lastandr

Огляд від ШІ Рекуператоры воздуха — это приточно-вытяжные системы, которые не являются кондиционерами и не охлаждают/нагревают воздух до установленной температуры. Они лишь передают тепло от вытяжного воздуха приточному, экономя энергию. Также рекуператоры не подходят для установки в помещениях с влажностью выше 70%. Можливо в такому випадку допомогти єлектричні або газові пушки + відчинені фрамуги (на провітрювання)

Чаще всего для защиты от влаги OSB и фанеру обрабатывают маслом или покрывают влагостойким лаком. Нельзя использовать только покрытия на водной основе — от них материал может разбухнуть и деформироваться.

Для этого крестовину лучше сделать несколько больше, чем сам стол... не стоит на улице применять OSB либо фанеру, даже влагостойкие : во-первых, они все равно немного разбухают при попадании воды, , а во-вторых, крепить их будет сложнее(на уголки)

Секционные ворота сбалансированы под заводские сэндвич-панели. Дополнительная деревянная обшивка значительно увеличивает нагрузку на автоматику и фурнитуру ... Можно попробовать с помощью фена обклеить панели виниловой пленкой(самоклейкой) "под дерево"для наружних работ !

Ежели снизу на плите нет трещин, то ничё критичного... скорее всего это заводской брак при ее заливке...

Сам ракушняк может и не рассыплется...а вот швы между блоками - 100%!

Ну, во-первых, ракушняк не стоит закапывать в землю, даже, ежели обмазать его битумной мастикой! Лучше выполнить все из бетона за две заливки... соотношение компонентов в бетоне: 1 объемная часть цемента М400(500) /3 части речного песка/5 частей щебня 5-20 + пластификатор + вода до необходимой консистенции Монолитные конструкции практически всегда требуют армокаркаса, иначе большая вероятность появления трещин. И не забудьте провибрировать (простукать) опалубку после заливки...

ГК на вулицю ? довго думали?

Ну ви і упертий...😎 раніше я вже казав, що треба враховувати і всі інші матеріали, з яких вони складаються... Ви будете каркас робить с бруса шириной 200мм? ну-ну...

Нащо ті балачки? А якщо збільшити товщину вати до 200мм, то буде і 5...

Це Обухівське...

??? дайте посилання...

Теплоопыр вати залежить від її щільності та якості + при розрахунках теплоопіра стіни(даху) треба враховувати і всі інші матеріали, з яких вони складаються... Зазвичай для стін вистачає 150-200мм вати, а для даху - 200-250мм

В ДБН не нормується товщина вати...

Так, якщо каркас, то можна було б і нічого не робить, але під цеглу або ГБ крім додаткового фундамента під плиту над самим прольотом треба буде зробити балку зверху плити на 250мм з кожної сторони більшу за прольот...

Та вже... стремн ситуація... але балка зверху, навіть на всю дину плити, тут не допоможе, а тільки збільшить навантаження на плиту... Єдиний варіант - це повторити верхньою стіною контур стін під плитою...

У меня 2-х этажный каркасник , в нем электррокотел с радиаторами + ТП + каминопечь... В комплексе все работает достаточно эффективно... А насчет ГБ, полностью с вами согласен... в данном случае это будет , пожалуй, оптимальным вариантом, тока в одноэтажном исполнении ,бо сам цоколь сделан довольно паскудно...

Особисто я не бачу на цих фото плит ПК... може там щось інщє?

Замкнутий контур має твій мозок 🤯, а ці блоки зверху та знизу відкриті...

share.google/aimode/TZFnqsb3fP9AMUeFu Чуешь, ти, будівельник-самовучка, навчись спочатку відрізняти блоки незнімної опалубки, від блоків для паркану... таке враження, шо ти їх вперше тут побачив...

Якщо в комплекті будинку першим іде обв'язочний брус, то так... а якщо його там немає, то ці 5 рядів поперечних досок обов'язково треба з'єднати між собою...

Знову ви х**ню радите... Якщо на цих блоках зробити фаску, то її колір буде сірим, бо фарба на них тільки зверху...

Вибратором там не можна, бо блоки можуть здвинутися і шви видавить... Краще бетонуйте кожні 3 ряди.