engeneer

По-минимуму, это правильное решение. У себя добавил ещё диодную подсветку по всему дому от аккумулятора ИБП. Син-Про - лучший в том плане, что правит все огрехи сети и генератора. Если со временем купите станцию помощнее, пригодится. Насчёт Weekender сказать не могу, а Kipor IG770 у меня пятый год, несколько раз крепко выручал. Станция неплохая, хотя не всегда быстро заводится после длительной паузы, уже выработал свою стратегию запуска.

20 Вт с датчиком движения за 1350 грн - и Вы ещё думаете? Их осталось около десятка в Киеве и столько же в Одессе - и всё, это распродажа. Если будете брать несколько - сделаю небольшую скидку.

В переносном, обычно, коллекторные - они меньше и легче. Асинхронные встречал в станках - циркулярках, сверлильном и пр. У них в разы выше ресурс.

В статье "Коллекторный электродвигатель" в Википедии среди достоинств указано "отсутствие привязки к частоте сети". Они могут работать и на постоянном токе. Но это именно коллекторные, асинхронные точно зависимы.

На январь 2016 киловатт-час: - на бензине А-92 - 14,4 грн (550 гр/кВт-ч) - 20 грн/л, плотность 0,71 - на дизтопливе - 5,8 грн (300 гр/кВт-ч) - 16,5 грн/л, плотность 0,85 - на сжиженном газе - 5,6 грн (330 гр/кВт-ч) - 9 грн/л, плотность 0,53 - на природном газе - 2,52 грн (0,35 куб.м./кВт-ч) - тариф 7,188 грн/куб.м

Есть ещё один нюанс - другая частота сети, американский инструмент рассчитан на 60 Герц. Все асинхронные двигатели будут вращаться медленнее. Как будут реагировать коллекторные (в основном, в инструментах применяют их) - не знаю, скорее всего, они менее зависимы от частоты. Это ещё один аргумент в пользу стандартного инструмента - в своё время также размышлял на тему выбора и, в результате, укомплектовался Makita на 220 В (электролобзик, болгарка, шлифмашина, перфоратор, аккумуляторный шуруповёрт + фонарик). Ни разу не пожалел о потраченных деньгах.

Стоиомсть - понятие относительное. Они по параметрам не уступают европейским брендам и начинку берут самую лучшую. Цены у них разумные, но Али-экспрессу, конечно, они не конкуренты

Фраза какая-то противоречивая Это был сознательный эксперимент с вполне ожидаемым результатом. Не могут они светить три года, уже убедились...

Точно так же, ограничений нет, но надо считать каким кабелем делать переноски. Например, при 220 В мощность 3 кВт - это ток 13,6 А. При 110 В ток вдвое выше - 27,2 А, сечения 2,5 уже недостаточно, надо брать кабель 2х4,0. При меньшей мощности надо учитывать падение напряжения, которое вдвое больше, чем на 220 В из-за большего тока. Например, для перфоратора: напряжение 110 Вольт, мощность 2,2 кВт. Ток при этом 20 Ампер. Берём переноску 30 метров сечением 2,5 кв.мм. (по току это допустимо). Сопротивление 60 м медной жилы сечением 2,5 составит 0,41 Ома, падение напряжения 8,3 Вольта. На инструмент придёт 101,7 В - это уже будет чувствоваться, но ещё допустимо. Но при пуске ток может расти вдвое и падение уже составит 16,6 Вольт - это -15% от номинала, достаточно тяжёлый режим запуска, особенно, под нагрузкой. Извлечь заклинивший бур вряд ли получится.

Продал не один десяток уличных консольных фонарей BAT-100 (производство КБ Исаев) - светят уже который год. Можете посмотреть их в работе возле "Эпицентра" на Григоренко. Там стоят матрицы Cree или Prolight и герметичные драйверы MeanWell. Нормальным диодам мороз - за счастье, для них -70 - самое оно.

Бываю у них на складе регулярно, возвратов настольных Intelite почти нет. C учётом гарантии, можно рискнуть.

