lastandr

Скорийш за все ці тріщини з'являтися через порушення технології при приготуванні цементно-пісчаного розчину для кладки, а також при виконанні штукатурних робіт (занадто товстий шар гипсової штукатурки без армування сіткою)... Тому вам нужно : 1.розшити нормально (рівно) усі тріини в штукатурці, прогрунтовати, 2.зачеканити кладочні шви клеем для плитки, 3.заштукатурити все Knauf Rotband або МР-75 с армуванням фасадною сіткою ніяких "винтових анкет" не трєба...😎

Паркетные бытовые лаки делятся на следующие виды: - полиуретановые - прочные и эластичные, не трескаются при перепадах влажности, подходят для жилых помещений - акриловые- экологичные, быстро сохнут, без резкого запаха, но менее устойчивы к износу, для детских и спален - алкидные - хорошо подчеркивают структуру дерева, глубоко проникают, но имеют специфический запах Ежели вам нужен эконом вариант нормального лака , то можете взять такой ...

Как минимум, вам нужно будет брать два типа машинок : ленточную (циклевочную) и плоскошлифовальную (вибрационную) с набором наждачных лент разной зернистости(от 40 до 240) , менеджеры посоветуют, какие ... Или же взять сразу комплект ...

Я мав на увазі поліпропиленові або нейлонві распорні дюбеля 14-16х70-80мм с шурупом д=10-12мм, типа таких: svit-kriplennya.com.ua/dubeli/raspornie-dubeli-polipropilenovie/polipropilenovij-dubel-14-180/ svit-kriplennya.com.ua/shurupi/shurup-gluxar-dlya-derevyannyx-lag-reek/shurup-10x260mm-dlya-derevyannyx-lag-reek/ Ми на такі багато разів крепили мауєлати і все тримаеться добре... Дороговато однако і геморойно... Також не дешево і є ризик утворення тріщин в бетоні і провертання анкера...не раджу...

"...Армопояс (або монолітний залізобетонний пояс) «окольцовує» будівлю, тобто створює безперервне замкнене кільце по всьому периметру стін, для виконання наступних критичних функцій: 1.Рівномірний розподіл навантаження: Він приймає на себе вагу міжповерхових перекриттів або покрівлі та передає її рівномірно на всю площу стін, запобігаючи точковому тиску, який може зруйнувати крихкі матеріали (наприклад, газобетон). 2.Зв’язування стін в єдину систему: Замкнена конструкція («кільце») не дає стінам «розходитися» під дією розпору даху або нерівномірних навантажень, перетворюючи будівлю на жорстку коробку. 3.Захист від тріщин: Армопояс мінімізує наслідки можливої усадки фундаменту або сезонних рухів ґрунту, перешкоджаючи появі вертикальних і діагональних тріщин у стінах. 4.Створення основи для кріплення: Він служить надійною базою для монтажу мауерлату (основи даху), оскільки анкери міцно тримаються в бетоні, на відміну від пористого блоку. 5.Сейсмостійкість: У регіонах із підвищеною сейсмічною активністю такий пояс є обов'язковим елементом, який утримує будівлю при поштовхах. Де обов'язково потрібне «окольцовування»: -Під міжповерхове перекриття (особливо якщо це важкі бетонні плити). -Під мауерлат (для зв'язки кроквяної системи зі стінами). -При будівництві з пористих матеріалів (газоблок, піноблок, керамоблок)..."

Це буде кращий спосіб кріплення для балок, бо кутники складнійше кріпити до армопоясу... при цьому шпильки бажано встановити в армопояс до залівки бетона , а якщо армопояс вже залитий, тоді використовують анкерні шурупи+ пластикові дюбеля + шайби д=30-40мм...

Якщо ви такий "вумний" , нащо вам тоді допомога...😎 Ви можете в своіх дописах поставити хоч сто таких знаків !!! - ваш дах віл цього крепше не стане... такі заставні ставляться з середині опалубки, а не зовні...

Демпферну стрічку вставьте в штрабу впритул до труби , а край ЕППС заклейте скотчем...

По перше: армопояс по стінам має бути замкненим, по-друге: балка 1 там взагалі не потрібна, по-третье: якщо це металеві балки з профтруби, то в армопояс буде простійше вставити при залівки закладні с пластини , припустимо 150х150х4мм, а після зняття опалубки приварити до них балки(без ваших "флянців")... якщо ж це дерев'яні балки(маауєрлат), то як я вже казав, вони мають бути продовженням мауєрлата, що буде на армопоясі (в одному рівні з ним).

