engeneer

С асинхронниками как раз все вери гуд. Стоят они на Геко (и ими запатентованы) и синусоиду выдают просто загляденье. С ними еще ни разу проблем не было. Цена, правда, слегка кусучая.

Это абсолютно справедливо для светильников нормальных европейских производителей. К рекомендациям на китайской продукции нужно подходить с изрядной долей пессимизма и осторожности. Несколько лет назад по незнанию вкрутил 100 Вт лампы в закрытые врезные светильники Brille со стеклом, на которых было указано "max 100W"... Через три часа работы треть ламп сгорела, треть выкрутилась из патронов Неделю ездил туда как на работу - вначале заменил лампы, потом патроны... В результате из своего кармана поставил энергосберегающие лампы - и свистопляска прекратилась.

Кое-что есть на сайте - там, в основном, чешские хрустальные люстры - с этими фабриками работаю больше десяти лет, есть опыт как продаж серийных моделей так и индивидуальных заказов по эскизам. Но это - лишь малая доля, на деле работаю более чем с пятью сотнями фабрик. Наиболее популярные - из тех, которых нет на сайте - это Eglo, Massive, Lussole, Masiero (Emme Pi Light), Voltolina, Asfour, Linea Light, Artemida, Esedra, Fabbian, Vibia и др. Работаю со многими киевскими салонами и торговыми сетями ("Светофор", "Суперсвет", "Альтерлайт", "Лінія світла" и др.) Если есть вопросы по свету - задавайте, подскажу куда подъехать посмотреть.

Спасибо! Буду рад помочь в любых электротехнических вопросах! Мы сейчас тоже на стадии финишной отделки - заказываем мебель, покупаем люстры и пр., потому прекрасно понимаю, насколько на этом этапе особенно важны два момента - время и деньги... Нас не раз выручали собратья-форумчане, буду рад отплатить той же монетой.

Да, так можно. Главное, чтобы не было трехфазных после переключателя.

Хрусталь с энергосберегающими лампами сразу теряет блеск - смотрится как дешевое стекло или пластик, без переливов. Да и сама спираль шарма не добавляет... Хрустальные люстры начали изготовлять за несколько столетий до изобретения электрической лампочки - пламя свечей, переливаясь в гранях хрусталя, усиливалось и создавало особый шик. И, если лампы накаливания хоть как-то имитируют блеск пламени, то люминесцентные - увы. Диодные в этом плане не хуже ЛН - смотрятся вполне. Некоторые производители уже начали комбинировать светодиоды с хрусталем - эффект довольно интересный. Например, светильник (ссылка устарела) от Eglo.

Не приносить, но экономить - элементарно не придется платить за электроэнергию, новые лампы, а в труднодоступных местах - электрикам и верхолазам. К лампам Osram отношусь с большим уважением, у меня десяток таких служат третий год - ни одна еще не подвела. Одно "но" - они не дружат с хрусталем, в люстры с открытыми лампами их вкручивать нельзя. Диодные "свечи" и "свечи на ветру" - можно. И здесь Maxus на сегодняшний день вне конкуренции.

Фокус в том, что за год-два работы эти лампы полностью окупаются, дальше - чистый плюс. Например, прозрачная свеча Maxus (ссылка устарела) - 4 Вт, цена по прайсу 75 грн. - за год (3000 часов работы) израсходует энергии 12 кВт-час (на 3,6 грн). Аналогичная свеча Osram 40 Вт за это время спалит 120 кВт-час (на 36 грн) и, как минимум, две лампы сгорят (на 10 грн). Выходит, через полтора года они сравняются в цене, так что если диодная лампа прослужит вместо обещанных 50 тыс. часов хотя бы половину, она уже пятикратно окупится.

Если свет отраженный - практически не видно. Если направленный - видно по цветным картинкам, цвета становятся более контрастными.

как же я могу показать на схеме встречный ток, если на ней не показаны трехфазные нагрузки?! На своей схеме нарисовал... Земля есть земля - независимо от расстояния между ТП и участком она обеспечит нулевой потенциал. Если возьмете любую из фаз города и "фазу" генератора, КЗ между ними будет обязательно, вероятность того, что они окажутся синхронны и синфазны стремится к нулю. Потому предложенная электриком схема годится исключительно для однофазных нагрузок.

Китайские более-менее работают в помещении. На расстоянии и через стены - вряд ли. Из надежных комплектов в средней ценовой группе - Teleco и (ссылка устарела), в дорогой - Gira, Jung, Berker. На любой бренд смогу предложить скидку, но так чтобы дешево и надежно - увы...

