engeneer

1. Судя по всему, это неонка. Их можно ставить несколько - на каждую кнопку. 2. Нагрузочная способность контактов реле - 16А, т.е. 3,5 кВт. Но все-таки большие нагрузки лучше включать через контакторы - если импульсное реле EP400 по прайсу 424 грн, то контактор ES125 - 130 грн. Кроме того, он рассчитан на 25А.

Просто сервопривод дороже, чем реле. С точки зрения надежности и характеристик, ресурс у них сравним. Бесступенчатые сервоприводники точнее, но при частых скачках релейники предпочтительнее. По поводу "запинали" - не совсем так, здесь много раз говорилось, что если напряжение стабильно заниженное или завышенное, сервоприводник - неплохое бюджетное решение, во всяком случае, лучше чем вообще ничего. Главное, берите мощность с запасом и учетом пусковых токов. По гарантии и сервису узнавайте в представительствах. С точки зрения ремонтной базы, я бы предпочел "Элим".

Не в той теме спрашиваете - загляните в раздел по электрике, там этот вопрос обсуждался многократно. Если по существу, у меня на таком же котле - Vailant 24 кВт двухконтурный атмосферник - третий год стоит "Алектрон-250" с аккумулятором 125 А-час. Зряда АКБ хватает на 20 часов работы котла в самые морозы, когда работает, фактически, беспрерывно. Прибор стоит ок. 1600 грн, батарею взял по случаю за 1800, вообще они чуть дороже, новая гелевая "сотка" стоит $290. Прибор за три года дважды побывал в ремонте. "SinPro", по статичстике, понадежнее - на атмосферный котел можно смело брать SinPro-200, цена 2520 грн.

Для плавного розжига ламп накаливания применяют "Блок защиты ламп". Датчики движения на лестницах работают плохо - очень сложно сориентировать его так, чтобы он захватывал и верхнюю и нижнюю площадку пролета. Смысла поэтажного включения не вижу - поставить энергосберегающие или светодиодные лампы - и пусть все горят, пока кто-то на лестнице. Включить по проходной-перекрестной схеме, через импульсное реле или реле времени.

Обычно так и делают - от выключателя к ленте (или LED-светильникам) подходит 220 В, перед лентой ставится блок питания. Чаще, правда, не 24, а 12 В - для большинства бюджетных лент. Организовывая центральное питание от щита 24 или 12 В мы обрекаем себя на использование одного стандарта ленты/драйверов или постоянные доработки - ведь многие светодиодные светильники и лампы рассчитаны на прямое включение 220 В. Другой вопрос - резервный свет от аккумулятора, вот здесь-то и выручит низковольтная разводка, но ее имеет смысл делать отдельной от основного света линией, там большие мощности не нужны.

Ну не совсем так. Тот что в пять раз дороже - GENERAC 5916 - имеет мощность 13 кВт, в алюминиевом всепогодном кожухе, с автоматикой и компьютерным управлением. Это станция совсем другого класса! По поводу Green Power, это неплохой фабричный китаец, но не без проблем. Для облегчения зимнего пуска умельцы ставят дополнительный карбюратор. Устанавливать станцию в доме категорически не стоит. Из всех моделей лучше брать с автоматикой - она "умнее", по крайней мере, с электроклапаном отсечки газа.

Проще всего на "Аверсе" - у них на месте можно и отрезать в размер.

По шуму точно не меньше - 78 дБ против 69 у HYUNDAI - примерно, вдвое громче. В плане выгоды - да. При работе от магистрали кВт-час обойдется в 35 коп, от баллона - ок. 2,5 грн. У бензиновых этот показатель ок. 5 грн. У газового могут быть проблемы с зимним пуском. По мощности, СС5000 на пропане выдает 4,8 кВт, на природном - 4,2 кВт. По прайсу СС5000 без автоматики - 11380 грн.

О какой панели Вы говорите? Панель 30х30 см, например, стоит ок. 880 грн. при мощности 18 Вт. Если набрать эту же мощность лентой 120 диодов/метр (800 мА/метр) - надо брать 1,9 м ленты - 6 полос с шагом 5 см. Цена ленты - порядка 100 грн Цена молочного акрила 4 мм 30х30 - 50 грн Блок питания 2,5 А - 100 грн - в сумме по материалам, минимум, втрое дешевле.

Панель можно и на стену - в этом-то и плюс. Второй плюс - в толщине. Если делать короб типа лайт-бокса, равномерной заливки можно добиться на толщине 6-10 см в зависимости от типа ленты и расстояния между полосами, а для этого нужна специальная ниша. Эти панели можно вешать прямо на стену в багете. Но это не Ваш случай - для подсветки потолка нужно искать другие решения типа закарнизной подсветки. Кстати, ширина ленты - 8 мм - позволяет делать подсветки-невидимки, практически незаметные на стене - как на эскизе.

Н-да уж, овес нынче дорог... Как-то попытался сделать такую же панель сам - заказал на лазере диффузор и взял алюминиевую рамку для картин - в сумме вышла та же цена...

