Perforator21

Передивився по діагоналі IEC 60061-2, там дійсно прописано що G4 не призначений для напруги 230В. Так що з технічної точки зору Chatter правий (хоча у нас на форумі в такому тоні спілкуватися не прийнято). Чи схопнеться всесвіт у сінгулярність якщо підключити 230 В на G4? Думаю що ні. Но це вже ваше рішення і ваша відповідальність. Якби працював по найму - точно би таке робити не став, а для себе - треба думати.

Є сенс тримати укритим доки не почнуть набухати бруньки та плакати лоза. Це зменшить ризики у випадку приморозків.

З термнами вийшло непорозуміння. Я писав про штучний паркет, типу такого: на відео - паркетна дошка, типу такої: я з нею досвіду немав...

Ідеально якщо ви приїдите на склад завантажувати паркет, і продавець при вас тикне вологоміром у плашку і там буде не більше 10% вологості деревини. Якщо більше 15% - це точно варто розвертатися і їхати шукати далі. 10 років тому я якісно висушеного паркету у Київі не знайшов, купив який був і він до укладання лежав в житловому приміщенні стопками півроку, досихав. Графік проекту відповідно поїхав вправо... Як би поспішав то на цю історію точно би не підписувався... Про породи деревини, сучки та інше свідомо не пишу, бо це ви побачите наочно, а ось зайва волога може призвести до несподіванок вже після укладання. P.S.: паркет на лаги безпосередньо не вкладається. Обовязково треба ідеальна площина яка не "попливе" з часом (стяжка, фанера, в економ-варіанті - ОСБ). P.P.S.: Все що виходить з заводу (фанера, ОСБ, ламінат) має зазвичай більш стабільні характеристи ніж те що виходить з напівкустарних пілорам (дошка підлоги, паркет). Але у гіршому варіанті вже після укладання все недосушене на пілорамі (дошку підлоги, паркет) можна буде через рік-два (коли його вже вигне та покрутить) знов проциклевати та вирівняти у площину.

Щодо дошки підлоги: ще жодного разу не бачив щоб за 1-2 роки вона залишилась в площині та не утворила додаткових щилин, бо продають її у нас недосушену. Це звичайно не відміняє варіанту через пару років зашпаклювати щилини, поциклювати і знов вскрити лаком (чи маслом) но майте на увазі що варіант набагато проблемніший ніж фанера+якісний паркет.

Якщо є тільки електрика, то раджу розглянути варіант звичайних бойлерів замість бойлеру непрямого нагріву (вийде дешевше без відчутного погіршення комфорту). І якщо можете собі таке дозволити по бюджету - тепловий насос. Якщо буде водяна тепла підлога то вода-вода або повітря-вода. Якщо без водяної теплої підлоги - повітря-повітря. Капіталовкладення болючі, но буде відчутна економія по споживанню електрики.

Пропорційно довжині це абсолютно рабочий варіант якщо немає тепловізора. Для вас все ще простіше: підгоняєте розхід так, щоб температура обратки на всіх гілках була однакова.

і взагалі, краще скачати ДБН В.2.5-20:2018, і весь розділ "внутрішнє газопостачання" прочитати. Там сторінок п'ять дотичні до житлових будинків, не більше, бо все інше про промисловість. UPD: Газопровід і рукав - це різні речі, і вимоги до прокладання трохи різні

Якщо площа контакта невелика (наприклад 50х100 мм) - сенсу підкладати не бачу. Навіть більше - не варто збільшувати додатковою прокладкою ричаг прикладання крутного моменту, якщо він є. Якщо площа контакту значно більше (наприклад мауерлат що лежить на армоясі, або несуча конструкція з даху зібрана із суміші металевого проката і дерева) то в усіх кресленнях що я бачив, була показана підкладка з рубероїду чи бутілової стрічки. З точки зору логіки має бути десь так. З точки зору норм - не знаю, в ДБНах відповіді на ваше питання я не зустрічав. Ну і на останок - конденсат на металі - це екстрім. За умови нормальної пароізоляції/вентиляції такого бути не повинно.

