engeneer

Электрокаменки, обычно, 6-15 кВт. Кондиционеры в районе 2 кВт каждый. Поскольку аппетит приходит во время еды, стоит заложить кабели под джакузи, бойлер, посудомоечную машину и пр. Расход небольшой, а в будущем лишним не покажется.

Цены сбросил в личку, описание пришлю, когда определимся с моделью. Из китайцев близкий по параметрам Kipor KDE15STO. Станция новая, подробного описания у меня нет. Однофазный дизель, 12 кВт, в кожухе, с автоматикой, прайс $6700 Но качество у Kipor по сравнению с европейцами не на высоте.

Ловите ссылку Есть и другие похожие устройства - это уже обсуждалось на форуме. Первыми обычно горят блоки питания в телевизорах и компьютерах, за ними выстреливают компрессоры холодильников, приводы ворот, насосы. Но это лоторея. Самые неуязвимые - нагреватели: утюг, бойлер, электроплита и пр.

255 В для приборов - это предел безопасной работы. Если мерили ночью и показания реальные, это полбеды. Но если днем или вечером, то ночью могут быть все 270-280, а это уже чревато. Самый простой вариант - поставьте на входе "ЗУБР". Во-первых, всегда будете знать напряжение, во-вторых, установите пороги защитного отключения.

Сейчас из однофазников есть в наличии: Genmac Living 13,6 кВт с двигателем Lambordini (вертикальная компоновка) Genmac Urban 12 кВт с двигателем Lambordini (горизонтальная компоновка). Автоматика к обеим станциям есть. Обе рассчитаны на уличную установку, со встроенными подогревателями и свечами накала. Стабилизацию напряжения генераторы не делают, для этого нужен отдельный стабилизатор. Если на улице, либо Volter в климатическом исполнении, либо всепогодный "Прочан".

Не получится. Они будут работать вразнобой, более того, с разной скоростью. Синхронизировать не получится - слишком примитивные. Либо садить два шнура на один контроллер, либо искать продвинутое управление, которое может сопрягаться "master-slave". Не факт. Лента 120 диодов на метр - ярче. Светодиоды во-первых, экономичнее, во-вторых, долговечнее, в-третьих, хорошо переносят минус. проблема в виниле - при минусе он хрупкий. Ровные участки, по идее, получитися, с поворотами будет проблема. И еще бухту раскатать при морозе - вопрос. С лентой таких проблем не будет. Из Киева идет прямой поезд, если что, можно передать.

Какое оборудование в сауне? Если электрокаменка, схема будет другой. Что стоит в бассейне - только фильтр или противоток и пр? Желательно защитить УЗО насос, уличный свет (если в металлических корпусах), холодильник. Свет в котельной и пр. можно без УЗО. Розетки, особенно в детской, лучше через УЗО. Номиналы, вроде, правильные - трудно судить, не зная количества и тип тех же кондиционеров. Если будете ставить электродуховку и посудомойку, заложите на кухню две группы по 25А. У себя этого не сделал, теперь мозги сохнут как провести. Нагрузка, вроде, равномерна - подумайте еще о сезонных перекосах. Скажем, зимой не будут включаться кондиционеры. Зубры стоят правильно, в ПФ-40А заложены те же функции.

Эффективнее будет светодиодный дюралайт или светодиодная лента. Можно попробовать RGB ленту с контроллером - фасад будет переливаться цветами.

Две компании выпускают специальную мебельную фурнитуру - розетки и выключатели, рассчитанные на врезку в ДСП: 1. Polo серия (ссылка устарела). Сейчас перестали завозить, но на складе у них кое-что осталось в белом цвете. 2. Berker серия Integra. В Украине не поддерживается, срок поставки 3-6 недель. Есть выбор цветов.

Это нормальное решение. Какой аккумулятор стоит на "Леотоне"? Еще можно поменять лампочки на светодиодные 220 В под обычный цоколь - чтобы облегчить работу "Леотону", который не очень любит люминесцентные лампы из-за индуктивной нагрузки.

