lastandr

Демпферну стрічку вставьте в штрабу впритул до труби , а край ЕППС заклейте скотчем...

По перше: армопояс по стінам має бути замкненим, по-друге: балка 1 там взагалі не потрібна, по-третье: якщо це металеві балки з профтруби, то в армопояс буде простійше вставити при залівки закладні с пластини , припустимо 150х150х4мм, а після зняття опалубки приварити до них балки(без ваших "флянців")... якщо ж це дерев'яні балки(маауєрлат), то як я вже казав, вони мають бути продовженням мауєрлата, що буде на армопоясі (в одному рівні з ним).

Не бачу ніяких проблем: спочатку зробіть стяжку по ТП 50-70мм, а коли вона застине, ставьтее опалубку і заливайте штраби...

так, як на малюнку не вийде, бо балки 1 і 2 мають бути продовженням мауєрлата, що буде на армопоясі (в одному рівні с ним), через це ніяки "фланці" там не потрібни ... Можна просто наварити зверху колон пластини сотвірами для кріплення цих балок , або кинути зверху колон гоизонтально таку саму трубу, а до неї вже крипити дерев'яні балки, а самі колони я би не бетонував взагалі...

Якщо у вас зверху балок немае ні кладі ні армопоясу, то так, кріпити балки треба...

Підходить , пишу в ЛС

А акумулятори 12В/100-140А/г є?

Це правільне рішення, для але армування їх і самой плити тераси потрібна арматура мінімум 8А400С с шагом 1'00-150мм, а гладкими прутками 4мм можна армувати лише відмостку сіткою 150х150мм

Ви питали про мінімальний переріз... менш за 140х140мм робити не варто для будь-якого ходу... Бувае, наприклад, у виробника КЕРАМЕЙЯ, але клінкер можно брати і с пусстотами... vsebud.ua/Kirpich-klinkernyy/proizvoditel_keramejya/tipkirpicha_polnotelyj/

Якщо ви маете на увазі від топки мангалу, то 140х140мм... викладати його можна з звичайної червоної цегли. любу повнотілу облицювальну...в ідеалі - клінкер.

Андрій, це ви купили зрощену вагонку, через то і ціна низка.... Але вона підходить тількі для фінскої сауни (без пару)... "...Для вологої парильні (лазні) зрощена вагонка не є найкращим вибором, оскільки в умовах екстремальної вологості (до 100%) та високих температур клейові з'єднання можуть з часом втрачати міцність, а сама дошка — деформуватися нерівномірно. Фахівці рекомендують використовувати цільну вагонку з листяних порід, таких як липа або вільха, які стійкі до гниття та не виділяють смол... Чому цільна вагонка краща за зрощену в парильні Стійкість до вологості: Зрощена вагонка складається з окремих брусків, склеєних між собою. Постійне намокання та висихання створює напругу в місцях склеювання, що може призвести до розтріскування..."

Огляд від ШІ Рекуператоры воздуха — это приточно-вытяжные системы, которые не являются кондиционерами и не охлаждают/нагревают воздух до установленной температуры. Они лишь передают тепло от вытяжного воздуха приточному, экономя энергию. Также рекуператоры не подходят для установки в помещениях с влажностью выше 70%. Можливо в такому випадку допомогти єлектричні або газові пушки + відчинені фрамуги (на провітрювання)

Чаще всего для защиты от влаги OSB и фанеру обрабатывают маслом или покрывают влагостойким лаком. Нельзя использовать только покрытия на водной основе — от них материал может разбухнуть и деформироваться.

Для этого крестовину лучше сделать несколько больше, чем сам стол... не стоит на улице применять OSB либо фанеру, даже влагостойкие : во-первых, они все равно немного разбухают при попадании воды, , а во-вторых, крепить их будет сложнее(на уголки)

Секционные ворота сбалансированы под заводские сэндвич-панели. Дополнительная деревянная обшивка значительно увеличивает нагрузку на автоматику и фурнитуру ... Можно попробовать с помощью фена обклеить панели виниловой пленкой(самоклейкой) "под дерево"для наружних работ !

Ежели снизу на плите нет трещин, то ничё критичного... скорее всего это заводской брак при ее заливке...

Сам ракушняк может и не рассыплется...а вот швы между блоками - 100%!

Ну, во-первых, ракушняк не стоит закапывать в землю, даже, ежели обмазать его битумной мастикой! Лучше выполнить все из бетона за две заливки... соотношение компонентов в бетоне: 1 объемная часть цемента М400(500) /3 части речного песка/5 частей щебня 5-20 + пластификатор + вода до необходимой консистенции Монолитные конструкции практически всегда требуют армокаркаса, иначе большая вероятность появления трещин. И не забудьте провибрировать (простукать) опалубку после заливки...

ГК на вулицю ? довго думали?

Ну ви і упертий...😎 раніше я вже казав, що треба враховувати і всі інші матеріали, з яких вони складаються... Ви будете каркас робить с бруса шириной 200мм? ну-ну...

Нащо ті балачки? А якщо збільшити товщину вати до 200мм, то буде і 5...

Це Обухівське...

??? дайте посилання...

Теплоопыр вати залежить від її щільності та якості + при розрахунках теплоопіра стіни(даху) треба враховувати і всі інші матеріали, з яких вони складаються... Зазвичай для стін вистачає 150-200мм вати, а для даху - 200-250мм