SAN67

Да дистанционно, но желательно с фото. Начнём с уточнения модели второго котла. И т.к. два котла, то желательно информативное фото обвязки. Причина не в котле. Тактильные ощущения в расчёт не принимаются 🙂. Я так понял, что это ещё один из циклов, о котором раньше не упоминали? Или я не так понял? Может и сервисник должен был проверить это, тем более, что это минутное дело. Турция, это 50х50. Сделанное для Европы заслуживает уважения, а то, что для постсоветского пространства может отличаться по качеству. Но обычно турецкие котлы неплохого качества. И если котловые датчики исправны я, на данный момент, думаю причина не в котле, а в СО. Судя по Вашему описанию работы котла, я, на данный момент, как один из возможных вариантов, предполагаю наличие паровой пробки( гуляющей). Это если Вы писали о датчиках установленных в котле. Если у Вас внекотловое регулирование, То это может быть причиной, даже ели термостат не поломан. IMHO, внекотловое регулирование может быть эффективным только ели выполнено на основании расчётов. Если внекотловое регулирование отсутствует: с какого материала трубы СО? какая арматура установлена в системе? отопительные приборы? подключение отопительных приборов?

Я правильно понял, что какое-то время котёл работает когда такт ожидания короче рабочего такта, а через несколько таких циклов появляется цикл, когда такт работы короче такта ожидания? Это Вы зря. Давайте попробуем разобраться.

Значит теплоноситель быстро остывает. Наиболее вероятная причина в несоответствии СО. Определить можно сравнив теплопотери здания с тепловой нагрузкой ( мощность СО). Следующая причина может заключаться в низкой тепловой инерционности здания.

Можно конкретнее?

IMHO, без специального оборудования никак. Грубую прикидку можно сделать рассчитав конкретные параметры СО и график мощность котла /расход энергоносителя. Можно озадачиться расчётом теплообменника котла для конкретных параметров. А зачем пользователю это нужно?

Да. И что из этого? Максимальный КПД на максимальной мощности. Если настенный котёл в режиме СО будет работать на полной мощности значит или котёл выбран неправильно, или СО не соответсвует потребностям здания, или и то и другое сразу. В таком случае нужно , что-то менять. На максимальной мощности котёл должен работать только при пользовании ГВС. Это необходимо для комфортного пользования ГВС. Если мощность СО менее 8 кВт, то приобретение данного котла было ошибкой. Режим 75/55 при -3 °С, а какой будете устанавливать при -10 °C и ниже? Такой режим может быть при устоявшейся самой минимальной температуре. IMHO, котёл работает с перегрузкой, вот и получается или СО проблемная, или негожие наружные ограждения, или открыты окна. Какого? В современной СО с современными приборами отопления (низкоинерционные) перепад ( к) 10 °C max 15 °C. Для понимания

Принимается Панельных плит много и они все с разными характеристиками. Указать материал и толщину каждого слоя панельной плиты или производителя и модель. Стена угловая? Указать толщину каждого слоя пола. Межэтажное перекрытие с пустотами или без? Выше Вы писали, что на пол уложен пенопласт? Хуже не придумать. Значение имеют исключительно только теплопотери. Мощность СО должна соответствовать теплопотерям. А это свидетельство неграмотно сделанного отопления.

Можно примерно прикинуть, но нужно знать точную конструкцию и температуру в подвале, если такой имеется. Вполне реально. Котёл нормальный. На основании чего?

Выше Вы писали, что выбрали батарею "джоуль" биметалл, а таблица не для секционных радиаторов. Реальные производители имеют каталоги продукции в которых указана вся необходимая информация и формула пересчёта в том числе. Я не смог найти никакой информации по биметаллическим радиаторам Djou.l Ни каталога, ни формулы, ни константы, поэтому принимать нужно n= 1,33 Для начала нужно определиться с ∆t = {(Тп + То)/2}-Тв. Исходя из личного опыта на данных котлах желательно иметь температуры подачи не ниже 53 °С. Температру обрата желательно иметь 45 °С. Внутреннюю температуру Вы указали 16 °С. ∆t = 33 °С. Теперь нужно определить поправочный = 0,452 Мощность секции Qсек = Qт * К = 200 * 0,452 = 90,4 Вт Это в первом приближении, т.е. принимаемая величина для последующего расчёта. Реальная мощность будет отличаться, т.к. будут отличаться реальные температуры и будет иное гидравлическое сопротивление.

