Perforator21

Мои слова основываются на нормативных документах (указывал ранее). Цитата во вложении. Если есть другая нормативка на этот счет - напишите название документа. Вопрос не праздный, достаточно часто сталкиваюсь с такими задачами. UPD: ДБН курил, но насчет перемычек ничего не нашел

Я не Diamond servis, но думаю мой ответ вам будет более полезен: В общем случае для кирпичной стены, если проем шире 600 мм - надо усиливать. А вообще, загуглите документ "Устройство металлических перемычек при пробивке проемов в кирпичных стенах" он на сайте DWG.ru лежит, там все расписано простым языком.

Намалював схемку... Живлення насосу - через термостат температури стяжки (охолола - включаємось, гоняємо воду. Нагрілась - відключаємо насос)

Необходимо изготовить проем 220х90 см в существующей кирпичной стене толщиной в 2 кирпича, с обустройством горизонтальной перемычки. Ожидаю от вас предложения по конструкции перемычки (железобетон? метал?) и цены на работу+материалы. Дом в Киеве, Сырец

я бы убрал RTL c контура пола и поставил бы дополнительный насос, который управляется датчиком температуры стяжки. Тогда байпас не нужен.

Смотрите в сторону яхтенных лаков. Но даже они больше двух лет не живут без подкраски. И еще крайне важно соблюсти технологию нанесения, включая грунтовку и шлифовку между слоями.

Добродії, порадьте будь-ласка яка формула буде краща за теплотехнічними характеристиками: 1) 4-16-4-14-4 (профіль OPEN TECK ELIT) , чи 2) 4-8 - 4-12-4Low E (профіль REHAU EURO-DESIGN 70 - Створка Z54) Тобто чи зможе Е-скло компенсувати меншу товщину пакету? Дякую!

В вологому ґрунті ви свої 4 Ома гарантовано з трьома штирями отримаєте. Мене більше бентежить що потім з трьома контурами робити? P.S.: Зєднувати один з одним - 100% не правильна відповідь. Розпитайте електрика... особливо про те що робити якщо буде різниця потенціалів на різних контурах. І взагалі, потрібно з самого початку визначитись, що робимо: TN-C-S чи TT схему... тому що є ньюанси.

Щоб радити більш-менш предметно як мінімум потрібно бачити ескіз з інформацією про армування. На ескізі позначте місяця та напрямки тріщин. Бетон самі робили чи купляли на заводі? (Але якщо тріщини наскрізні, все дуже і дуже серьозно)

А какой управляющий сигнал требует сервопривод? Этот конкретный термостат умеет только или давать питание 220 В на нагрузку или снимать его. Никакого ПИД регулированя не будет.

Категорически рекомендую не париться. Относитесь к этому кабелю как ко временной переноске. В земле он пожара не сделает. Когда изоляция посыпется и его закоротит грунтовыми водами просто временно кинете воздушку (работы на два часа) и начнёте по новому копать траншею под "кошерный" кабель. Кабель в земле, да ещё и защищённый автоматом можно насиловать до его последнего издыхания. Занимайтесь пока приоритетными вещами.

Два месседжа у меня: 1) Если трещины ТОЛЬКО между стеной и перекрытием то на это место наклеиваем пластиковый багет и забываем. 2) по моему скромному опыту гипсокартон на ляпухи от трещин не спасает. Только на металокаркас. Он деформации ловит, в отличии от ляпух.

вопрос был не ко мне, но отвечу я, если не против. есть ли отключение автоочистки? Нет регулировка мощности всасывания? Нет - автоочистка каждые 15 сек. с самого момента включения пылика или со времени какой-то степени загрязнения фильтра? Автоочистка активируктся автоматически при падении разряжения на входе (забился фильтр) падает ли производительность аппарата в моменты вибротряса? Нет -за эти 8 лет эксплуатации Вам пришлось покупать/менять складчатый фильтр? (изначально вроде стоковый идёт попроще,бумажный - надолго ли хватит его..) бумажный умирает в основном от влажной уборки. С сухой пылью нормально работает. - предусмотрен ли адаптер для инструментов,какой у рукава/шланга этого пылесоса диаметр для присоединения электроинструментов? Предусмотрена конусная посадка... Не знаю диаметр, но со всеми Хилти и Бош стыкуется...

Ленивий але коштовний варіант - металопрокат. Але я більше схиляюсь до дерев'яних ферм... до речі бачив у Києві будівлі 19 сторіччя з дерев'яними фермами десь метрів 20 завдовжки (біля метро вокзальна)

Вариант металлокаркаса мне тоже не нравится. Стоимость приличная, работы не мало, и не ясно как бороться с мостиками холода. Я бы скорее в сторону каркасной технологии смотрел (деревянные стойки 200х50б заполнение минватой, паробарьер изнутри, кирпич снаружи).

