lastandr

Да уж.. Не хотілось мені виступати в дискусію с цим дописивачем, але змушений , даби форумчан не вводили в оману... Так, безпосередньо до дахів цей ДБН може і не має відношення, але ддля систем дощової каналізації його норми діють, а водосточні системи даху якраз і належать до них. ДБН В.2.6-220:2017 "Покриття будівель і споруд" просто посилається на ці нопрми. А вода тече не по нормах, а по законам фізики, всюди однаково...

А хиба бруд, що залишається після штукатурних робіт , не потрібно прибирати с гідроізоляції та демпферной стрілки? Як на мене, то прибрати його з стяжки трохи простійше... Ну, тут ви трішки лукавите... Через пару днів по стяжці вже можна спокійно ходити... А ось штукатурку (особливо гипсову) при влаштуванні стяжки дуже легко пошкодити (особливо кути та відкоси)... А не краще буде обійтися взагалі без штаб і усі кабелі прокласти у гофрі по стінах і підлозі ще до штукатурки та стяжки, а коробки встановити вже перед маляркой?

Плита товщиною 10-15см може не втримати такого навантаження, треба робити 25-30см, але це дуже дорого... Тут є два варити: 1.спочату зробити стрічковий фундамент з фундаментних подушек (плит ФП) по всьому периметру і під внутрішніми несучими стінами , монтувати на них ФБС і вже потім заливати плиту підлоги підвала 2. Зробити питний фундаментс ребрами жорсткості по всьому периметру і під внутрішніми несучими стінами. І не забудьте зверху блоків ФБЬ залити армопояс...

А ви ціни на такий кабель бачили? Та і електрику з ним працувати не зовсім зручно ...

А мені щось здається , що це ви самі , м'яко кажучи , трошки "плаваете" в цей темі(та і не тількі в цей...) Ви хочаб-то іноді читаєте що за дурниці самі пишете? ухіл 1-3% це 1-3см на пм ... браво!!! мабудь і дійсно - ви КРУПНИЙ спец...🤣 Так вот зараза ви трошки напрягить мозги і за пам'ятайте : Згідно з нормами, ухил водостічних ринв (лотка) повинен забезпечувати вільний рух води та самоочищення. Відповідно до будівельних норм і правил України( ДБН В.2.5-75:2013), цей критерій залежить від внутрішньої ширини (умовного проходу, гідравлічного перерізу) ринв, що встановлюються: мінімум 1–5 мм (або 0,1-0,5% або 1-5 мм/м), максимум 15 мм (1,5%) на кожен метр погонний довжини виробу. Вибачайте, але не бачу більше сенсу у подальшому спілкуванні з вами ...

А я таке і не пропонував...подивитися уважнійше...

Для потужності 12-14кВт на таку відстань мінімально допустимим є мідний кабель перерізом 4мм2 (наприклад ВВГнг 4х4) , але технічно правильним і надійним рішенням буде використання кабелю перерізом 6мм2 . Оптимальна марка кабелю — ВВГнг 4х6. Для підземної прокладки треба використовувати гильзу з ПХВ труби , або кабель ВБбШв 4х6.

Зазвичай робиться навпаки: спочатку гідроізоляція, утеплювач, тепла підлога та заливка стяжки, а вже потім стіни... І не забудьте про демпферну стрічку...

😀👍 Гарна штука шутка , тільки ж 1-е квітня було начеб-то вчора ...

Та ні, як раз не зрозуміло... якщо це щось типу 3-х скатного даху , то зробити там таке практично неможливо, бо для цього прийдеться переробляти півдаху... Залишається перший варіант, але і він має свої нюанси ... Мінімальний ухил даху для бітумної черепиці становить 12° (іноді допускається 11,3° , це близько 20%), то биш висота свесу буде 2-2.1м...

Так... заказом можна там і поховати...якщо хтось не переживе стихійне лихо ...😱

Тут треба "копати" в таких напрямах: 1.В цьому бойлері встановлені 2 ТЕНа, перевірте, чи обидва працюють ... 2.Інверторна технологія автоматично зменшує потужність...

Ви впевнені? А судячи с фото, то є... Уклін ринви має бути не менше 7 - 10мм/мп(у вам вони висять майже горизонтально) , інакше вода може переливтися крізь вверх (особливо під час зив або танення снігу) і крізь обшивку попадати на плиту балкону та стелю тераси ... а там, де рнві зовсім немає (над перголой), вода взагалі тече по плиті і стелі (на фото добре видно, що саме там найбільше протікає)...

Цілком згоден! Тераса чи балкон з дахом на 2-м поверху приватного будинку це та архітектурна ізюминка,яка додає будинку не будь-який особливості , та затишне місце для відпочинку в будь-яку погоду... Коли я проектував свій заміській будинок, то спочатку дах над балконом не планував робить , але після того, як поставили 1-й поверх, стало очевидним, што він там такі потрібен... і зараз а ні трохи не жалкую, що прийняв тоді таке рішення!

Судячи з фото ринви над балконом і терасой 1-го поверху змонтовані майже горизонтально, а над перголой зовсім відсутні. Через цє вода може потрапляти на стелю над терасой... Думаю, що ТС перш за все треба буде зробити ревізію всіх водотоків і ,при необхідності усунути недоліки ...

А чому вирешили робити доріжку без поребриків? Воно ж с часом може розползтися...

Ну да... ломати простійше... тим пче, що на цьому можна ще і щось заробити...😎

Цей допис також можна віднести і до всіх ваших "професійних ідєй".. Але я не стану тут дискутувати с "крупним професіоналом", та ще і іноземним... 😉 хай ТС сам вирішує, що і як йому потрібно зробити...

Це не найкращій варіант ...є білш розумні рішення... по-перше, будь - який демонтаж потребуе додаткових витрат коштів і вашего часу, по-друге, безглуздо ломаьти те, що нещодавно було збудовано за чималі ваши кошти , по-третье, в цьому варианті треба буде повністью міняти балконні двері на вікно, з всіма зв'язаними с цим роботами, і в- четверте, не факт, що такийй дах над перекриттям тераси буде виглядати краще за дах балкону...

Спробуйте тут... budver.com/

Врядли вам в Киеве удастся найти миксер менее 6м3, в лучшем случае предложат привезти 6-ти кубовым, но за доставку возьмут как за 5м3 Для бетона В15 не используют щебень 5-10(семечка), нужно заказывать В20 иль В25 даже...

😱

Скорийш за все ці тріщини з'являтися через порушення технології при приготуванні цементно-пісчаного розчину для кладки, а також при виконанні штукатурних робіт (занадто товстий шар гипсової штукатурки без армування сіткою)... Тому вам нужно : 1.розшити нормально (рівно) усі тріини в штукатурці, прогрунтовати, 2.зачеканити кладочні шви клеем для плитки, 3.заштукатурити все Knauf Rotband або МР-75 с армуванням фасадною сіткою ніяких "винтових анкет" не трєба...😎

Паркетные бытовые лаки делятся на следующие виды: - полиуретановые - прочные и эластичные, не трескаются при перепадах влажности, подходят для жилых помещений - акриловые- экологичные, быстро сохнут, без резкого запаха, но менее устойчивы к износу, для детских и спален - алкидные - хорошо подчеркивают структуру дерева, глубоко проникают, но имеют специфический запах Ежели вам нужен эконом вариант нормального лака , то можете взять такой ...

Как минимум, вам нужно будет брать два типа машинок : ленточную (циклевочную) и плоскошлифовальную (вибрационную) с набором наждачных лент разной зернистости(от 40 до 240) , менеджеры посоветуют, какие ... Или же взять сразу комплект ...