SAN67

Можно, но нужно оставлять зазоры для вентиляции. Есть учебники, но предположим, что дошёл своим умом. И что? Для того, чтобы доходить до чего-то свои умом необходим определённый, хотя бы базовый объём знаний и не с сайтов "интернетных специалистов", а с учебников. IMHO, рисуночек с интернетовской помоечки. " специалист", что-то, где-то видел но понять не смог. А чтобы понять нужно изучить диффузию пара. В интернет можно ходить когда уже достаточно знаний, чтобы отделять зёрна от плевел. Вот как должен выглядеть вариант с обрешёткой по пароизоляции Но такой вариант будет более целесообразный, IMHO

Нет. Обрати внимание, что пароизоляция уложена кое- как и между предыдущим слоем и пароизоляцией недопустимое множество воздушных карманов. Между отделочным слоем и пароизоляцией не должно быть никакой обрешётка. Отделочный слой должен плотно прилегать к пароизоляции, т.е. обрешётка должна быть закрыта пароизоляцией, а места крепления пароизоляции должны быть проклеены металлизированным скотчем. Наличие воздуха между пароизоляцией и прилегающими слоями делает наличие пароизоляции не просто бессмысленной, а вредной,т.к. в воздушных карманах будет происходить скопление влаги.

Между пароизоляцией и прилегающими слоями не должно быть воздушной прослойки.

Пародия. Т.е. замурованные в пол куски труб без понимая где, что, как, почему и т.д.

А Вы не пробовали сами следовать своему совету? Может тогда начнёте понимать, что советуете.

Только если следовать Вашим рекомендациям

Сверху вниз: твёрдое покрытие ( если нужно ) гидробарьер max Sd 0,02 m пенопласт (Г1) 100 мм или минвата от 200 мм паробарьер от Sd 20 m (помещения с нормальной влажностью) и от Sd 50 m (кухня, ванная комната, туалет) покрытие (желательно не натяжной потолок или оставить вентиляционные зазоры по периметру) Воздушные карманы не допускаются. Плёнка должна быть натянута и проклеена металлизированным скотчем того же производителя. Также нужно проклеить и места крепления плёнки. Покрытия должны плотно прилегать к плёнкам. Т.к. у Вас уже производилась работа минватой внутри помещения, то теперь не имеет значения какой будет утеплитель. Утеплитель должен плотно укладываться между балками, т.е. без зазоров. Начинать работу нужно с установки паробарьера. В продаже много всякой всячины, поэтому нужно быть внимательным при выборе плёнки. Могу рекомендовать плёнки от MASTERPLAST ( Венгрия) или Dorken ( Германия). Учитывая конструкцию крыши можно предположить, что чердачное пространство будет использоваться как помещение. Если это не так и утеплитель в конструкции крыши применён по непониманию, то чердачное пространство желательно сделать вентилируемым. Да, если будет делаться расчёт теплопотерь здания. Будет. Если есть возможность, то переложить доски без зазоров. ТП рассматривается как система отопления?

Скорее всего от лежака ( подвал). Если потребуется замена трубы, то нужно как-то договариваться. Стояк общественный, а не собственность квартиры. Когда хозяева делали АО они должны были предусмотреть возможность доступа к стояку, это обязательное условие. Иногда бывает возможность проложить новые трубы в штрабе, но это уже нужно решать на месте.

Утверждённый проект СО. Можно и так. Вот только, что Вы собираетесь переделывать? Переделывать нужно весь стояк. И если не по утверждённой схеме, то предварительно нужно сделать гидравлический расчёт. Я уверен на все 100%, что замена стальной трубы на полимерную производилась как придумалось, т.е. гидравлический расчёт не производился. Тем более, что данная схема самая дерьмовая. Делая какое-то частичное изменение можете заплатить, а желаемого результата не получить.

IMHO. Я не юрист, но несколько лет проработал в организации по капитальному ремонту. Жалобу желательно подавать коллективную, тогда и отношение к ней будет иным. И у них есть возможности повлиять на управляющую компанию. Но всё дело в том, что вся вина за неработающий стояк лежит на жильцах квартир в которых было допущено самовольное вмешательство в работу СО. / на 1 эт. трубы отопления соединены с батареями металлопластиком / Вот именно с ними и нужно разбираться или подавать на них жалобу. Бывает, что устранение самовольного вмешательства в работу СО не гарантирует возобновление работы. Но отношение к жалобам почти всегда изменяется. Вполне реальный вариант. Всё зависит от реализованной схемы стояка. В управляющей компании должна быть необходимая документация. У вас может быть реализована схема без замыкающих участков

Может ничего, а может плесень образовываться или конденсат появится излишний и т.д. Это всё индивидуально. Кстати у меня душевой уголок расположен у двух внешних стен, просто другого места в доме нет, и некоторые меры приходится принимать. И если есть возможность нужно сразу делать всё грамотно.