Піддон до стінок кабіни однозначно варто закріпити, а ось верхнє кріплення кабіни до стін під питанням. Я б зібрав тимчасово без нього і спробував яка буде жорсткість. У мене кабіна з середнього цінового сегменту (80к грн) там такі кріплення не передбачені і жорсткість достатня. Можливо в дешевих кабінах ситуація буде гірша і кріплення до стін не завадить.

Всім красно дякую за поради, заміна дроту вирішила проблему.

Реанімую тему... Питання трохи ширше ніж просто про пістолет, треба радше підказка в бік якої технології дивитися... В ремонтній майстерні ЗСУ є потреба фарбувати сталеві вироби, в основному з профільної труби та листової сталі. Потенційно є чотирі можливості: 1) Зробити все як на СТО, тобто компресор з виходом від 300 л/хв та краскопульт... цього б дуже не хотілося, бо треба все зробити відносно мобільним і в притомному бюджеті, а компресор з такими характеристиками це мінімум 20 тис. грн. 2) пензлик та валик - зараз все так і робиться, но хотілося хоча б трохи якісніше і швидше 3) компресор з ресівером на 25 літрів (такий вже є в наявності), думаю у нього не більше 100 літрів/хв на виході. Під нього можна було б купити пістолет з тих що в епіцентрі за 500-1000 грн продаються. Чи дасть таке рішення кращу якість покриття ніж пензлик? 4) краскопульт з вбудованим компресором, наприклад типу Wagner W 690 FLEXiO (питання не по конкретній моделі, а по технології) -- бюджет потягнемо, мобільність чудова, но чи буде відчутна різниця з пензликом по якості покриття? ЗАДАЧІ ПОПАДАТИ В КОЛІР ЯК В АВТОМАЙСТЕРНІ НЕ СТОЇТЬ. По якості покриття приблизно треба як нормальна вулична пергола/навіс/перила/сходи. Наразі фарбуємо грунт + ПФ емаль в два шари, но якщо стане зрозуміло що під якійсь пістолет треба брати іншу фарбу (наприклад нітро), можемо без проблем перейти на інші матеріали. Обсяг роботи відносно невеликий, декілька квадратних метрів на добу (тобто перефарбувати танк на зиму в білий колір задача не ставиться) Ну і властне питання: в бік якого рішення (1-2-3-4) порадите копати?

Красно дякую, механізм подачі перевірили ще з самого початку, подає рівномірно ну и звук дуги теж нормальний, струмозйомний наконечник та зєднання маси теж ок. Була підозра на чистоту СО2, проте шов не виглядає окисленим. Сьогодні перед зварюванням заставив при мені зробити розделку країв (думав може мастила чи інший бруд у ванну попадає) результат без змін: шов ок, но в процесі розбрискується набагато більше ніж я звик бачити... На ноунеймі з епіцентра позначення марки дроту немає. Не виключено що якійсь флюкс-дріт по запарі купили. Замовлю мабуть Св08Г2С у ДНІПРО-М (бо з логістикою у них за моїм досвідом все більш-менш ок) і подивлюсь.

Фрай, красно дякую! Наразі ключи є, зараз відкатуємо організаційні/технологічні процеси, якщо згодом зявиться розуміння що чогось спеціалізованого не вистачає, обовязково звернуся.

Панове, практично з нуля розгортаємо ремонтну майстерню в одній з бригад ЗСУ, стоїть задача зварювання напівавтоматом нелегірованих вуглецевих сталей у атмосфері СО2. Якого виробника зварювального дроту Ф0,8 мм порадите? Бо поспіхом взяли якійсь дріт в епіцентрі (біла коробка, всередині сріблястий герметичний пакет з катушкою 1 кг, ноунейм) і кількість/інтенсивність бризок явно виходить за межі розумного. В режимах зварювання я більш-менш впевнений, бо по-перше є досвід, по-друге спробували вже різні режими, провар є, валік нормальний, звук дуги нормальний, но при роботі відчуття наче бенгальські вогні палиш.

