engeneer

+1. Кстати, Ваши диммера со входом 0-10 В - универсальное решение. У большинства производителей фурнитуры в линейке есть реостаты 0-10 В для ламп дневного света, причем стоят они дешевле диммеров (например, потенциометр 0-10 В Busch Jaeger 2112 U-101 по прайсу 567 грн). Так что особой необходимости переделывать серийные диммеры, по сути, нет. Что касается линеек на кристаллах Cree - это, однозначно, лучше и надежнее любых азиатских лент!

Будете ехать - маякните, с ребятами работаю давно, постараюсь подсобить.

Именно! Чем менее заметен светильник - тем лучше! В идеале, источник света должен быть спрятан - именно потому так популярны точечные светильники. В этом плане светодиоды незаменимы - малые размеры позволяют их буквально замаскировать. Когда искал решение для подсветки кубков, перепробовал с десяток вариантов, пока не нашел оригинальное решение - RGB лента наклеена на 10-мм окантовку, светит со стороны стекла вглубь полки.

+1. "Промышленный уровень" немного настораживает, а заявление насчет 99% "остальных" просто убивает наповал! Выкладываю фото прожектора собственного изготовление, причем, это черновой вариант, будем совершенствовать. Как говорится, найдите 10 отличий! По поводу импорта в Италию-Испанию - верится с трудом, эти ребята ревностно охраняют свой рынок, и без того перенасыщенный местными фабриками. Качество у них, надо сказать, не всегда на высоте, несмотря на жутко европейские цены.

Почему в (ссылка устарела) их только три? Или это фото другого прожектора? Что такое серьезный теплотехнический расчет? Как правило, радиатор берется 20-40 кв.см. на ватт, этого вполне хватает. Или вы учитываете розу ветров и ориентацию корпуса север-юг? ;) Устанавливаете ли в прожектора тепловую защиту? Контроллер, который на видео, сами разрабатываете? Какой алгоритм его работы? Есть ли там возможность подключения GSM модуля для контроля АКБ? На сколько часов работы в день рассчитываете в зимний период и на сколько суток запас батарей если нет солнца? Как решаете вопрос очистки батарей от снега? Какой смысл ставить солнечную панель на Бажана? Неужели окупается?

Ключевой элемент цепочки - токовый драйвер, на который мы подаем 48В. Он обеспечивает стабилизированный ток 350 мА во всех режимах светодиодов. Резистор здесь не поможет - сопротивление диодов меняется в процессе пуска - прогрева.

Да, ее, в теплом спектре.

Профиль под ленту есть у "Южного города" и на (ссылка устарела). Ленту берите класса "профи" - там хоть какая гарантия... Блоки, увы, не вечны - так что щит желателен. Если за гипс - так, чтобы оставался доступ.

Светодиоды на Mercedes - статья конца 2010 года

Здесь задача предельно простая - фоновая подсветка мини-фонтана, потому китайской "игрушки" вполне достаточно. Конечно, более серьезные объекты делаем на программируемых контроллерах. Кстати, ни разу не управлял 20-мА диодами с помощью токовых DMX-драйверов - даже не задумывался как сделать переход - по идее, вопрос решается одним транзистором или сборкой.

Интересно посмотреть на начинку фирменных диодных фар - что там за кристаллы и какая оптика.

В прежних разработках активно использовал китайскую ленту - класса "профи", из дорогих. Бывали проблемы как с кристаллами (прогорали отдельные цвета) так и с основой - терялся контакт, вылетали кластеры. На прошлой неделе сделал светильник для фонтана на базе RGB-кристаллов Cree 20 мА. Спешу поделиться впечатлениями: разница ощущается уже после первого тестирования. Цвета ярче, насыщеннее и в то же время мягче и комфортнее для глаз. Кристаллы покрыты слоем люминофора, который смягчает цветовые переходы. Жесткий SMD-монтаж на плате и заливка полиэфирным компаундом видятся куда надежнее гибкой ленты - время покажет правоту. Выкладываю фото.

