engeneer
-
Публікації
6 469 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача engeneer
-
Минусы брелка - его надо носить в кармане и следить за батарейками. Приёмник придётся монтировать в светильник, что явно не облагородит дизайн. Решение с радиобрелком для данной задачи мне кажется не оптимальным, есть много альтернативных вариантов решения. У меня в коридоре светит диодная лампа 5 Вт - свет более чем комфортный, даже, пожалуй, избыточный. Для лестницы 1-2 Вт диодного света тоже хватит, годовое потребление энергии будет в районе 10 кВт-час, ресурс диодов - где-то 7 лет непрерывной работы. Можно сделать двухрежимный светильник - скажем, 0,5 Вт дежурного света и 5 Вт основного. Включать нажатием кнопки через реле задержки выключения на пару минут - такая схема у нас в парадном работает уже лет десять, собрана ещё на лампах накаливания. Главное удобство - видно когда кто-то подходит к глухой двери с домофоном с другой стороны. Вместо кнопки и реле можно вмонтировать простейший датчик движения или поискать светильник с датчиком - видел такие в Эпицентре.
-
NiK PG 2700i - это лучший вариант, чем Huter, но с б/у генераторами надо быть очень осторожными, могут вылезть масса скрытых проблем, а ремонт инверторной станции очень дорогой. Желательно, чтобы глянули сервисНИКи. Цена 8000 для б/у немного завышена. Надо смотреть на год выпуска, наработку всё равно не определите. А ресурс у китайцев небольшой, до тысячи моточасов мало кто дотягивает. Как минимум, проверьте состояние масла - по нему можно косвенно судить насколько аккуратно станция эксплуатировалась. 300 Вт для него - это, фактически, холостые обороты. Потребление на холостых - величина индивидуальная и сложно определимая, зависит от настроек карбюратора, никто из производителей её не указывает. Думаю, будет брать от пол-литра до литра в час.
-
В такой ситуации можно вообще обойтись без стабилизатора, напряжение вполне в норме. Включить дом через реле напряжения на аварийный случай. Или поставить "Ампер 12-1/40" - с ним будет спокойнее и безопаснее, затраты по сравнению с возможными проблемами невелики. -
При таких вводных Ампер 12-1/40 должен справиться. Он поднимает от 145 В, точность 3,5%. Если автомат 25А, запас мощности более чем в полтора раза, при пониженном - то что надо. Соотношение цены-качества оптимальное, всё, что дешевле будет или релейными или сервоприводными, с ними лучше не связываться.
-
Те же вопросы: какое бывает напряжение на входе, какие нагрузки, одна или три фазы, какой вводной автомат, какой бюджет. Например, Volter 7 пт - 16980 грн Volter Эталон-7 - 16980 грн СинПро Гарант СН-7000 - 13450 грн Герц М 16-1/32 - 9702 грн Ампер 12-1/40 - 7125 грн (на 32 А брать не имеет смысла - разница в 300 грн)
-
Напишите исходные - какой автомат на входе, насколько "гуляет" напряжение по фазам в течение суток и недели, какие будут нагрузки. Релейные "Гибриды" щёлкают достаточно громко, в доме ставить нельзя, плюс у них ограниченный ресурс - обещанные миллион срабатываний реле при нестабильной сети могут выработаться за несколько лет. Оптимальный по цене-качеству "Ампер", но у него низкий запас прочности, ключи стоят "впритык", при низком входном напряжении и больших нагрузках будет гудеть вентиляторами и высока вероятность поломок.
-
Знакомые электрики любят 1000ZX, практически, не ломаются. Про "пятисотки" не скажу. Я бы не рисковал, лучше взять AGM. Вопрос не в стране производства, а в конкретной модели. В Украине есть достойные приборы - US3 бьёт по показателям всех западных конкурентов, SinPro достаточно надёжны. Из китайцев премиум-сегмент - это Stark и Q-power.
-
Да, из двух одномодульных MGU3.103.25N можно собрать двухклавишный проходной с подсветкой. Есть и перекрёстный с подсветкой MGU3.105.25N. Аналогичные возможности есть у ABB Zenit - одномодульный переключатель с подсветкой Т2102.5 и двухмодульный перекрёстный N2210 с возможностью подсветки. Но эти серии из другой ценовой группы.