Лично я ничего не понял. 2. Здесь требуется конкретика, но пока можно сказать и ДА. 3. Эта труба называется PPR. 3/4 (кажется). Не так. Сечение труб выбирается на основании нагрузки на данном участке, кольце и т.д. 5. . в жилой комнате 20м² ставлю 1 батарею Может так, а может и нет. Это зависит от теплопотерь. При грубом приближении можете исходить из того, что 1 секция чугунного отопительного прибора 0,3 экм, если секция гладкая и 0,33 экм если секция с рёбрами при ∆ 64,5 °С и расходе теплоносителя 17,4 кг/ч. биметалл 2000 вт. Котёл может взорваться быстрее, чем будет достигнут этот параметр. Считывайте примерно 90 Вт секция. Если в описании отопительного прибора не указана ∆ 50 °С или меньше, то указанная теплоотдача, 200 Вт, может быть достигнута при параметрах недоступных для большинства бытовых источников тепла ( ∆ 70 °С ) НЕ под подоконником а просто на свободной стене. Теплоотдача секции составит примерно 75% от 90 Вт. 7. ЦН никого, ничего и никуда не разгоняет. ЦН перемещает теплоноситель. Это важно понимать. 8. Если есть желание можете делать, но смысла в этом нет. 10. Это не низкотемпературная, а низкоэнерционная. Ваша СО не отвечает требованиям здания. При монтаже допущены ляпы. А может и то и другое сразу. Если решите переделывать СО, то учтите, что в существующей СО стальные трубы, а это дополнительное поступление тепла.

Статей Вы не найдёте. Это азы и в научных профильных изданиях такое не обсуждается. Весь необходимый материал изложен в учебниках. Правильно, это означает выдерживать необходимую гидравлическую характеристику участка, кольца и т.д. Для инженерных систем одинаково плохо и мало и много. Например, применение трубы большего внутреннего сечения или меньшего внутреннего сечения может быть причиной завоздушивания. Поэтому и гидравлическое сопротивление, и скорость движения теплоносителя, и устанавливаемая арматура должны соответствовать требованию участка, кольца и т.д. Также нужно качественно выполнять паковку и другие виды соединения. Только в этом случае будет гарантировано отсутствовать завоздушивание.

Это ничего не даст. Не заморачивайтесь этим. "шуба" повысила термическое сопротивление. Это много значит. Но чтобы был совсем экономный расход теплоносителя здание должно быть энергоёмким, т.е. было способно аккумулировать тепловую энергию. А 250 мм, даже если это красный полнотелый глиняный кирпич, слишком маленький "аккумулятор". Вы можете серьёзно снизить расход энергоносителя, даже при этом котле, если замените высокоэнерционную СО на низкоэнерционную с избыточным давлением. Замена котла ещё даст некоторую дополнительную экономию энергоносителя. А если изготовите СО на основании расчётов получите ещё большую экономию энергоносителя. Вот только это всё будет стоить денег. Стоит оно того или нет решать Вам.

