lastandr

Так... заказом можна там і поховати...якщо хтось не переживе стихійне лихо ...😱

Тут треба "копати" в таких напрямах: 1.В цьому бойлері встановлені 2 ТЕНа, перевірте, чи обидва працюють ... 2.Інверторна технологія автоматично зменшує потужність...

Ви впевнені? А судячи с фото, то є... Уклін ринви має бути не менше 7 - 10мм/мп(у вам вони висять майже горизонтально) , інакше вода може переливтися крізь вверх (особливо під час зив або танення снігу) і крізь обшивку попадати на плиту балкону та стелю тераси ... а там, де рнві зовсім немає (над перголой), вода взагалі тече по плиті і стелі (на фото добре видно, що саме там найбільше протікає)...

Цілком згоден! Тераса чи балкон з дахом на 2-м поверху приватного будинку це та архітектурна ізюминка,яка додає будинку не будь-який особливості , та затишне місце для відпочинку в будь-яку погоду... Коли я проектував свій заміській будинок, то спочатку дах над балконом не планував робить , але після того, як поставили 1-й поверх, стало очевидним, што він там такі потрібен... і зараз а ні трохи не жалкую, що прийняв тоді таке рішення!

Судячи з фото ринви над балконом і терасой 1-го поверху змонтовані майже горизонтально, а над перголой зовсім відсутні. Через цє вода може потрапляти на стелю над терасой... Думаю, що ТС перш за все треба буде зробити ревізію всіх водотоків і ,при необхідності усунути недоліки ...

А чому вирешили робити доріжку без поребриків? Воно ж с часом може розползтися...

Ну да... ломати простійше... тим пче, що на цьому можна ще і щось заробити...😎

Цей допис також можна віднести і до всіх ваших "професійних ідєй".. Але я не стану тут дискутувати с "крупним професіоналом", та ще і іноземним... 😉 хай ТС сам вирішує, що і як йому потрібно зробити...

Це не найкращій варіант ...є білш розумні рішення... по-перше, будь - який демонтаж потребуе додаткових витрат коштів і вашего часу, по-друге, безглуздо ломаьти те, що нещодавно було збудовано за чималі ваши кошти , по-третье, в цьому варианті треба буде повністью міняти балконні двері на вікно, з всіма зв'язаними с цим роботами, і в- четверте, не факт, що такийй дах над перекриттям тераси буде виглядати краще за дах балкону...

Спробуйте тут... budver.com/

Врядли вам в Киеве удастся найти миксер менее 6м3, в лучшем случае предложат привезти 6-ти кубовым, но за доставку возьмут как за 5м3 Для бетона В15 не используют щебень 5-10(семечка), нужно заказывать В20 иль В25 даже...

😱

Скорийш за все ці тріщини з'являтися через порушення технології при приготуванні цементно-пісчаного розчину для кладки, а також при виконанні штукатурних робіт (занадто товстий шар гипсової штукатурки без армування сіткою)... Тому вам нужно : 1.розшити нормально (рівно) усі тріини в штукатурці, прогрунтовати, 2.зачеканити кладочні шви клеем для плитки, 3.заштукатурити все Knauf Rotband або МР-75 с армуванням фасадною сіткою ніяких "винтових анкет" не трєба...😎

Паркетные бытовые лаки делятся на следующие виды: - полиуретановые - прочные и эластичные, не трескаются при перепадах влажности, подходят для жилых помещений - акриловые- экологичные, быстро сохнут, без резкого запаха, но менее устойчивы к износу, для детских и спален - алкидные - хорошо подчеркивают структуру дерева, глубоко проникают, но имеют специфический запах Ежели вам нужен эконом вариант нормального лака , то можете взять такой ...

Как минимум, вам нужно будет брать два типа машинок : ленточную (циклевочную) и плоскошлифовальную (вибрационную) с набором наждачных лент разной зернистости(от 40 до 240) , менеджеры посоветуют, какие ... Или же взять сразу комплект ...