Интересует утепление крыши с заменой стропилки. Площадь около 50 квадратов. Пока порядок работ видится следующий: старый шифер и стропилку снять, нарастить высоту стен (пару кубов кладки). Ставим новый мауэрлат, новую стропилку, мембрану, контрообрешетку и обрешетку, подшиваем свесы и лобовую доску (где то 20 погонных метров), раскидываем водосточку. Это будет первый этап работ - если все будет хорошо, с той же бригадой продолжим работать по укладке утеплителя и подшивке мансарды изнутри. Лесов на объекте нет. Киев. Начинать планируем через 2 недели.

ifynk, вам IEC 60364 дельные советы дает. Смотрите в сторону схемы ТТ. Несмотря на удорожание начинки щитка эта схемка позволяет получить приемлемую безопасность даже в убитых сетях. Кстати на ближнем востоке (а здесь с дисциплиной не очень) только схема ТТ используется.

Вариант 1: Убрать затяжку и дать армопояс для восприятия распорных усилий. Усилия на стропиле при этом конечно вырастут, но у вас вроде пролет не катастрофический и сечение стропила нормальное. Вариант 2: Вместо затяжки дать прогон на нескольких опорах (сечение надо считать в зависимость от пролета).

Лично мне встречались случаи когда жучков было относительно немного, до десятка. Поэтому в принципе методы описанные gokostik вполне рабочие: представляем что в дереве москаль, расковыриваем и уничтожаем. Один раз наткнулся на отверстие уходящие внутрь бруса, ничего лучшего не придумал кроме как шприцем вгатить туда растворителя (хотя с точки зрения пожарной безопастности так делать конечно нельзя). Ещё в интернете я натыкался на описание методов уничтожения с помощью магнетрона выковырянного из микроволновки, но лично мне эта идея скоре представляется "искусством ради искусства", что-то типа выстрела в колено таксисту за отказ отвечать на украинское приветствие: возни много, микроволновку жалко, риск облучиться не нулевой и эффективность совершенно не очевидная.

Здравствуйте, Продумываю сейчас реконструкцию половины частного жилого дома (дом на двух хозяев), возникает вопрос по переносу отопительного котла. ДБН В.2.5-20-2001 содержит не совсем понятные для меня указания на этот счет: Пункт 6.2: Не допускається розміщення газових приладів: - в коридорах загального користування; - в санітарних вузлах; - в гуртожитках усіх типів; - в приміщеннях будинків будь якого призначення, які не мають вікна з кватиркою (фрамугою); - в підвальних поверхах, а при газопостачанні 3BCв підвалах і цокольних поверхах будинків. (то есть запрета на установку котлов в жилых комнатах вроде как нет) И чуть позже читаем пункт 6.37 Установку водонагрівачів, опалювальних котлів та опалювальних апаратів з відводом продуктів згоряння в димохід або крізь зовнішні стіни будинку слід передбачати в кухнях або у відособлених нежилих приміщеннях, які призначені для їхнього розміщення і відповідають вимогам 6.38, 6.39, 6.40. Здесь уже вроде как подразумевается что в жилых помещения – нельзя. Подскажите, с юридической точки зрения можно ли ставить котел если в техпаспорте комната указана как жилая? (планировка старая, нежилых помещений немного, а со свободной наружной стеной, чтобы не городить дымоход через крышу, в принципе вообще нет). Ясное дело что решение принимается проектировщиком, но перед встречей желательно знать как с ним разговаривать, «смиренно просить» или «настойчиво требовать» J ?

Я дополню: заземлять кабель с обоих концов нельзя. Долго рассказывать физику, но в общем жто может вызвать нежелательные токи в экране из-за разности потенциалов двух заземлителей.

Не пробовал, но думаю не лягут жидкие обои на невыровненную поверхность... будут обдираться шпателем при нанесении, ну или перерасход нехилый. Если лень штукатурить - киньте там гипсокартон на ляпухи. Цена вороса - копейки.

И, если не секрет, что вы решили? Разделили адреса? Топите дровами? Третий вариант?

Всем здравствуйте. Купили 50% долю на дом находящийся в общей совместной собственности. Дом на двух хозяев, отдельные входы, отдельные счетчики на газ, отдельные котлы и т.д. Даже два отдельных лицевых счета в Киевгазе. Однако при переоформлении договора на новых хозяев в Киевгазе сказали что на один адрес может быть только один договор (ссылаясь на постанову НКРЕКП, від 30.09.2015 № 2496 "Про затвердження Правил постачання природного газу"). Один договор с соседями делать не хочется по множеству причин. Неужели остатся только вариант разделения на два почтовых адреса?

Коллеги, собираюсь пробросить пару метров медной трубы что бы подключить бойлер. Вопросы к уважаемым практикам: 1) Высокотемпературной (ацетиленовой) горелки в хозяйстве нет и не будет, поэтому планирую работать с мягким припоем. Можно ли в таком случае использовать твердые медные трубки (в штангах), или под мягкий припой нужно брать обязательно мягкую медь (в бухтах)? 2) Основная разводка по квартире сделана стальной трубой 1/2 дюйма. Медь планирую взять Ф22 мм. Так что бы и поток не зажимать и деньгами не сорить. Нормально? 3) Скорее всего куплю себе свою газовую горелку (на прокат брать не буду) какую посоветуете из дешевых? З.Ы. Почему хочу медь: в надежность ППР я не уверовал, металопластик будет практически в те же деньги (много поворотов по трассе получается) и не хочется напрягаться с арендой специнструмента.