engeneer

Схема "двухклавишный проходной - два одноклавишных проходных" - в приложении. Что касается второй схемы, здесь нужно помудрить или подобрать готовые устройства, в которых кроме импульсного входа (изменение состояния на противоположное) будут еще и принудительное включение и отключение.

Из этих двух лучше Фирман - он понадежнее. Такого же уровня Rotex, чуть лучше, по отзывам, Hyundai. Месяц при нормальной эксплуатации должен выдержать любой - главное, не перегревать и вовремя менять масло.

На схеме изображены четыре выключателя - проходной, перекрестный, два проходных. У Вас, насколько понял, три - один при входе и два возле кроватей. Если при входе поставить двухклавишный проходной, а возле кроватей - два одноклавишных проходных, любой из светильников можно будет как включить так и выключить от двери. Если нужна другая логика, например, выключатель у двери должен "включить обе группы" или "выключить обе группы", тогда схема решается на импульсных реле. При этом все три выключателя - кнопочные.

Кроме обычных бра, есть такие решения, как подсвеченные ниши и световые панно типа лайт-бокса. На паре объектов приходилось подобные делать, на одном - даже RGB с управлением яркостью и цветом. Как вариант попроще, мощно применить готовые светодиодные панели.

Зачем прикроватные лампы включать при входе? У меня возле каждой кровати стоят два одноклавишных выключателя - один на бра, второй-на люстру по схеме из трех мест - проходной-перекрестный-проходной. Схема включения одноклавишного перекрестного здесь. Напишите подробнее: сколько всего групп света в комнате, сколько выключателей и где установлены, из каких мест какими группами отите управлять?

Вам нужен двухклавишный проходной выключатель - он позволяет включать две группы света из двух мест. Есть, практически, у всех производителей. Схемы включения посмотрите в теме "Лестничный (он же проходной) выключатель"

В целом, все ок. Небольшие замечания: На линии освещения тоже нужна земля - всю проводку делайте трехжильной (это важно для корректной работы УЗО и пожарной безопасности). По поводу включения резерва и работы АВР. Включение генератора может быть ручным (стартовым тросиком), электростартом (поворотом ключа, командой с мобилки и пр.) и автоматическим. Переключение питания город-генератор и обратно может происходить автоматически (если есть АВР), полуавтоматически (заводите генератор, дальше все происходит без Вашего участия) или вручную - перекидным рубильником. Если генератор однофазный, в момент переключения от него можно запитать одну, две или три линии (фазы) - при этом нужно помнить: 1. Если есть трехфазные двигатели, они могут сгореть - их защищают реле контроля фаз 2. Если включенные в сеть приборы суммарной мощностью превысят номинал генератора, он заглохнет В Вашем случае, если поставить станцию, скажем, 5 кВт, она не должна запитывать линии, на которых будут ИК-сауна, сушильный аппарат, электродуховка, стиральная машина, кондиционеры и пр. С другой стороны, при отсутствии других нагрузок, к генератору такой мощности можно выборочно подключить один кондиционер, стиралку, сушильный агрегат, электрочайник, хлебопечку, СВЧ и пр...

Электрокотел можно не стабилизировать, если на входе не опускается ниже 195-200 В. Если ниже - желательно: скажем, при 180 он выдаст лишь 67% мощности. Что Вы имеете в виду под снеготаянием? Если подогрев желобов, то это 30 Вт/метр. Если подогрев плоских участков, рассчитывайте 300 Вт/кв.м. По схеме. 1. Какая будет варочная поверхность? Если газовая (что, на мой взгляд, практичнее), три фазы не нужны - на электродуховку и варочную достаточно ВВГ нг 3х2,5, автомат 20 "В". 2. Генератор подключается после стабилизаторов - если это недорогой агрегат с системой AVR, он может конфликтовать со стабами. 3. На кухню желательно завести еще одну линию - резервную - для холодильника - от генератора. 4. На "группы риска" желательны отдельные УЗО - к ним отношу уличные розетки, уличный свет, систему снеготаяния, стиральную машину. Непрактично объединять их с внутренними розетками и светом. 5. На стиралку, кондиционеры, холодильник и пр. кухонную технику лучше ставить автоматы "С". 6. Схему резервного питания желательно полностью пересмотреть - если генератор планируете однофазный маломощный, желательно заранее выделить резервную фазу (скажем, "А") и продумать, что на ней будет: - весь свет - холодильник - котел - телевизор - компьютер - система охраны - привод ворот Если планируете генератор 3 кВт, он заведомо не потянет: - кондиционеры - электродуховку - снеготаяние - бойлер и т.д. Если в перспективе скважина, сразу смотрите на более мощные генераторы - 4-5 кВт.

У меня как-то была такая же ерунда из-за того, что неправильно поставил опорные шайбы - ротор слегка сместился и не запускался. Собрал повторно - все заработало.