Например, в "ЛЕД-Групп" или на радиорынке. Их многие продают, введите в Google - найдете ближайших.

Что такое MCE? Головной свет - это фары? Как решали вопрос фокусировки?

"MW" - Mean Weel - тайваньский производитель блоков питания, качественных и недорогих. Драйвер - это электронная плата, источник стабилизированного тока для светодиодов. Бывает постоянным - на фиксированное значение тока - 300, 350, 700 ... mA или управляемым - обычно, по DMX-каналу. Для домашнего освещения нужен постоянный. Для создания световых эффектов - управляемый. Постоянный можно купить на радиорынке. Управляемый (на фото) делают несколько компаний - FX Электро и др. Для управления нужен источник DMX-сигнала - компьютер или (ссылка устарела).

На фото - только блоки питания, драйвера расположены в другом ящике. Блок питания брали с запасом. Но, главное, другое: диоды оказались настолько яркими, что программно пришлось ограничить мощность до 15% - этого для световых эффектов более чем достаточно.

Блок питания Mean Well 48 В 12,5 А В цепочки можно объединять любые диоды, например, эти - рабочее напряжение 3,4 В

Для постоянного работает закон Ома - в первом посте wow4yk привел Excel-программу, которая корректно считает потери - при этом справедливо заметил, что длину линии нужно удваивать...

Конечно, постоянное. Речь о токовом драйвере 350 или 700 мА. 48 - максимальное напряжение, которое можно подать на большинство серийных драйверов. Чем больше диодов удается подключить в цепь, тем меньшие потери. При напряжении 48 В в зависимости от рабочего напряжения диода и падения на драйвере удается включить 11-12 кристаллов. Подобная схему, например, делали в киевском (Бессарабский квартал) - каждой линией управляет один 3-канальный RGB драйвер, питание 48 вольт.

Аккумуляторы в ИБП всегда по 12 В. Организовать подобную схему проще простого: провести 3х2,5, синий - "- 24", желто-зеленый - "ноль", красный - "+24". Между синим и красным - 24 В, две другие комбинации - 12 В. Но, если развить идею, стоит предусмотреть еще 48 В - на этом напряжении работают мощные инвертора (IS3), потому солнечные системы чаще всего делают именно на 48 В. Кроме того, это самое практичное напряжение для светодиодного освещения - потери на преобразование минимальны, на токовый драйвер можно подключать до 11 диодов.

Уже не так - светодиодная отрасль развивается не по дням а по часам. На сегодня диоды эффективнее люминесцентных где-то вдвое (субъективное мнение - сам сравнивал), есть вполне комфортные белые диоды. Потому ставить инвертор 12/220 для ламп дневного света - не лучшее решение (у себя вначале рассматривал именно такой вариант, потом отказался).

Долго размышлял на эти темы, и пришел к такому решению. Переводить основной свет на низкое напряжение смысла нет. Большинство люстр и плафонов идут с цоколями E27 или E14, все светодиодные лампы с такими цоколями - на 220 В. Точечные к патрону вообще не привязаны - GU10 или GU5.3 просто идут в комплекте (и то не всегда) и стоят пару гривен. Но имеет смысл вместе с основной проводкой заложить вторую - резервную. Именно так и поступил - поставил два низковольтных щита, куда свел со всех помещений 2х0,75. В щитах поставил три колодки - "-", "+" и "+" от сумеречного реле. Питание проще всего взять от аккумулятора ИБП газового котла - там и стабилизатор 12В и контроллер аккумулятора. Немного подробнее рассказывал в этих темах: 1 2 3 схема и др.

Мои харьковские партнеры - компания "Техпол" ("Лайт Трейд") на Плетневском, 9а - у них наверняка есть. Работаю с Алексеем Шаповаловым.

На котел лучше брать бесступенчатый он-лайновый прибор - он защищает от любых аварийных ситуаций в сети.

Игра слов, сэр Говоря о ремонтной базе, имел в виду не радиоэлементы, а киевское представительство - (ссылка устарела). По работе бываю иногда на "Альтере", вижу, что дело у них поставлено неплохо.