lastandr

Ну, на сам перед, потрібно усунути першопричину попадання вологи на стіну. А це трапляється через то, шо ваш сусід зверху зробив собі утеплення з ППС, а крапельник знизу не встановив... і ще, напевно, сам ППС поклеїли не в горизонті, і він має уклін в кут. І туди ж попадає вода з відливу балкона Найкращим рішенням було б продовжити утеплення на ваши стіни, але для цього потрібна тепла погода, ну і ті, хто це зробить... А зараз можно спробувати з свого вікна загнути торцевий край відливу до гори(литерой Г) , а на торці ППС зробити смужку з силікону...

Якщо навіть припустити, шо вам вдасться трішки зрушити догори ту балку , то немає ніякої гарантії, шо потім бетон остаточно не трісне... А вот цього взагалі не можно робити, бо під час зварювання кутники будуть нерівномірно нагріватись і їх повивертає ще більше... Едино, шо тут можно спробувати зробити, так це посвердлити кутники через кожні 40-50см , пробурити в бетоні отвори ,прикласти до внутрішнього кутника такий самий(або більший) і стягнути все шпильками, М12-14мм.

Можно и готовую нить применить, она тока немного дороже... epicentrk.ua/shop/vspomogatelnye-materialy/fs/vid-nitka/

Дело тут не в масле... Ежели террасная доска рифленая, то она, скорее всего, прошла термообработку, а у такой древесины поверхность плотнее...

Мастерок по-перше, ставить удешки не на арматурки, а на спецшурупи с 6-ти граною голівкою, а по-друге, він на ціх стяжках вже собаку з'їв (і не одну) 😎 https://www.google.com/search?q=заливка+стяжки+по+шнурке&oq=заливка+стяжки+по+шнурке&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigATIHCAQQIRigAdIBCTM0NDM2ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Не треба давати поганих порад... Ну, потріщить стяжка не там де авто і шо далі?

Ні, не так... пластичність нетреба контролювати, а нужно просто замовити... а воду додавати в бетон не бажано... маяки з уудешки складчине в використанні : їх треба виставляти по нівеліру, с арматурок вони будуть злітати, а після заливки нужно витягувати і якось заробляти борозди в бетоні... Без певного доводу ви не впираетесь... із шнурками набагато простиш...

Усі ці сітки підходять, але при використанні композитної(в рулонах)її треба якось кріпити, бо вона лягає хвилями... Я б ставив металеву 120х'20х3мм 2х1м, тільки карти обов'язково треба насовувати на 10см на сусідні і зв'язувати між собою в'язалкой, а при бетонуванні поступово піднімати на 4-5см над плівкой , даби сітка була в середині бетону. Бетон краще замовляти В15Р4. А замість маяків с удешкі можна натягнути капронову шнурку або лесу (с врахуванням необхідного уклону)

ФУМ-лентой

Якщо там не зробити розкосів , то сварні шви с часом потріскаються, хоч с трубою , хоч с двутавром...

Ну, тут я маю вам заперечити : " Жорсткість двутавра №10 і труби 100х100 залежить від безлічі факторів, включаючи їх конструктивні особливості, матеріал, довжину, схему спирання та навантаження, що діє, але в загальному випадку, трубчастий профіль 100х100 має більшу площу перерізу і, отже, більшу жорсткість і несучу здатність, ніж двутавр №10, який має менші розміри (висота 100 мм, ширина 55 мм)" Так, наприклад, двутавр №10 в рамі с прольоті 6м і навантаженням 200кг/м матиме прогиб 27мм , а труба 100х100х4 - 15мм Тут згоден: при тих же умовах прогиб труби 120х100х4 буде лише 10мм, що менше за максимально допустимий (Fmax=Lпролета/200 = 6000/200=30мм) . І до речі, у двутавра №14 він буде 8.5мм

А який саме сорт, бо їх оч багато... redberry.kiev.ua/sadzhanci-plodovyh/vinograd/sinie-sorta/?srsltid=AfmBOorXV2jp8rXlSo2uq7hDK6TrVIRRaY3ogYmBWBYAR4OKOJY3p2sI І який % цукру?

Зверніть увагу на т, шо там пролет меж середніми та задніми опорами більше 6м , так што швелер там не канает, двутавр №10 конешно можно, але який в цьому сенс? дешевше не буде, а руби і до труб легше кріпіть...

