/метр. Светодиодные - в десять раз больше, т.е. хватит 2 Вт/кв.м.

По цене-качеству, пожалуй, Valena. По опыту продаж, у меня за последний год эта серия - 70% от всей проданной электрофурнитуры. Плюсы - мягче переключение, чем у Basic55 и легче монтаж - отверстия под провод чуть больше. Универсальный - он же переключатель из двух мест, он же проходной или лестничный, он же "схема 6" - имеет один входящий контакт и два выхода, в верхнем положении замкнут один, в нижнем - другой. Его можно использовать и в проходной схеме (из двух мест) и как обычный выключатель. Это разные названия одного механизма. - там, где нужно управлять из трех и более мест. По краям ставят проходные, между ними - любое количество перекрестных (он же крестовидный или промежуточный, он же переключатель из трех мест, он же "схема 7"). Наглядно принцип работы показан здесь. Скорее всего, это обычные выключатели - одноклавишный и двухклавишный. В разных каталогах встречаются разные названия - однотактовый, балансирный и т.п. Напишите, где встретили термин - разберемся вместе. Например, в чешских сериях ABB - Tango, Time, Element, Neo. У многих производителей есть оба типа. Самозажимные немного проще в монтаже и считаются чуть более надежными - винтовые зажимы могут от нагрева-охлаждения со временем ослабевать.

Неплохо бы указать какие именно ABB - у чешских механизмов зажим винтовой, у немцев (Busch-Jaeger) - пружинный. С такой бедой сталкивался. Опрессовывать ШВВП для пружинных клемм - обязательно. После этого с трудом запихнуть можно, хотя порой приходилось тот же наконечник прессовать повторно меньшим сечением клещей.

Не подходит. Защита IP20 - только для сухих помещений. Сверху - со стороны ламп - светильник открыт, и, если за потолок попадет хоть немного влаги, на стекле выпадет конденсат. Брать Brille, Brilux, Ultralight и т.п. для бассейна не советую - даже в светильниках IP65-IP68 быстро закисают винты, раскрутить через год практически нереально - несколько раз уже обжигались...

Обычно в античных интерьерах ставят Merten Antik в цвете слоновая кость, золото или античная латунь. Более скромный и универсальный вариант - ABB Busch Duro. Можно видимые блоки (выключатели) установить Merten, скрытые - ABB.

Из хороших - SDMO (ссылка устарела), цена 18900 грн. Из средних по цене - Hundai 7000LE (12 тыс. грн) Из бюджетных - Kipor KGE6500E - цена 7800 грн. Скидки обсуждаемы.