Olesa, настенный котёл может иметь несколько меньший расход. Но если на Вашем котле установлена немецкая автоматика, то досрочная замена котла, IMHO, не является целесообразной. Если установлена " европейская солянка ", то тогда замена может дать неплохой результат. Для понимания. Ваше здание не относится к энергоэффективным, поэтому ожидать "никакого" расхода теплоносителя будет ошибкой. Т.к. у Вас как-то уже решён вопрос ГВС, то советую рассматривать модели настенных газовых котлов мощностью до 14 кВт. Большая мощность котлов нужна только для комфортного пользования ГВС. Для примера Котел газовий Hi-Therm OPTIMUS 12 кВт

Советую обратить внимание, что теплотехнические параметры этажей будут разными и разными будут эксплуатационные условия помещений. Поэтому желательно для каждого этажа иметь свой узел смешения. Советую сначала выполнить(заказать ) расчёт теплопотерь и гидравлический расчёт. Это важно если собираетесь делать систему отопления. Завоздушивания не будет. Обязательно. Желательно соблюдать рекомендованные значения минимального термического сопротивления.

СО не имеет КПД. Вода будет посредником, а значит система может быть несколько дороже в изготовлении и будет дороже в эксплуатации. Другое дело если энергоносителем будет какой-то другой вид топлива. А если я скажу, что Вы ошибаетесь и у здания никакое термическое сопротивление. Сможете расчётом доказать обратное? Вот и получается, что нужно знать, а не ожидать. Зависит от возможности компенсировать теплопотери здания тёплым полом. Получается, что без расчётов нет и ответа. Если всё сделать На основании грамотно выполненных расчётов , то достаточно один раз включить , настроить и на несколько лет забыть. Желательно приобретать полную комплектацию, а не по отдельности. В комплекте будет и инструкция. Никаких особых проблем нет. Можно настроить по внутренней температуре.

Спасибо за фото. Желательно ещё фото левой стороны котла( подключение). Судя по фото котла у Вас установлен Viessmann Vitocrossal 300 142 кВт с Vitotronic 100( нашёл в интернете ) . В интернете информация о рабочем давлении данной модели котла противоречивая. В найденных мной инструкциях к данной модели котла указаны Минимальное рабочее давление системы отопления 0,3 бар Рабочее давление 0,4 бар Рабочее давление 0,3 бар Если в инструкции к Вашему котлу указано первое, то наличие теплообменника обязательное условие, т.к., скорее всего, используемая в системе арматура имеет иные параметры. Если насосный модуль имеет иные параметры, то и он должен устанавливаться после теплообменника. Я считаю, что в схеме первичного контура установлен ГР, а то значит, что перед ним должен устанавливаться ЦН. Отсутствие ЦН перед ГР не может быть компенсировано насосной группой после ГР, а значит расход теплоносителя может значительно отличаться от требуемого. Следовательно и теплообмен будет недостаточным. Насосная группа питающая теплообменник, судя по фото, имеет регулировку по температуре. Скорее всего, что придётся её менять. Котловой термометр, в данном случае, не может показать температуру теплоносителя поступающего в ТП. В данном случае, термометры должны быть установлены перед подающим коллектором ТП и после возвратного коллектора. Если в инструкции к Вашему котлу указано минимальное давление 0,3 бар., то работа котла при меньшем давлении будет происходить с перегрузкой. Если система отопления менее 47 кВт, то работа котла будет происходить с перегрузкой. Теплообменник является вторичным источником тепла, т.е. источником тепла для ТП. Некая проблема может возникнуть и при неверно подобранном теплообменнике, т.к., в данном случае, подбор по мощности является некорректным. Желательно делать выбор на основании гидравлических характеристик. Прикинув что-то к чему-то, могу предположить, что мощность ТП находиться между 20 кВт и 26 кВт. По мощности вполне нормально для указанной мощности источника тепла, но вот гидравлическое сопротивление данного ТП, и это не гадание, а реальность, не соответствует "нормальному". Поэтому проблемка может быть, а может и не быть.

Возможно первичный контур несколько похож, но вторичный иной. Желательно подробное фото обвязки котельной и фото насосных групп со снятыми крышками изоляции.