Это опасно. Можно забыть переключить на 110 и спалить инструмент. Если разводить по дому - только с розетками другого типа (например, американский стандарт). И не забыть про сечение кабеля - при 110 В для той же мощности оно должно быть вдвое больше. Думаю, правильным будет поставить трансформатор в мастерской и, при необходимости, брать его для работ по дому. Из этих соображений лучше брать однофазный трансформатор.

Его можно использовать как одноклавишный проходной выключатель, только управление будет немного необычным: вместо положения клавиши вверх/вниз, будет работать клавиша 1 / клавиша 2. В остальном, схема включения - классическая для проходных выключателей.

Это одно и то же. Смотрите здесь

Консольные выпускает КБ Исаев, минимальные у них 50 Вт, цена в районе 2000 грн. Можно купить голый корпус или заказать меньшей мощности (вся начинка там - два диодные матрицы и драйвер). Сумеречное реле можно врезать прямо в него, место позволяет. С высоты столба (9 м) он даст полноценное ночное освещение участка порядка четырех соток. Но в плане отпугивателя, наверное, лучше поставить прожектор 10-20 Вт с датчиком движения.

Проще будет разбить задачу на две: продать Forte - и купить Green Power. Станции СС3000 пока на складе есть, прайс 17044 грн. Но есть несколько нюансов: 1. Если котельная в доме, устанавливать там газовый генератор опасно, вряд ли за это кто-то возьмётся. Обычно их монтируют на улице или в отдельном здании. 2. Для подключения к трубе нужен проект, подключать на свой страх и риск - себе дороже, см. п.3 3. Генератор, в отличие от плиты и котла, способен создавать разряжение в трубе и выкачивать газ не только у Вас, но и у соседей. Важно, чтобы газовщики сказали, достаточное ли давление газа. 4. Автоматизировать этот генератор не получится. 5. Мощность 2,8 кВт - только на котельную, эконом-свет и холодильник. Скважинный насос, если больше 1 кВт, уже не потянет. 6. Устанавливая такой генератор, обретаете двойную зависимость от газовой трубы. На мой взгляд, более правильное решение - бесперебойник на котёл и насосную группу из расчёта хотя бы на 8-10 часов, лучше - на сутки.

Однозначно имеете право. После счётчика - всё в Вашей власти, это не газ. Можно поставить два АВР и завести линию от соседа и генератор. Более того, на каждой линии может стоять счётчик для внутренних расчётов, РЭС это не касается, т.к. это всё после ИХ счётчика.

Чтобы что-то советовать, надо видеть схему. Насколько понимаю, 24 модуля - вводной, 12 модулей - этажный? Возможности заменить щит уже нет? Если это спальные этажи, можно обойтись одним дифреле на все розеточные группы. У меня именно так - одно ДР на два спальных этажа. Основные группы риска - кухня, стиралка, погреб, уличные группы. Это всё, обычно, на первом этаже.

Что-то фото не подгружается

У Вас в списке десять дифавтоматов - это двадцать модулей. Если оставить, скажем, два дифреле - это четыре модуля. Оставшиеся шесть модулей занять автоматами, на которых объединить группы. Надо смотреть схему, всегда есть варианты как упростить и сократить число модулей. Какой щит установлен? Зачем нужен переключатель фаз?

В вашем случае пойдёт и такой. АВР, о котором говорит Nickdecker - это АВТОМАТ ввода резерва, который при пропадании напряжения на приоритетном вводе сам переключается на дублирующий.

Поговорите с энергетиками, но схемы, которые я встречал, все с объединённым нулём - смотрите, например, здесь - первое, что попало под руку по запросу "АВР на два ввода"

Все однофазные ДИФы - двухполюсные, соответственно, двухмодульные. Если место настолько ограничено, откажитесь от дифавтоматов и ставьте одно дифреле на группу автоматов. На практике, этого более чем достаточно, экономит и место и деньги.

Есть аналогичные четырёхполюсные, но, обычно, ноль объединяют. Второй источник - это городской ввод или генератор?

Hager SFT340 - прайс 28 евро ABB OT40F3C - 1790 грн Legrand 431100 - 2188 грн Есть и более традиционные варианты типа таких