-
Стабилизатор лучше ставить ДО бесперебойника - тогда реже будет переходить на аккумуляторы. Аккумулятор 100 А-ч запасает, примерно, 1 кВт-час энергии, т.е. его хватит на 5-8 часов в зависимости от того, насколько часто будет работать турбинка. Постоянной нагрузкой остаются электроника (до 40 Вт) и циркуляционный насос (40-100 Вт в зависимости от модели и положения переключателя). Самый бюджетный вариант - обычный аккумулятор с жидким электролитом, сейчас появился неплохой MonBat Monolith Power M105 за $150. Аналогичный AGM стоит $229. Недорогие ИБП - это киевские Леотоны, например, Форт-600 или Леотон-500 Барьер (производят конкурирующие компании) или китайский Luxeon. По отзывам, китаец надёжнее, зато Леотоны быстро ремонтируют.
-
По описанию, это турбированный котёл, потребление - до 200 Вт. Подойдёт любой ИБП от 200 Вт и выше. Лучший вариант - он-лайн, харьковский SinPro или одесская Ариана. Аккумулятора 200 А-часов хватит на 12-16 часов работы, в зависимости от режима. Прайс SinPro 200 - 5420 грн, цена Арианы - $260, т.е. на сегодня 6500 грн, мощность 300 Вт. Если надо что-то подешевле, можно взять Luxeon офф-лайн за 2-3 тыс.грн. Цена аккумулятора на 200 А-ч - $450 - $550 в зависимости от производителя.
-
Логично с технической точки зрения. Эти два механизма настолько плотно "набиты", что лампочку просто некуда вставить. Из приличных производителей в этой ценовой группе ещё Legrand Etika и ABB Sving. Но там тоже нет таких механизмов.
-
Мне тоже вначале так показалось, но на деле хватает трёх проводов: 1 - подаём фазу на дальнюю кнопку и К НЕЙ ЖЕ подключаем светильники 2 - возвращаем управляющий сигнал на импульсное реле от дальней кнопки 3 - подаём ноль с выхода импульсного реле на светильники. Не совсем грамотно разрывать ноль, но по-другому не получится.
-
Если абстрагироваться от радиоуправления, при такой схеме вариантов совсем мало... Можно "растянуть" светильник вдоль коридора, если вместо лампы поставить блок питания и профиль с лентой, от одного блока 100 Вт можно запитать до 10 м ленты sdm 3528/120 диодов. Блоки устойчиво работают и от 110 В, правда, долго включаются - пару секунд - и не выдают полную мощность, но, если коридор очень длинный, можно попробовать врезать второй блок и разбить светильник на два участка. Но вначале поэкспериментировать "на суше" - какую длину ленты потянет блок в таком варварском режиме работы.
-
Из описания ничего не понятно. Что это за три провода? Что и откуда подходит к проходным выключателям? Что из них выходит? Вдоль коридора должны идти, как минимум, два провода между выключателями, к одному из них должна подходить фаза от щита, от второго эта фаза должна уходить к светильнику. Откуда-то должен прийти ноль и, по уму, земля. Короче, набросайте схему - попробуем вместе что-то сообразить. Не лишней будет информация какие стены, какие потолки, как и на какой высоте проложены провода.
-
У меня есть несколько знакомых электриков, которые вполне соответствуют этому уровню. И не могу сказать, что их услуги заоблачно дороги - цены вполне вменяемые, особенно сейчас, когда рынок близок к точке замерзания.