Теплообменники находятся в источниках тепла и в данном случае не могут быть причиной. Могу предположить, что Вы приняли за теплообменник ГР. Раз в нём есть циркуляция (50-55 градусів) значит причина не в этом. Я извиняюсь, но причина в неграмотно изготовленной системе ТП. В грамотно изготовленной системе ТП закрытие или открытие контуров не влияет на температуру теплоносителя в УЗС ТП и контурах, т.е. температура теплоносителя должна быть постоянной. Для поднятия температуры в УЗС ТП будет достаточно изменить настройку термоклапана(термодатчика) в узлу смешения ТП. Вот только температура теплоносителя в системе ТП от 50° С и более далеко не самое лучшее решение. Я вижу 42° С градуса подачу и 40° С обрат. Правда на фото показания термометров расплылись и я могу ошибиться.

И так было всегда?

Причин может быть несколько. Проблема с электроникой, проблема с настройкой котла, несоответствие параметров котла параметрам системы отопления, несоответствие системы отопления потребностям здания, давление газа в системе, забитый фильтр, забитый теплообменник, запуск котла сразу после мокрых отделочных работ, не там установлено выносное управление котлом и т.д. Информацию для проверки электрической схемы можно попытаться найти в интернете. Для проверки настроек котла желательно привлечь специалиста. Для определения соответствий нужно произвести расчёты. Давление газа и проверку газовых фильтров можно сделать самостоятельно ( в интернете есть информация как это делать). Если забит теплообменник можно пробовать очистить самостоятельно, посмотрев в интернете как это делать. А вот если Вы запустили котёл в холодный период до или сразу после отделочных работ ( влажных), то может придётся помучиться 1-3 месяца, а то и до следующего отопительного сезона. Для термостата можно подыскать другое место или отключить. Вот как-то так.

К сожалению не могу. При скорости ветра 7 м\с - 8 м\с теплопотери здания возрастают примерно в два раза, чего не происходит при относительной влажности наружного воздуха 100%. Можете проверить расчётами. Увеличение расхода энергоносителя свидетельствует именно о увеличении теплопотерь при условии, что котёл в технически исправном состоянии. Устройство дымохода может быть одной из причин, но думаю, что основная причина в наружном ограждении. Хотя я могу и ошибаться, т.к. без информации моё предположение больше похоже на гадание.

У большинства зданий с увеличением относительной влажности наружного воздуха увеличиваются теплопотери. Всё зависит от материала и конструкции наружного ограждения. Сделать вентилируемый фасад. Если есть чердачное пространство и есть возможность, то и его желательно сделать вентилируемым.

Я дал совет и объяснил технологию. Воспользоваться советом или послать подальше, это каждый решает сам. поднялся, рискнул и строюсь 👍 Удачи! И пусть принятые решения будут только на пользу.

Я обычный человек, а не истина в последней инстанции и могу быть неправ. Но я дал конкретное пояснение и если Вы решили доказать, что я не прав, то, пожалуйста, делайте это аргументировано. Я не согласен с этим утверждением.Технические характеристики этих материалов разные, а поэтому и назначение у них разное. Так, коэффициент линейного расширения бетона примерно равен 0,00001 – это значение (в метрах), на которую удлинится бетонная деталь длиною в метр при повышении температуры на 1 градус. Казалось бы – совсем пустячная величина. Но представьте, например, колебания в 50 градусов ( для неотапливаемого помещение – вполне возможная разница между зимней и летней температурами). Это получается 0,0005 метра, то есть полмиллиметра. А если комната длиной, скажем, шесть метров – набегает три миллиметра термического расширения стяжки. И если компенсационного зазора не было предусмотрено – появление трещин из-за внутренних напряжений – дело недолгого времени. Компенсационная лента создаёт упругое герметичное соединение, чего ЭППС сделать не сможет.

Дело не в этом. При работе ТП произойдёт образование трещины между между ЭППС и штукатуркой. Т.е. получится воздушная прослойка, пусть в начале и микроскопическая. Если термическое сопротивление наружных слоёв ограждения будет достаточным, то это не будет иметь последствий. А вот если окажется, что перепад температур между слоями будет больше допустимого, то может происходить накопление влаги со всеми вытекающими. Неужели кусок копеечной ленты и пара минут работы того стоят?