трохи помилились. Разів так в 10. Пруф: uk.wikipedia.org/wiki/Солоність_морської_води

З мого особистого досвіду (Київщина, невкривна культура), маю 4 сорта: 1) Юпітер, однозначно вартий уваги, дійсно невибагливий сорт, єдина особливість на яку варто звернути увагу - характерний ізабельний смак. Но це вже стосується персонального відчуття прекрасного кожного споживача. На віно теж можна, но тільки в купаж (як на мій смак). 2) Також нормально зимує Аркадія (но потребує обробок від грибкових хвороб). Як на мене дуже крутий по смаковим якостям столовий сорт (для віна категорично не підходить). 3) Піно-Грі сутто вінний сорт, невибагливий, віно виходить чудове, но як столовий взагалі ні про що. Можу порадити тільки на віно. 4) Лівія - у мене вона виявилась занадто чутлива до грибкових хвороб, обробляти за промисловими стандартами я не планую, тому у мене вона кандідат на видалення. Тож я особисто не раджу, хоча багато віноградарів кажуть що у них він нормально росте. Ще загальна порада: бажано на вертікальну площину і на горизонтальну мати два окремих куща. Бо маючи простір на даху, кущ буде переважно розвивати зелену массу там. Якщо треба подробиці - гугліть "вертикальна полярність вінограда"

Підкажить будь ласка, що це за давілка (виробник, модель)? Варта уваги?

UPD: Автівки у мене всі досить легкі (найважча 1800 кг сухої ваги по паспорту) но за несучу здатність плитки особливо хвилюватися не варто. З агротехнікою набагато більше ньюансів.

Я використовую з квітня 2024 на парковці+заїзд. Там де автівка стоїть постійно (одна автівка у нас майже не використовується), нічого не росте, но там де автівка щоденно виїзжає на роботу- більш-менш. Для себе вирішив що в наступну відпустку повибираю грунт з комірок на глибину 20-30 мм вниз від "нуля", щоб не було безпосереднього контакту колеса з коренями трави. І стригти як звичайний такий газон теж не можна, треба залишати набагато більшу висоту, бо трава дуже чутлива до вигорання в такий системі (на фото з поливом - спроби реанімації після підстригання до висоти англійських газонів, но все даремно, простіше досіяти). Також є деякі питання по прибиранню скошеної трави - граблі не працюють (дивись фото з двома автівками), найкраще купити повітродуйку. Ну і у породістих дівчат на підборах після коктейлів є суттєві складнощі у пересуванні по такий поверхні (можливо було варто зробити якусь окрему стежку для приїзжаючих панянок зі звичайного ФЕМу). Но за сумою переваг і недолікив вважаю для себе таку решітку більш прийнятним варіантом ніж звичайні ФЕМи.

Питання зовсім не по темі, но якщо буде ваша ласка розкажить як ваше враження від реле SONOFF. Бо ціна приваблива но з точки зору експлуатаційної надійності - є сумніви (чи не глючить, не втрачає мережу ві-фі, чи доступні хмарні сервіси)

Порожня ділянка на продаж в тих краях є: Кадастровий номер: 3223186803:02:001:0080. Призначення: під забудову. Сусіди побудувались, асфальт, поруч якщо знаєте місцевість КГ "Сонячна долина", на дільниці будівельний вагончик, заведена електрика - прямий договір обленерго.

Дякуємо, не треба вам мобілізуватися. Тут хлопці іншу армію і країну намагаються побудувати, не ту де 3,1415здят все до чого можуть дотягнутися.

Думаю цілком достатньо... Взагалі ви маєте розділити весь ремонт на три етапи: 1) Огороджуючи конструкції (дах, стіни, вікна встановлені та не протікають) 2) інженерні системи (електрика, вода, опалення, інтернет) 3) внутрішнє оздоблення - кахель, шпалери, фарбування. Доки не закінчили попередній етап, до наступного краще не переходити.

Щодо цвілі скажу крамольну думку: а) якщо температура та вологість будуть сприятливим - в середньостроковій переспективі вона з'явиться незалежно від термоядерності хімії. б) Якщо буде достатньо сухо - вона перестане рости навіть без обробки, вам залишиться тільки видалити (чи замаскувати) зовнішні прояви старих колоній. П.С.: Мав до війни багаторічний досвід боротьбі з цвіллю у власній ванній багатоквартирного будинку. Проблема вирішилась тільки кардинальною переробкою вентиляції. До цього пляіснява примудрялася жити навіть на епоксідній затирці.