engeneer

И непосредственно по теме. На прошлой неделе на объекте поставил три штуки Maxus (ссылка устарела) (4,5 Вт). Они оказались ощутимо ярче галогенок Osram 35 Вт. При заявленном сроке службы 40 тыс часов такая лампа переживет три-четыре десятка галогенок. Каждый день работы лампы (10 часов) экономит 0,3 кВт-часа или 10 коп. За год работы (3000 часов) такая лампа сэкономит 90 кВт-часов (27 грн) и переживет две-три галогенки (3х3,5 грн. если DeLux и 3х17,0 грн. если Osram). При стартовой цене 65 грн. на второй год лампа будет работать уже в плюс. А за обещанные десять лет окупится, по меньшей мере, десятикратно.

+1. Osram и Philips уже предлагают комплект (ссылка устарела)

Тогда можно еще проще. Прикрутить к этой планке другую, которая будет уходить вверх на несколько сантиметров. Завести ее в нишу, затем опустить бра вниз. Планка не даст выпасть, нижний винт будет предохранителем (к нему можно прикрутить скобку - чтобы с гарантией).

И это самые слабые из диодных ламп MR 16!

Врезных бра вообще не встречал - все накладные. Эта модель не врезная хотя бы потому, что боковые винты, которые крепят корпус к монтажной пластине должны быть доступны. Превратить его во врезное можно, если немного позаниматься кулибинством. Решение "в лоб" - просверлить на внешней пластине два отверстия под крепеж (обычные дюбеля или Молли). Более сложный вариант, чтобы не портить фасад - сделать хитрую изогнутую пластину с центральным отверстием, к которой приклеить центральную гайку рожка, завести ее в отверстие в стене и, прикручивая рожок, зажать конструкцию. При этом патрон придется снять, провод завести в рожок и только после установки корпуса поставить патрон.

Стучаться надо к ремонтникам. У меня есть контакты киевской компании, которая занимается капремонтами ТП по всей области. Насколько раз брал у них б/у трансформаторы. Возможно, что-то предложат.

C точки зрения научной терминологии замечание абсолютно верное, действительно, и стекло и ПММА - это оптоволокно. На практике, обычно, называем "оптоволокно" (подразумевая пластик) и "стекловолокно". Это из области профессионального сленга.

Вот для саун как раз оптоволокно - не супер, может поплавиться. Нужно стекловолокно. Принцип тот же, но выдерживает до 150 градусов. Цена, правда, выше.

А это так, размышлизмы на тему "а что если", навеянные эскизом их этого поста - потенциал в нулевом проводе появится, если обмотка коротнет на корпус. Вот и подумалось что будет, если один из концов обмотки будет заземлен... Дым будет, много дыма... А вообще-то ничего заземлять, вроде, и не надо - если отключить от города и ноль и фазу, генератор спокойно выдаст в сеть 220 - и все должно работать, кроме, разве, капризных котлов и некоторых компьютерных УПСов. Ну, сформировать им виртуальный ноль, делов-то.

Во всех генераторах заземляется корпус. Для безопасности. Нигде не видел рекомендаций чтобы заземлять один из полюсов, и это объяснимо - если второй полюс коснется заземленного корпуса, обмотка ротора сгорит. Все-таки, если так уж хочется сформировать свой ноль, лучше подключиться к земле через резистор или лампу - при любой внештатной ситуации резистор задымит а лампочка просто будет светиться.

Занимаемся. Недавно закончили большой проект - "Звездное небо" в ТРЦ "Фабрика" (Херсон). Площадь ок. 100 кв.м., число точек - ок.2000. Два светогенератора по 250 Вт, диаметр волокна от 0,75 до 3 мм. Под проект завезли много оптоволокна, кое-что осталось. Так что милости просим.

Лампочка или резистор на "землю" - это в том экзотическом случае, когда нельзя подключиться к нулю щитка или если этот ноль в результате аварии оказался оборван.

Мануалов у меня более чем достаточно, но ни в одном из них не приведена схема внешнего подключения - все ограничивается розетками-колодками самой станции. Видно, не царское это дело - генератор к щитку подключать ;) Электросхема -URBAN G17000 LSM.pdf

В генераторах свой стабилизатор - AVR (automatic voltage regulator), потому второй стабилизатор, в лучшем случае, бесполезен. В худшем случае, они могу войти в резонанс и начать раскачивать друг друга.