Шести-постовые рамки, увы, есть только у турков - Vi-Ko, Makel, Gunsan. У ABB, Legrand, Schneider - только до 5 постов. Если еще не поздно, разбивайте шесть постов на две рамки. Уточните по ТВ-розеткам - они есть нескольких видов (ТВ+Р проходные и концевые, моноблочные).

Видели потолок Армстронг? Размер плитки - 60х60 см, под этот размер делают растровые светильники (4х18 Вт) и LED-панели. Панель 60х120 - это две плитки потолка. Если захотите посмотреть в работе - расскажу где. Цена (прайс) такой панели - 5075 грн, свет достаточно яркий - как от ламп дневного света. Устроена панель довольно любопытно: по внутреннему контуру рамки плотно расположены светодиоды, которые светят в торец специальному экрану-рассеивателю. Это лист акрила с лазерной насечкой и белым отражателем - на фото это хорошо видно. Подобная конструкция обеспечивает практически равномерную заливку экрана при минимальной толщине - около 2 см. Панель 30х30 см стоит 880 грн, имеет мощность 19 Вт и светит, примерно, как лампа накаливания 75 Вт. Питание - 24 В через адаптер. В интерьере смотрится очень стильно. to U.S.Energy: был не прав, панели 30х120 в прайсе-таки есть, цена 2775 грн., чуть дороже квадрата 600х600 (2580 грн).

Убедили, будем увеличивать На гостиную 24 кв.м. достаточно 480 Вт накаливания или 48 Вт светодиодов - при 24 В ток 2А, сечения 1,5 хватит с лихвой.

Так разгонять негоже, долго не протянут. Мы же гарантию на изделия даем, все поломки на свою голову... Опять-таки, эффективный теплоотвод - вопрос непростой, кулер в прожектор не засунешь. В этом плане маломощные диоды проще. Добавлено через 36 секунд Так же как и у одноваттных - порядка 120 и выше.

Скорее, 60х120. 30х120 пока не встречал.

Лампы и вставки из Севастополя - это ну о-очень бюджетные изделия, которые не выдерживают мало-мальски профессиональной критики: выводные китайские диоды в пластмассовых корпусах с примитивным источником питания... Тем не менее, они пользуются спросом из-за низкой цены и простоты применения. У меня пару таких лампам светят третий год - свою цену они уже давно окупили. Диоды Cree, безусловно, хороши. Световой поток, модельный ряд, ресурс - все на высоте. Активно их использую в серьезных проектах. Но если говорить об экономической эффективности, самый высокий показатель у SMD диодов Nichia 60 mA - примерно, 250 люмен за доллар...

Ничего не путаете со световым потоком? 320 люмен с диода даже при 700 мА получить сложно. Вставку герметизировать не нужно - она вставляется в прожектор. Хотя, с другой стороны, лишняя предосторожность не повредит.

Фокус в том, что при напряжении 24 В и использовании светодиодов в качестве источника вполне подходит обычная проводка. Сечение 1,5 мм.кв., т.е. ток 12-15 А обеспечивает мощность 290-360 Вт, что эквивалентно 2,9 - 3,6 кВт ламп накаливания.

На схеме - две распредкоробки, над двумя выключателями. Кабель от щита приходит в первую, к люстре идет из второй. Возможны и другие варианты разводки. Между выключателями необходимы четыре провода - на схеме они условно показаны по горизонтали между выключателями, на практике, чаще всего, поднимаются в распредкоробку и идут под потолком через вторую коробку ко второму выключателю.

В любых нормальных коробочках есть отверстия под саморезы. Подходят винты 3х30 - 3х35 мм. Если устанавливаете блочные коробочки, винты будут сориентированы правильно. Если коробочки одиночные, за ориентацией отверстий нужно следить.

Да, RX3500 - это Rotex. Цены, если что, сможем обсудить. По расходу - у всех бензиновых станций он, практически, одинаков - те самые 500-550 г/кВт-ч, кто бы что не декларировал. Вес у RX3500 63 кг, здесь просто описка. Что касается Dalgakiran, эта линейка (DJ-BG) тоже делается на китайских двигателях (в отличие от BS - но там и цена другая...) Потому особой разницы нет. Если уж берете китайца, смотрите на нормальный сервис - у Kipor-Rotex и у Firman-Forte с этим относительный порядок.

У себя на ABB Tango и Time разжимные лапки сразу поснимал - монтировал только на саморезы. Так, во-первых, намного проще отцентровать под рамки, во-вторых, розетки не расшатываются со временем. Кстати, в телефонных и некоторых других розетках лапок нет вообще. Если понадобятся лапки-винты - звоните, поделюсь ;)

Бра с прямыми корпусами тоже хватает, например, (ссылка устарела) Вообще, посмотрите раздел (ссылка устарела) - там много интересных моделей.

Абсолютно правильная идея! Для этой цели есть масса моделей бра в виде получаши, так работает большинство закарнизных подсветок.