Для насоса нужен мощный УПС - 2-3 кВт. Проще от генератора. В спальнях ставил вторые выключатели. В коридорах, кухне, санузлах светодиоды либо горят постоянно либо включаются централизовано от сумеречного реле. За два года ни один не перегорел. У них ресурс, минимум, 7 лет непрерывной работы. Если бракованный, обычно, не горит сразу. Пару раз такие попадались.

Вначале тоже хотел идти по этому пути - ставить энергосберегайки, но потом отказался - много потерь на преобразованиях и светодиоды где-то вдвое экономичнее. В спальнях у меня тоже стоят дополнительные выключатели на 12 В для "гибридной люстры" и подсветок, пользуемся, в основном, когда пропадает свет. Вообще-то, как убедился, режимов освещения должно быть, как минимум, три. По восходящей: - фоновая (ночная) подсветка - "светлячки" 0,1 Вт - аварийное освещение - энергосб. 7-11 Вт или LED 1-6 Вт - обычный режим - энергосберегающие или накаливания

Силовые розетки (сварка и пр) нужно подключать только напрямую - стабилизатор не выдержит. УПС на 5 кВт будет стоить дурных денег и смысла в нем никакого. Резервировать нужно только котел и дежурный свет. Хотя бы на 12 часов (чтобы не палить бензин по ночам), лучше на сутки - на случай Вашего отсутствия. Насос, холодильник, тем более, стиралку - от генератора. Светодиодное освещение стоит копейки, эту тему обсуждаем (с картинками ;) здесь Автоматический переключатель - это АВР (автомат ввода резерва), идет в комплекте с автоматикой запуска генератора. Автоматика - это управляющий контроллер и, собственно, АВР. На Geko и SDMO устанавливается на заводе (цена 900-1400 Евро), у других производителей - навешивается в любой момент, лишь бы станция была с электростартом. Цена - от 600$. Есть еще промежуточный вариант - АВР без автозапуска, называется "полуавтоматика". Можно устанавливать с генератором ручного пуска. Станция заводится вручную, а коммутация происходит автоматически. Цена устройства ок. $300.

Прежде всего, ночные "светлячки" по дому очень удобны: света от них в самый раз, одного диода хватает на кухню или санузел. Сейчас поставил на лестницу кластеры на четыре диода - ярко, зараза, пришлось "тушить" светофильтрами из листа бумаги. Идея состоит во второй - низковольтной - проводке. Запитать ее можно как угодно - стабилизированный БП на 12 В/500 мА стоит 40 грн. У меня стоит "Леотон" с аккумулятором на котле - подключился к нему. Всех расходов было на провод, пару щитков и два десятка светодиодов - от силы, 200 грн. ...Генератор в доме нужен однозначно - прошлой зимой трое суток сидели без света, аккумулятор продержал только сутки. Эти приборы (генератор+инвертор+низковольтное освещение) отлично друг друга дополняют: нет смысла палить бензин по ночам и в отсутствие хозяев. Несколько часов вечерней работы станции достаточно, чтобы подзарядить аккумулятор, набрать на ночь воды в ресивер и "вогнать в минус" холодильник.

Это плохой вариант: при незначительном броске, диф отключится и дом будет без света до Вашего возвращения. ЗУБР отключает свет на фиксированное время (настраивается), после, если напряжение восстановилось, автоматически включает. Цифровой вольтметр тоже полезная опция: показывает напряжение на входе и сразу видно, если какая-то фаза пропала. Единственный недостаток - габариты - занимает три модуля.

В этой схеме стабилизатор не нужен: ИБП справляется с этой задачей. Переключатель I-0-II может быть как ручным, так и автоматическим (АВР), если генератор с автоматикой запуска. В этой ситуации, контрольный провод автоматики подключается на выход ИБП и станция запустится тогда, когда ИБП выключится. На хороших ИБП есть специальный программируемый выход для запуска станции в зависимости от времени или степени разряда аккумуляторов.