Попробуте позвонить в (ссылка устарела) - вроде, у них были.

У себя поставил такую ленту над рабочей поверхностью на кухне. Света реально много, пожалуй, даже немного больше чем нужно!

Для каких ламп и на какую мощность? На какой бюджет рассчитываете?

Вариантов много, самые практичные для ночного режима - точки над ступеньками. Парадные светильники, как вариант, могут быть навесными - трудно что-то советовать не зная конструкции... Посмотрите тему "Подсветка лестницы в доме" - там рассказывал о своих разработках.

Да, на Technik и Diesel двигатели Kohler. Контакторы в АВР стоят Lovato, кажется, 40-амперные. Их поменять не проблема - заказывал прямо на НТТ. Что касается "бесследного" монтажа - это классно, на будущее учтем

Парадокс в том, что GEKO и SDMO, практически, в одну цену, а с учетом разных скидок, француз даже дешевле. То, о чем и говорил: 3 кВт с автоматикой - некорректный выбор, потому как экзотика... В этой ситуации, конечно, Diesel - он намного экономнее в работе, и, главное, в полтора раза мощнее за те же деньги (5,2 против 3,7 кВт)! Одно "но" - станцию желательно поставить в теплом помещении, иначе при сильных морозах будут проблемы с дизтопливом. Для Geko хватит и навеса. To Dalet - на SDMO автоматика идет заводской установки, если ставить свою, будут проблемы с гарантией - игра не стоит свеч...

Достойные аппараты, по алгоритму работы никаких претензий. Немного слабоваты контакторы как для заявленной мощности - рассчитаны на бытовые (активные) нагрузки.

...и уж совсем редко можно встретить испанские ABB под торговой маркой Niessen - серии Tacto и Zenit. А их коллекция Olas пока только в образцах. Летом во Франкфурте завод Busch-Jaeger анонсировал новую серию - Millenium. Скоро должны появиться в Украине.

Как-то так, а то у меня уже был легкий фейерверк - вкрутил саморез аккурат в фазный провод... Можно и по прямой, но винты брать покороче ;)

Вариант 1 - если провод заходит по диагонали, он не мешает саморезам и разжимным лапкам механизма.

Если простенок достаточно широкий, лучше поставить горизонтально - с точки зрения дизайна и удобства включения. Вертикальные блоки обычно ставят при входе рядом с дверной коробкой, там где место не позволяет сделать по-другому. Проходные двухклавишные выключатели есть, практически, у всех производителей.

Светодиодный светильник изготовляется из любого симпатичного плафона за пару часов - драйвер 220/350 мА, несколько диодов 1 Вт на подложке-звездочке, алюминиевая пластинка - радиатор, пару капель термоклея и метр провода. Важно обеспечить достаточный теплоотвод - тогда диоды прослужат обещанные производителем 50-100 тыс. часов. Ну и брать надо кристаллы получше - Osram или Cree. Если лень заниматься - просто вкрутите светодиодную лампу-кукурузу на 5 Вт...

Розетки Hager продаются под торговой маркой Polo - серии Regina, Optima, Fiorena. Хорошие надежные розетки-выключатели, безупречные контакты. Дизайн достаточно простой - ближе к офисному, презентабельная, пожалуй, только Fiorena - по стилю, скорее, модерн.

У меня есть друг-электрик, который сам разрабатывает схемы АВР и реализует их на контакторах, реле времени, счетчиках и пр. Как-то по моей просьбе он нарисовал блок-схему алгоритма работы автоматики - привожу во вложении. Несложно увидеть, что российская схема не отрабатывает многих режимов. Что касается схем на контроллерах, в силовой части они практически такие же, но за всеми процессами следит процессор, прошивка которого подобна скрипке Страдивари - оттачивается годами и держится в строгом секрете.

+1. Кристаллы Cree выращивают в Калифорнии, а сборка диодов - азиатская, и производители этого не отрицают. Здесь важна не география, а контроль. Кстати, разница в цене между оригинальным Cree и беспородным Китаем на том же радиорынке совсем невелика...

Китай, сэр! Мы уже несколько раз изготовляли LED-диммеры в корпусах ABB, Legrand и пр. Что поделать, если производители отстают от прогресса... Небольшая техническая сложность - в проводке: диммер ставится после блока питания, потому к нему должно подходить четыре жилы большого сечения - от БП и к диодам. Если БП расположен рядом с диодами, можно обойтись тремя жилами - "+" у них общий. Есть более удобный вариант: у многих производителей (ABB, Legrand, Gira, Jung...) есть серийные светорегуляторы с выходом 0-10 В - для ламп дневного света с управляемыми электронными балластами. Мы изготовляем ШИМ-диммеры с управляющим входом 0-10 В - их можно разместить в непосредственной близости от светодиодов или встроить в светильник.