Так, ми колись монтували щось подібне, тільки без сонячних панелей. Для такої споруди краще і достатньо буде використати труби 100х100х3(4)мм, але за певних умов: 1. зробити с цих труб три рами, як на малюнку, при цьому на кожной стойці зробити раскоси на балки та прогони 2.перенести середню раму ближче до задньої, для зменшення пролету 3. на задней рамі додати третью стійку посередині, або трошки здвинути внутрь дві крайні, бо на цю раму буде діяти більша нагрузка 4. верхні прогони також зробити з таких труб Якщо буде все зроблено так, як на моему малюнку, то 60х30х2мм с головою хватає... Я б над зоной стоянки авто не клав би , сонячних панелей буде досі...

Арматура д8 оч сильно прогибается при заливке плиты, 10-ка все-таки более подходит в данном случае...

Насчет плиты: можете делать так, как вам кажется нужным... Но в данном случае вполне достаточно будет, как я уже написал ранее : плита 100мм с армуванням 1 сіткою 200х200мм с арматуи10А400С А што касается стенки в полкирпича, то конешно можно, но не выше 2.5м и не длинней 3м. т.е. ежели вместе со стенами выложить (желательно в перевязку со стеной) столбики 250х250мм из того же кирпича, по всем углам и посредине длинных стен. Кстати, эти столбики облегчат вам работу по устройству крыши...

Расстояние между стойками увеличивать не стоит, а вот сечение можно малехо уменьшить, так, например, по канадскому коду допускается использование бруса 90х40-45мм, но шаг там немного меньше(38-42см) Нет, каркасные строения делаются из пиломатериалов, да и метал счас оч дорогой... Обычно применяется плитный утеплитель из базальтовой ваты размером 60х100см и плотностью не менее 30кг/м3. А ППС во-первых, имеет размер 50х100см, а во-вторых, его послюбляют грызть мышки... Тока не совсем понятно для чё утеплять неотапливаемый сарай... Конешно, низя...В грунте он постепенно развалится... Залейте бетонную плиту толщиной 80-100мм и она же будет полом. Изнутри парбарьер , снаружи либо ветробарьер либо обычную ПВХ пленку...

І тут ви трошки помиляєтесь... Основна функция щебеневої подушки - це зробити основу більш-меньш недеформованою. Колись (в прошлому віці) для цього робили так звану бетонну підготовку с бетону марки 100... Вона була присутня у всіх проектах того часу, бо цього вимагали СНІПи. Це непогане рішення, але воно вимагає додаткових коштів і часу, через шо зараз ії практично ніхто не робить. І по фіксаторам (тримачам) арматури: на втрамбованной щебневой подушке ніяких квадратики 100х100 мм з звичайного руберойду не потрібно(а таких фіксаторів на цю плиту треба 3.5-4тис.шт.... https://www.youtube.com/watch?v=fm-OnNlYlto

Тут ви помиляєтесь в деяких своїх припущеннях. Плита по грунту працює зовсім не так, як плита(балка) перекриття. Перша спирается на основу (грунт, щебень і т.п.), друга ж спирается двома або чотирма сторонами. І тим більше плита по грунту ніколи не працює як консоль Знизу на цю плиту діють сили супротиву основи, які частково і компенсують нагрузки і не дають плиті прогинатися .Ну і бетон с арматурой приймають на себе основну частку нагрузки. Так, в плиті по-любому виникають моменти, я про це вже писав цей темі і прикладав малюн6ок ЄПЮРИ МОМЕНТІВ. Покажу його ще раз: І про арматурну сітку я теж писав: при товщині плити 150-200мм сполна вистачить одній сітки (150х150 - 200х200) с 12-й арматури. А для "сумлевающихся" скажу таке: асфальтові дороги і площадки зовсім без арматури, а по їм їздять машинки вагою набагато більше 25т ...

Ну, разве што дляэкзотики.😎

Можно, конешно... но рисковано... все-таки 25т.... Да и экономия тут сомнительная...

Ну, головне, шо вам все подобається...

Краскопультом можна нанести тільки перший слой, а фінішний все одно треба робити валиком та кистью.

Можливо трошки і укрепить, але це не для важких авто...

Мой товарищ прораб делал нечто подобное в Польше... Но есть один не очень приятный нюанс - через какое-то время там образовались колии от авто...