Лучше поставить на входе три стабилизатора - на каждую фазу. Бюджетный вариант - один стабилизатор и два реле напряжения. Как включаются, показал на схеме. Да, в щитке будут две шины - нулевая и земля. Земля просто разводится по розеткам-люстрам зелено-полосатым проводом. Лучше до. Стабилизатор тоже электроприбор, в нем могут быть утечки на корпус. Какая-то загадочная схема коммутации бесперебойника-генератора. Показал как подключить однофазный генератор на вводе. Если что-то не будет резервироваться, рубильник можно врезать и в другом месте. Но один из проводов генератора по-любому нужно посадить на вводной ноль (перед УЗО), тогда второй станет "фазой". ИБП что-то тоже слишком сложное. Там схема включения очень простая: вилка на входе, розетка на выходе, два провода к аккумулятору. Зарядка уже встроенная.

Самый дешевый вариант бесперебойника - Леонтон-500 Стандарт (без стаб-ра), 1250 грн. Аккумулятор на 15 часов работы турбированного котла (примерно) - 150 А-час. Если брать автомобильные - ок. 1500 грн. Если гелевый - ок. 4000 грн. Итого, примерно от $340 до 650. Генератор с автоматикой стоит от $2400 (Elemax SH6500+украинская автоматика). Китайский вариант - дизельный Kipor KDA6700TAO можно купить за $2050. Блок GSM обойдется от 1000 грн - пришлет SMS, что свет пропал. ИМХО, если есть бесперебойник на 15-20 часов и GSM-модуль, автоматика не нужна. Тем более, что генератор даже с дополнительным баком тоже где-то на третьи сутки остановится. Стандартного бака (20 л) хватит без нагрузки где-то на сутки.

Есть вариант интереснее. Мои партнеры делают деревянные рамки под заказ - на координатно-фрезерном станке. Цена поста где-то от 100 грн, дешевле чем фирменные. Разрабатывают форму индивидуально. Они уже несколько лет сотрудничают с Jung, делали рамки под серии ABB. Могут сделать даже объемные выпуклые рамки для установки на бревно или блок-хаус.

+1. Увы, не только в турецких банях. Год назад поставили десяток (ссылка устарела), сейчас хозяева захотели заменить лампы на светодиоды - дудки, пришлось винты высверливать. Корпуса пришли в негодность - закисло все. По поводу испытаний, расскажу анекдот из жизни. Партнер выпускает LED светильники для врывоопасного производства - они полностью залиты силиконом плюс глухой корпус с ударопрочным стеклом. Когда его принесли на сертификацию, те сказали, что не могут принять, т.к. одна из проверок - в корпус закачивают сжатый воздух. А тут НЕКУДА!!! И ребята приняли креативное решение - специально оставить при заливке пузырек воздуха в стороне от платы - для проверки :D Если серьезно, для агрессивной среды - только нерж и стекло.

При такой схеме генератор "повиснет в воздухе": у однофазных генераторов выход не фазирован, чтобы сформировать ноль-фазу достаточно один из полюсов посадить на входной ноль. Можно сформировать "виртуальный ноль" - от заземления через керамический резистор 4-6 Ом, но это хуже и сложнее. Без фазировки не будет работать котел, некоторые ИБП и многие приборы с процессорным управлением.

Сегодня забрал заказ - белые и RGB светильники, собранные в точках Massive. Материал корпуса - дюраль, рассеиватель - молочный акрил. Выкладываю описание грунтового светильника. DL-Ground.pdf

Муфтами занимается "Конкорд", тел. 536-18-34

Пришлите эскизик - попробую посчитать. Корпус - нержавейка или дюраль, стекло каленое или триплекс (бюджетный вариант - акрил). Начинка - LED любой яркости, от 1 Вт до 5 х 3 Вт, белые или цветные на выбор. Со светодиодным источником можно уменьшить глубину закладки до 15-20 мм.

+1. Третий год пользуюсь. Поставил по "светлячку" в каждое помещение - ночью вполне хватает. Вся разводка по дому (ок. 20 точек) не стоила и 200 грн. Запитаны от аккумулятора бесперебойника. Часть точек горят все время (в санузлах), часть включается от сумеречного реле (коридоры, кухня. лестницы). Все вместе потребляют ок. 2 Вт. В доме никогда не бывает темно! Цена "точки" - ок. 2 грн (светодиод+резистор). Остальное - кабель (ШВВП 2х0,5) и два щитка на 12 модулей на разных этажах, куда все сходится.