Не на 6% - 7%, а до 6% - 7%. Это возможно не в каждом случае, т.к. каждый случай индивидуален. Вот, например, такая конструкция вентилируемой стены с вентилируемым чердачным перекрытием приблизительно может дать 1% - 3%.

Никаких. Проблемы могут быть у наружных ограждений. Это не просто лучше, это грамотно. Нет. Это для желающих снизить расход энергоносителя. Вентилируемые наружные ограждения могу дать экономию энергоносителя до 6% - 7%. Я не знаю ваших сегодняшних цен, а у нас 15 лет назад это было даже дешевле. Вентилируемый фасад можно сделать с недорогого ПВХ. Лично я сделал с недорого ПВХ. Правда, это менее эстетично, чем отделка короедом.

Не самое лучшее решение располагать душ возле наружного ограждения. Но если это будет душевой бокс с подключенной вытяжкой, то вариант нормальный. Если нет, то рассмотрите такой вариант IMHO Наружному ограждение Скорее всего отопление понадобится комбинированное. Возможно в помещении с повышенной влажностью понадобится и тёплый плинтус. Но пока нет данных о теплопотерях сложно советовать, что-то конкретно. Если решите делать отопление в гараже, то внутреннюю температуру советую рассчитывать не менее 15 °C.

Ладно. я попробую🙂 Загружаю картинку

Вы забыли упомянуть щитовые дома, чумы, землянки . и.т.д. Разве в этом нельзя жить? Или, например, парная в палатке в -23 °C. В предыдущем посту я уже попробовал объяснить как влияет тепловая инерционность на энергоэффективность здания. Я не знаю, что ещё нужно сделать, чтобы было понятно. Разве только сравнительный анализ зданий, но это слишком трудоёмкая работа. Не отображается картинка?

Для начала рисунок вполне подходит. IMHO. Если нет подвального помещения, то с канализацией будет не просто.

Самое прямое. Чем меньше энергии использует здание для поддержания благоприятного микроклимата в помещении, тем более энергоэффективный дом. Т.е., чем больше тепловая инерционность здания тем меньше теплопотери, меньше мощность СО, меньше время работы СО, меньше расход энергоносителя. Простенький пример как влияет массивность на коэффициенты

Это может быть саманный, а может быть сыробитный. Это важно, т.к. характеристика будет разной. IMHO, судя по толщине это сыробитный. А может ну её?🙂 Тем более, что спрашиваете одно (як краще ), считаете другое ( песок), а получить хотите третье (швидко і дешево ). А если сделать грамотно? Может здание ещё пригодится? Лично я считаю, что насыпать в воздушную прослойку всякую всячину не самый лучший вариант. Пусть воздушная прослойка останется воздушной прослойкой. IMHO, про гранулы лучше вообще забыть. Будет достаточно утепления пенопластом с наружной стороны ( 100 мм ). Наружный слой можно и OSB, но вентилируемый фасад будет более грамотным вариантом и более эффективным. Можно делать с дешёвого ПВХ, закрыв пенопласт гидробарьером max Sd 0.02 m. Если захотите утеплять внутри, то потребуется паробарьер, как минимум Sd 50 m.

Диффузия пара. Упрощённо. Атмосферный воздух (-) движется в сторону (+). Нагретый комнатный воздух (+) движется в сторону (-). Комнатный воздух при гагревании расширяется и впитывает влагу находящуюся внутри помещения. Если линия диффундирующего насыщенного пара не имеет свободного выхода, а пересекается с линией упругого пара, то нагретый воздух сжимается освобождая пар, который конденсируется в воду. При определённых условиях конденсат может аккумулироваться в толще ограждения.

А как планируете проложить канализационные трубы?

IMHO. Низкая теплоёмкость газобетона не позволит сделать здание энергоэффективным. Поэтому вопрос отопления желательно продумать на стадии проектирования здания. Вентилируемые фасад и чердачное перекрытие позволят повысить эффективность здания.

Не забудьте и о начальном (выставляется на остывшей системе) избыточном давлении в СО. Если систему не охлаждать , то при 40 °C - 45 °C установите примерно 1,3 бар. ЦН - циркуляционный насос. ГР - гидравлический разделитель( стрелка). Давление в воздушной камере РБ определяется при отключенном РБ от системы.

ТП ? А я вижу гидравлический аккумулятор. Это странно для РБ. Обычно 3 бар или 6 бар. Но в любом случае это не начальное установочное. При нагреве воды от 0 °С до 100 °С теоретическое расширение около 5%. Поэтому Для данной СО РБ 30 литров более чем достаточно. Если правильно понял, то в схеме не хватает ЦН перед ГР. Желательно фото ГР.

Давление в воздушной камере расширительного бака не должно превышать 1,5 бар. Начальное избыточное давление в СО - 0,8 бар. - 1,2 бар. Проблема может быть и в узлу смешения, если его параметры не соответствуют параметрам СО. Ещё проблема может быть в неправильной схеме подключения СО к ТА.