Я мав на увазі поліпропиленові або нейлонві распорні дюбеля 14-16х70-80мм с шурупом д=10-12мм, типа таких: svit-kriplennya.com.ua/dubeli/raspornie-dubeli-polipropilenovie/polipropilenovij-dubel-14-180/ svit-kriplennya.com.ua/shurupi/shurup-gluxar-dlya-derevyannyx-lag-reek/shurup-10x260mm-dlya-derevyannyx-lag-reek/ Ми на такі багато разів крепили мауєлати і все тримаеться добре... Дороговато однако і геморойно... Також не дешево і є ризик утворення тріщин в бетоні і провертання анкера...не раджу...

"...Армопояс (або монолітний залізобетонний пояс) «окольцовує» будівлю, тобто створює безперервне замкнене кільце по всьому периметру стін, для виконання наступних критичних функцій: 1.Рівномірний розподіл навантаження: Він приймає на себе вагу міжповерхових перекриттів або покрівлі та передає її рівномірно на всю площу стін, запобігаючи точковому тиску, який може зруйнувати крихкі матеріали (наприклад, газобетон). 2.Зв’язування стін в єдину систему: Замкнена конструкція («кільце») не дає стінам «розходитися» під дією розпору даху або нерівномірних навантажень, перетворюючи будівлю на жорстку коробку. 3.Захист від тріщин: Армопояс мінімізує наслідки можливої усадки фундаменту або сезонних рухів ґрунту, перешкоджаючи появі вертикальних і діагональних тріщин у стінах. 4.Створення основи для кріплення: Він служить надійною базою для монтажу мауерлату (основи даху), оскільки анкери міцно тримаються в бетоні, на відміну від пористого блоку. 5.Сейсмостійкість: У регіонах із підвищеною сейсмічною активністю такий пояс є обов'язковим елементом, який утримує будівлю при поштовхах. Де обов'язково потрібне «окольцовування»: -Під міжповерхове перекриття (особливо якщо це важкі бетонні плити). -Під мауерлат (для зв'язки кроквяної системи зі стінами). -При будівництві з пористих матеріалів (газоблок, піноблок, керамоблок)..."

Це буде кращий спосіб кріплення для балок, бо кутники складнійше кріпити до армопоясу... при цьому шпильки бажано встановити в армопояс до залівки бетона , а якщо армопояс вже залитий, тоді використовують анкерні шурупи+ пластикові дюбеля + шайби д=30-40мм...

Якщо ви такий "вумний" , нащо вам тоді допомога...😎 Ви можете в своіх дописах поставити хоч сто таких знаків !!! - ваш дах віл цього крепше не стане... такі заставні ставляться з середині опалубки, а не зовні...

Демпферну стрічку вставьте в штрабу впритул до труби , а край ЕППС заклейте скотчем...

По перше: армопояс по стінам має бути замкненим, по-друге: балка 1 там взагалі не потрібна, по-третье: якщо це металеві балки з профтруби, то в армопояс буде простійше вставити при залівки закладні с пластини , припустимо 150х150х4мм, а після зняття опалубки приварити до них балки(без ваших "флянців")... якщо ж це дерев'яні балки(маауєрлат), то як я вже казав, вони мають бути продовженням мауєрлата, що буде на армопоясі (в одному рівні з ним).

Не бачу ніяких проблем: спочатку зробіть стяжку по ТП 50-70мм, а коли вона застине, ставьтее опалубку і заливайте штраби...

так, як на малюнку не вийде, бо балки 1 і 2 мають бути продовженням мауєрлата, що буде на армопоясі (в одному рівні с ним), через це ніяки "фланці" там не потрібни ... Можна просто наварити зверху колон пластини сотвірами для кріплення цих балок , або кинути зверху колон гоизонтально таку саму трубу, а до неї вже крипити дерев'яні балки, а самі колони я би не бетонував взагалі...

Якщо у вас зверху балок немае ні кладі ні армопоясу, то так, кріпити балки треба...

Підходить , пишу в ЛС