-
Мастер отличается несколькими моментами (это взгляд со стороны, сам монтажами не занимаюсь, надеюсь, реальные мастера дополнят): 1. У него есть опыт подобных работ, он может реально оценить и трудозатраты и риск. 2. У него есть весь необходимый инструмент и материалы. 3. Качество инструмента и материалов (кабеля, анкеров, дюбелей и пр.) соответствует уровню светильников, которые он устанавливает. Он умеет выбирать правильный крепёж и электротовары и предвидит как себя поведут расходники лет через пять-десять. 4. Он несёт ответственность за результат и даёт гарантию. 5. Он не первый год выполняет подобные работы, может показать фото готовых объектов подобного уровня. Если это кто-то из форумчан - о нём будут благодарные отзывы. 6. Кроме мобильного, на который он сразу отвечает (или всегда перезванивает) у него есть другие формы связи - e-mail, сайт с обратной связью, Viber, ник на форуме и т.д. 7. В большинстве случаев, он сам предложит составить договор даже на небольшой объем работ. 8. Если это электрик - у него есть лицензия, оформленная фирма или ФОП. Пишу это как застройщик, у которого, увы, немалый горький опыт общения с рукожопами.
-
В пятницу позвонил знакомый электрик, специалист серьёзный и опытный - при подключении выключателя сломал рамку 5 постов Legrand Galea Life цвет "тёмная бронза" - цена 700 грн. К счастью, она оказалась на складе у моих знакомых - поехал и купил. Заказчик в прошлом году ждал её шесть недель... В четверг заказал для человека рожок к хрустальной люстре Elite Bohemia - цена 20 евро. Собирал он её сам, без электриков. Салон, в котором он покупал люстру, помочь ничем не смог - они не планируют заказов до февраля... Продолжать? Можно, конечно, найти умельцев, не учитывающих стоимость материалов, но ждать от них ответственности не приходится - при малейших проблемах они самоликвидируются.
-
Фазные 127 Вольт появились бы при четырёхпроводной схеме "звезда" - три фазы и ноль. Здесь же, похоже, классический трёхпроводный "треуголник", линейные напряжения 1-2, 2-3, 1-3 - 220 Вольт, это верно. Одна из фаз (3) посажена на землю. Напряжение 5 Вольт между этой фазой и корпусом (4) указывает на то, что корпус, похоже, заземлён. Но прежде чем вести от него землю, лучше задать вопрос местному электрику, а то мало ли какой потенциал там может появиться. Итак: Фазы есть - это (1) или (2). Ноль тоже есть - это (3). Земля под вопросом.
-
Включить блоки через контактор 25 или 32 А. Из нормальных - Hager ESC125 (прайс ок.290 грн), из бюджетных - Chint, ИЭК, Аско и т.п.
-
Вариант с диодами по контуру красивым не будет. Высвечиваются неровности "гарпуна", который держит плёнку и все крепления. Свет проникает неглубоко, впечатление так себе (на фото). Годится только для декоративной подсветки, никак не для основного освещения. Плёнку нужно выбирать "транспорантную" - обычно, у потолочников только один вариант такой плёнки, тёпло-молочного оттенка. Все остальные для освещения не подходят - слишком большие потери света. Чтобы получить ровную заливку, расстояние между кристаллами должно быть примерно равно расстоянию между потолком и плёнкой. Вариант с лентой получается достаточно дорогим из-за высокой плотности диодов.
-
Посмотрите здесь. Если сравнивать лампы одного производителя (Osram натриевая NAV-E и металлогалогенная с керамической технологией HCI-E), то по светоотдаче лидирует натриевая (124 против 98 Лм/Ватт), срок службы у натриевой в полтора раза больше (32 тыс против 20 тыс часов), но цветопередача у натриевой значительно хуже (20-40% против 95%). Свет металлогалогенной лампы почти естественный, чего никак нельзя сказать о натриевой.
-
К Maxus тоже ничего плохого не имею, сделаны добротно и выгодно отличаются от бюджетных азиатских собратьев. Но начинка у них послабее - КБ Исаев использует кристаллы Cree и Prolight и блоки питания Mean Well. Ближайшая поставка Maxus будет в конце ноября, но что приедет пока неизвестно. Сейчас склад полупустой.
-
50-ваттный на сегодня ок. 2000 грн.
-
LED-лента на кухне: рабочая зона и фартук
engeneer відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Образцы должны быть у SvetLED. Демостенды видел на (ссылка устарела). -
LED-лента на кухне: рабочая зона и фартук
engeneer відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Поскольку рассеиватель цилиндрический, здесь без интеграла по поверхности ну никак А если серьезно, световые расчеты всегда немного расходятся с практикой, так что эксперимент - и только эксперимент!
