SAN67

Нет. У SANKOM есть простенькие программы для расчёта теплопотерь и гидравлики, если решите выполнить расчёты самостоятельно. Это вентилируемый фасад ? Этого будет достаточно.

Причина не в Вашей квартире. Скорее всего в какой-то из квартир подключенных к данному стояку решили заменить прибор отопления или какую-то часть трубы, но при этом проигнорировали сохранение рабочих параметров, что и стало причиной изменения перепада давления. Ещё причиной могут быть ремонтные работы на линии, но это временное явление, а не постоянное. В управляющую компанию можно не обращаться, если у Вас имеется возможность самостоятельно определить причину и принять необходимые меры. Или если это явление не напрягает.

Балансировочные клапаны предназначены для создания большого давления. Перерасход теплоносителя в отдельных частях системы отопления приводит к недостаточному расходу в других частях системы, к шумам на регулирующих термостатических клапанах. В режиме работы с неполной нагрузкой перепад давления на термостатических клапанах может возрастать в несколько раз. Это увеличение перепада приводит к ухудшению регулировочных способностей и нежелательному развитию шума в термостатическом клапане. Самостоятельно эту проблему Вы не решите. В подавляющем большинстве случаев причиной является самовольное вмешательство жильцов в СО. Но иногда бывает, что причина находится за пределами здания. Для начала Вам следует обратиться в управляющую компанию.

Или то и другое сразу. Это не только у Вас. Прошу прощения, если понял Вас не так. В вашем случае регулирование осуществляется по внутренней температуре в месте установки термостата. Т.к., по крайней мере пока, считаю термостат исправным, чтобы определиться с возможной причиной, хочется знать как работает СО при ручном регулировании. Кстати, производители современных бытовых источников тепла ( подобных Вашему) заявляют продолжительность эксплуатации 14 лет - 15 лет. В случае надлежащей водоподготовки и своевременного ТО эксплуатация может быть значительно дольше. За время работы доводилось видеть даже китайские котлы отработавшие по 14 - 15 лет. Человек способный к размышлению, по определению, не может иметь "кривых" рук. Вы не правы, это я предложил разобраться с такой работой СО. За время работы я не единожды сталкивался когда внекотловое регулирование было во вред.

Разумное желание, разумного человека. Вы не обижайтесь. Люди искренне хотят помочь Вам разобраться. Просто это оказалось несколько сложнее, чем могло быть. IMHO, пока в этом вся загвозка. Лично мне очень хотелось узнать как у Вас работает СО без внекотлового регулирования, т.к. я до сих пор думаю, что термостат(регулятор) исправен. Думаю для Вас не будет проблемой отсоединить/подсоединить термостат к котлу. И хотя бы дня три понаблюдать за работой СО.

Нет. Верно, вот поэтому и предлагал отключить и проверить работу СО без регулятора.

Исходя из этого, термостат рабочий. Это неверное представление о термостате.

Значит какое-то время СО работала без этого девайса. Что было не так? Какие функции должен выполнять термостат в Вашей СО? Ответ на вопрос поможет Вам выбрать модель. Лично я признаю только оригинальную продукцию HERZ и UNIPIPE (UPONOR)

Попробуйте заменить.

На перелив можно установить шаровой кран.

Как работает котёл при отключенном термостате?

Верно. Но контролировать давление нужно постоянно, пока не определитесь как долго можно отсутствовать.

Т.е. у Вас внекотловое регулирование?

Olesa, какая применена схема СО (однотрубная или двухтрубная)? Если сумеете создать воздухом избыточное давление, то ничего с системой не случится.

Да дистанционно, но желательно с фото. Начнём с уточнения модели второго котла. И т.к. два котла, то желательно информативное фото обвязки. Причина не в котле. Тактильные ощущения в расчёт не принимаются 🙂. Я так понял, что это ещё один из циклов, о котором раньше не упоминали? Или я не так понял? Может и сервисник должен был проверить это, тем более, что это минутное дело. Турция, это 50х50. Сделанное для Европы заслуживает уважения, а то, что для постсоветского пространства может отличаться по качеству. Но обычно турецкие котлы неплохого качества. И если котловые датчики исправны я, на данный момент, думаю причина не в котле, а в СО. Судя по Вашему описанию работы котла, я, на данный момент, как один из возможных вариантов, предполагаю наличие паровой пробки( гуляющей). Это если Вы писали о датчиках установленных в котле. Если у Вас внекотловое регулирование, То это может быть причиной, даже ели термостат не поломан. IMHO, внекотловое регулирование может быть эффективным только ели выполнено на основании расчётов. Если внекотловое регулирование отсутствует: с какого материала трубы СО? какая арматура установлена в системе? отопительные приборы? подключение отопительных приборов?

Я правильно понял, что какое-то время котёл работает когда такт ожидания короче рабочего такта, а через несколько таких циклов появляется цикл, когда такт работы короче такта ожидания? Это Вы зря. Давайте попробуем разобраться.

Значит теплоноситель быстро остывает. Наиболее вероятная причина в несоответствии СО. Определить можно сравнив теплопотери здания с тепловой нагрузкой ( мощность СО). Следующая причина может заключаться в низкой тепловой инерционности здания.