Не бачу ніяких проблем: спочатку зробіть стяжку по ТП 50-70мм, а коли вона застине, ставьтее опалубку і заливайте штраби...

так, як на малюнку не вийде, бо балки 1 і 2 мають бути продовженням мауєрлата, що буде на армопоясі (в одному рівні с ним), через це ніяки "фланці" там не потрібни ... Можна просто наварити зверху колон пластини сотвірами для кріплення цих балок , або кинути зверху колон гоизонтально таку саму трубу, а до неї вже крипити дерев'яні балки, а самі колони я би не бетонував взагалі...

Якщо у вас зверху балок немае ні кладі ні армопоясу, то так, кріпити балки треба...

Підходить , пишу в ЛС

А акумулятори 12В/100-140А/г є?

Це правільне рішення, для але армування їх і самой плити тераси потрібна арматура мінімум 8А400С с шагом 1'00-150мм, а гладкими прутками 4мм можна армувати лише відмостку сіткою 150х150мм

Ви питали про мінімальний переріз... менш за 140х140мм робити не варто для будь-якого ходу... Бувае, наприклад, у виробника КЕРАМЕЙЯ, але клінкер можно брати і с пусстотами... vsebud.ua/Kirpich-klinkernyy/proizvoditel_keramejya/tipkirpicha_polnotelyj/

Якщо ви маете на увазі від топки мангалу, то 140х140мм... викладати його можна з звичайної червоної цегли. любу повнотілу облицювальну...в ідеалі - клінкер.

Андрій, це ви купили зрощену вагонку, через то і ціна низка.... Але вона підходить тількі для фінскої сауни (без пару)... "...Для вологої парильні (лазні) зрощена вагонка не є найкращим вибором, оскільки в умовах екстремальної вологості (до 100%) та високих температур клейові з'єднання можуть з часом втрачати міцність, а сама дошка — деформуватися нерівномірно. Фахівці рекомендують використовувати цільну вагонку з листяних порід, таких як липа або вільха, які стійкі до гниття та не виділяють смол... Чому цільна вагонка краща за зрощену в парильні Стійкість до вологості: Зрощена вагонка складається з окремих брусків, склеєних між собою. Постійне намокання та висихання створює напругу в місцях склеювання, що може призвести до розтріскування..."

Огляд від ШІ Рекуператоры воздуха — это приточно-вытяжные системы, которые не являются кондиционерами и не охлаждают/нагревают воздух до установленной температуры. Они лишь передают тепло от вытяжного воздуха приточному, экономя энергию. Также рекуператоры не подходят для установки в помещениях с влажностью выше 70%. Можливо в такому випадку допомогти єлектричні або газові пушки + відчинені фрамуги (на провітрювання)

Чаще всего для защиты от влаги OSB и фанеру обрабатывают маслом или покрывают влагостойким лаком. Нельзя использовать только покрытия на водной основе — от них материал может разбухнуть и деформироваться.

Для этого крестовину лучше сделать несколько больше, чем сам стол... не стоит на улице применять OSB либо фанеру, даже влагостойкие : во-первых, они все равно немного разбухают при попадании воды, , а во-вторых, крепить их будет сложнее(на уголки)

Секционные ворота сбалансированы под заводские сэндвич-панели. Дополнительная деревянная обшивка значительно увеличивает нагрузку на автоматику и фурнитуру ... Можно попробовать с помощью фена обклеить панели виниловой пленкой(самоклейкой) "под дерево"для наружних работ !

Ежели снизу на плите нет трещин, то ничё критичного... скорее всего это заводской брак при ее заливке...

Сам ракушняк может и не рассыплется...а вот швы между блоками - 100%!

Ну, во-первых, ракушняк не стоит закапывать в землю, даже, ежели обмазать его битумной мастикой! Лучше выполнить все из бетона за две заливки... соотношение компонентов в бетоне: 1 объемная часть цемента М400(500) /3 части речного песка/5 частей щебня 5-20 + пластификатор + вода до необходимой консистенции Монолитные конструкции практически всегда требуют армокаркаса, иначе большая вероятность появления трещин. И не забудьте провибрировать (простукать) опалубку после заливки...