Вот как выглядит сие чудо китайской техники. Максимальная нагрузка 800 Вт для накаливания и 200 Вт для энергосберегаек, расстояние до 8 м., задержка от 5 с до 8 мин (выставляется), чувствительность (день-ночь) выбирается переключателем. Но Seva1964 прав - если освещать диодами, достаточно датчика день-ночь или вообще не выключать. У меня на 15-и ступенях стоят семь кластеров по четыре диода в каждом, света больше чем достаточно - закрывал экранами из бумаги. Суммарная мощность 2 Вт, если вообще не выключать, за год нагорит 17 кВт-ч - на пять гривен ;)

Во-первых, редко кто запускает котел раньше подключения электричества. Я о таком еще не слышал. Во-вторых, не все газовые котлы требуют "ноль". В-третьих, если уж так сложилось, "ноль" можно сформировать из "земли" через резистор или лампочку - об этом много говорилось в других темах: И снова генератор и котел... Подключить генератор Как подружить генератор-стабилизатор-котел Только не спрашивайте где взять землю ;)

Смотрите у Schneider , Eaton или на радиорынке - там этого добра много

Если насчитают много, возьмите готовый сварочный транс (можно б/у) на 220-380 и перемотайте вторичку медью 6 квадратов. Сразу отпадет вопрос корпуса, переключателя и пр.

Экономки можно поставить в обе люстры - они есть и Е27 и Е14. Размер плафонов позволяет.

Generac (США) SDMO (Франция) Genmac (Италия) Green Power (Китай) AKSA (Турция) generac.xls

Духовка включена через отдельный автомат. Если понадобится снять, откручу кабель на колодке - вопрос пары минут. Извлекать духовку из мебели дольше. Добавлено через 2 минуты Не надо долбать. Плохой ШВВП лет пять-семь прослужит. Хороший - вдвое дольше. За это время и плитка надоест. В следующий раз позовете грамотного электрика.

Абсолютно правильно. Стиль вполне современный, люстра очень даже ничего. Главное, чтобы не потеряла вид через год и не стала искрить. Сам не гнушаюсь Китаем (тем более, что он сейчас везде), но стараюсь выбирать поприличнее и, по-возможности, меняю начинку (а то провода там уж очень тонкие и хрупкие, от галогенок быстро приходят в негодность). Что касается люстр в современном стиле, посмотрите (ссылка устарела). Шоурум у них в "4-room" на Борщаговке, минус первый этаж. Есть симпатичные модели, качество нормальное, цены вполне демократичные. Скидку смогу организовать.

Доматывать на 380 можно проводом меньшего сечения - при включении на две фазы ток в первичке на 40% меньше!

Опускать коробочки не надо, пусть будут где стоят. Кабель судя по фото спускается сверху вниз, добавлять кусок провода - еще одно соединение, что не есть хорошо. Скорее всего, достаточно будет подключить кусок провода к колодке на духовке и подсоединить его через колодку к проводу в коробочке безо всякой вилки. Вопрос двадцати минут работы - если делать аккуратно. Колодка, вроде, внизу духовки, возле основания, точно не помню.

Не будет, его можно будет включить в любую трехфазную розетку. Наиболее универсальный вариант - сделать первичку на 380 В (для проблемной сети) с отводом на 220 (если с сетью все ок). У меня на сварочнике стоит переключатель 220/380 - довольно полезная опция. Не помешает предусмотреть пару доп. выводов для пониженного напряжения и пару для повышенного - если есть подозрения, что придется работать в разных местах. Это не сильно удорожит конструкцию. Галетник (или колодка с перемычкой) и маленький вольтметр по сравнению с новым инструментом будут стоить сущие копейки. Вторичку лучше рассчитать на номинальные 120 В при полной нагрузке. Потому что 240-260 В в сети - не редкость, и, если сделать обмотку на 126, а в сети окажется не 220, а 265 В, при этом инструмент включите маломощный, то можно и спалить.