Можно конкретнее?

IMHO, без специального оборудования никак. Грубую прикидку можно сделать рассчитав конкретные параметры СО и график мощность котла /расход энергоносителя. Можно озадачиться расчётом теплообменника котла для конкретных параметров. А зачем пользователю это нужно?

Да. И что из этого? Максимальный КПД на максимальной мощности. Если настенный котёл в режиме СО будет работать на полной мощности значит или котёл выбран неправильно, или СО не соответсвует потребностям здания, или и то и другое сразу. В таком случае нужно , что-то менять. На максимальной мощности котёл должен работать только при пользовании ГВС. Это необходимо для комфортного пользования ГВС. Если мощность СО менее 8 кВт, то приобретение данного котла было ошибкой. Режим 75/55 при -3 °С, а какой будете устанавливать при -10 °C и ниже? Такой режим может быть при устоявшейся самой минимальной температуре. IMHO, котёл работает с перегрузкой, вот и получается или СО проблемная, или негожие наружные ограждения, или открыты окна. Какого? В современной СО с современными приборами отопления (низкоинерционные) перепад ( к) 10 °C max 15 °C. Для понимания

Принимается Панельных плит много и они все с разными характеристиками. Указать материал и толщину каждого слоя панельной плиты или производителя и модель. Стена угловая? Указать толщину каждого слоя пола. Межэтажное перекрытие с пустотами или без? Выше Вы писали, что на пол уложен пенопласт? Хуже не придумать. Значение имеют исключительно только теплопотери. Мощность СО должна соответствовать теплопотерям. А это свидетельство неграмотно сделанного отопления.

Можно примерно прикинуть, но нужно знать точную конструкцию и температуру в подвале, если такой имеется. Вполне реально. Котёл нормальный. На основании чего?

Выше Вы писали, что выбрали батарею "джоуль" биметалл, а таблица не для секционных радиаторов. Реальные производители имеют каталоги продукции в которых указана вся необходимая информация и формула пересчёта в том числе. Я не смог найти никакой информации по биметаллическим радиаторам Djou.l Ни каталога, ни формулы, ни константы, поэтому принимать нужно n= 1,33 Для начала нужно определиться с ∆t = {(Тп + То)/2}-Тв. Исходя из личного опыта на данных котлах желательно иметь температуры подачи не ниже 53 °С. Температру обрата желательно иметь 45 °С. Внутреннюю температуру Вы указали 16 °С. ∆t = 33 °С. Теперь нужно определить поправочный = 0,452 Мощность секции Qсек = Qт * К = 200 * 0,452 = 90,4 Вт Это в первом приближении, т.е. принимаемая величина для последующего расчёта. Реальная мощность будет отличаться, т.к. будут отличаться реальные температуры и будет иное гидравлическое сопротивление.

Лично я ничего не понял. 2. Здесь требуется конкретика, но пока можно сказать и ДА. 3. Эта труба называется PPR. 3/4 (кажется). Не так. Сечение труб выбирается на основании нагрузки на данном участке, кольце и т.д. 5. . в жилой комнате 20м² ставлю 1 батарею Может так, а может и нет. Это зависит от теплопотерь. При грубом приближении можете исходить из того, что 1 секция чугунного отопительного прибора 0,3 экм, если секция гладкая и 0,33 экм если секция с рёбрами при ∆ 64,5 °С и расходе теплоносителя 17,4 кг/ч. биметалл 2000 вт. Котёл может взорваться быстрее, чем будет достигнут этот параметр. Считывайте примерно 90 Вт секция. Если в описании отопительного прибора не указана ∆ 50 °С или меньше, то указанная теплоотдача, 200 Вт, может быть достигнута при параметрах недоступных для большинства бытовых источников тепла ( ∆ 70 °С ) НЕ под подоконником а просто на свободной стене. Теплоотдача секции составит примерно 75% от 90 Вт. 7. ЦН никого, ничего и никуда не разгоняет. ЦН перемещает теплоноситель. Это важно понимать. 8. Если есть желание можете делать, но смысла в этом нет. 10. Это не низкотемпературная, а низкоэнерционная. Ваша СО не отвечает требованиям здания. При монтаже допущены ляпы. А может и то и другое сразу. Если решите переделывать СО, то учтите, что в существующей СО стальные трубы, а это дополнительное поступление тепла.

Статей Вы не найдёте. Это азы и в научных профильных изданиях такое не обсуждается. Весь необходимый материал изложен в учебниках. Правильно, это означает выдерживать необходимую гидравлическую характеристику участка, кольца и т.д. Для инженерных систем одинаково плохо и мало и много. Например, применение трубы большего внутреннего сечения или меньшего внутреннего сечения может быть причиной завоздушивания. Поэтому и гидравлическое сопротивление, и скорость движения теплоносителя, и устанавливаемая арматура должны соответствовать требованию участка, кольца и т.д. Также нужно качественно выполнять паковку и другие виды соединения. Только в этом случае будет гарантировано отсутствовать завоздушивание.