Ток от генератора поступает на общую фазу B дома. Если в сеть будут включены трехфазные потребители, они тоже будут включены в эту фазу. Если при этом включится городская сеть, через обмотки или ТЭНы этого прибора ток поступит в фазу В навстречу генератору. Отдельная земля в этом случае не спасет - на ТП глухозаземленный ноль, на генераторе - тоже. Цепь замкнется через землю.

Если применить оборудование Teleco (это средний ценовой уровень, производство Италия), подойдут, например, влагозащищенный двухканальный приемник (ссылка устарела) и (ссылка устарела).

Там толстые стекловолоконные световоды (2,6 мм), светогенератор на галогеновой лампе 75 Вт, наконечники - линзы 22 мм.

Однозначно лучше! Вот только когда заказчик слышит стоимость переключателя Socomec, разговор как-то плавно возвращается к контакторам... ;)

Это зависит от конструкции бра. Если "колокольчики" с фото прошлой темы, то не ниже уровня головы. Но 2,50 - по-моему, перебор - будут видны лампы. Я бы опустил максимально низко, чтобы не задевать. Скажем, 2,10.

Если случайно выжать газ со снятой клеммой аккумулятора, напряжение в бортовой сети может зашкалить за 30 В. В советское время строптивые таксисты таким способом выжигали навязанные руководством таксометры. Понятно, специально никто не будет портить ходовые огни, но, на всякий случай, драйвер лучше поставить. Десять лет на рынке помогли избавиться от наивных иллюзий. За эти годы обанкротились многие, кто делал ставку на производство, так что к подобным прожектам отношусь исключительно как к хобби.

У Максуса две линейки диодных ламп: High Power с кристаллами Epistar и гарантией 3 года и High Tech с кристаллами Samsung, гарантия 5 лет. Ко вторым, понятно, доверия больше.

При "треугольнике" такая ситуация очевидна. При "звезде" - непредсказуемо. Две фазы прибора окажутся запитаны от города, одна - от генератора, встречный ток будет зависеть от многих факторов, прежде всего, от состояния "нуля", т.к. сумму токов по трем фазам здесь предсказать невозможно.

Почему бы не поставить полноценный драйвер за 30 грн? Расходы невелики, а надежность выше и ресурс поболее. Осталось разработать корпус - и золотой ключик у нас в кармане ;)

На схеме, похоже, ошибка: два провода на переключатель идут от фазы "В". В остальном, все правильно - одна линия питается от фазы "А", две - на выбор от "В" и, очевидно, "С" с переключением на гену. Авария может возникнуть при подключении трехфазной нагрузки - при появлении фазы "А" через такую нагрузку напряжение пойдет на фазы "В" и "С" навстречу генератору. Если есть 100%-я уверенность, что трехфазных потребителей никогда не будет - тогда все гуд. С заземлением тоже не все понятно - по схеме ноль сидит на ГЗШ после счетчика, что недопустимо. Добавлено через 4 минуты Три притиворечивые фразы а-ля поток эмоций... Камней для гаража, что ли не хватает?! ;) - Увы, многие газовые котлы, действительно, фазозависимы. Насос крутится, лампочки горят, а искровой розжиг не работает. - Продаванам это - лишняя головная боль, производителям ИБП - вдвойне. - Фаза и ноль есть во всех бытовых сетях. Если их перепутать на входе - счетчик будет мотать в обратную сторону.

Вопрос не праздный. Знакомый электрик на Осокорках рассказывал, что во время ремонтов постоянно страдает от напряжения на нулевом проводе по вине генераторов на массиве. По большому счету, заземлять/занулять генератор вовсе не обязательно. Фазировка нужна для некоторых котлов, а они, как правило, включены через ИБП. Ничто не мешает сформировать "виртуальный ноль" непосредственно на нем. А вот идея не рвать две фазы чревата проблемами. Для сигнализации сети это не нужно - контролировать напряжение можно и перед рубильником, оставлять две фазы на нагрузках опасно, если окажется включен хоть один трехфазный потребитель - генератор сгорит.

Если в кирпич, тогда, действительно, лучше расточить одну петлю типа как на книжных полках и посадить на дюбель.

Так я же и предлагаю как из накладного светильника сделать врезной. По схеме ничего устанавливать заранее не надо - прикрутить к светильнику пластинку и уголок, вырезать отверстие в гипсокартоне чуть выше светильника, завести верхнюю скобу, затем опустить светильник вниз - и золотой ключик у нас в кармане...

С установкой? Пока не понимаю на какой тумблер их выводят...