SAN67

70/50/Tв? Модель? Производитель?

Расчётный температурный режим роботы СО? Материал труб и производитель? Радиаторы ( модель)?

ТС написал, что ему достаточно только ТП, т.е. радиаторный коллектор не нужен.

Картинки надёрганы с интернета для лучшего зрительного восприятия, и только. Я где-то указал материал? Я где-то указал производителя комплектующих? Я где-то настаивал на покупке изделий какого-то конкретного производителя? Я где-то писал, что торгую? Я где-то писал, что только такой вариант и никакой другой? Я предложил один из возможных вариантов схемы СО, т.е. как стартовый вариант, а дальше как кому нравится или вообще никак. Можно, например, не устанавливать краны на балках, но подумайте о перечне действий, если случится, что повредят трубу? Можно не устанавливать краны на ЦН, но подумайте о перечне действий при замене насоса. И т.д. А вот это я последние двадцать лет всегда заменял кранами. Почему на 5? Только на насосах можно "угадать", как минимум, на 8-10. Но сколько это будет работать и как? Схему покажите?

"понты" - Вы точно знаете, что это означает? Количество кранов, это спорный вопрос. Здесь каждый исходит из собственного опыта. Кто-то вообще не ставит кранов.( приходилось ремонтировать и такие ) Предлагая схему, я исходил из того что человек хочет делать систему самостоятельно, а значит материал будет использован самый дешёвый, поэтому предложил к рассмотрению схему именно с таки количеством кранов и наличием американок. Также и на подключениях контуров ТП и радиаторов желательно устанавливать быстроразъёмные соединения. Это позволит делать ремонт ( и демонтаж/монтаж) за самое минимальное количество времени. СО монтируется до отделочных работ. В предложенном варианте всё легко разбирается и обратно устанавливается после отделочных работ. Также такой вариант позволяет выполнять работы поэтапно. А если ещё учесть когда чаще всего случаются поломки... Я предложил вариант исходя из личного опыта и ничего менять или убирать не считаю для себя приемлемым. Предложите свой вариант.

IMHO. Но так и не поняли , что такое СО ТП. Данную схему нельзя рассматривать как СО. Данная схема подойдёт для радиаторной СО. Что бы превратить эту схему в схему СО ТП нужно добавить узел смешения. Отличие СО ТП от радиаторной СО заключается в постоянной циркуляции теплоносителя с постоянной температурой по контурам системы, а обеспечить это возможно только при наличии узла смешения. Но если ТП ради ТП, то данный вариант схемы приемлем. Расходомеры устанавливаются с напорной стороны. ( недавно встретил в продаже расходомеры старой конструкции, которые устанавливаются со стороны разряжения ) Перед изготовлением СО ТП желательно понять будет ли она достаточной. Предлагаю рассмотреть вариант комбинированной схемы СО, если одного ТП будет недостаточно

Просто, легко, быстро и, главное, не нужно думать. Искать информацию, вникать, анализировать - это же так сложно! IMHO. " клав Я на розрахунки по підлогам", да и на остальные тоже - девиз многих самостройщиков.

IMHO. Советую делать такую конструкцию ТП.

Нет. Решать Вам

А может сначала попробовать стабилизировать систему? При такой проблеме можно и котёл повредить.

Скорее всего здесь совокупность причин. Нет, если это начальное избыточное давление.

Да.

IMHO. ТХ СОсс теплоносителем "незамерзайка" отличается от ТХ СО с теплоносителем "вода". Похоже Вы серьёзно изменили вязкость теплоносителя. На данный момент все признаки образования паровых пробок. Попробуйте снизить производительность ЦН примерно на 10% - 20%, а начальное избыточное на 1,2 бар. Но может оказаться, что присутствуют и химические реакции. В таком случае нужно заменить теплоноситель предварительно прочистив систему. Разбавление "незамерзайки" водой иногда приводит к неблагоприятным последствиям. Вода с хозмагов или автомагов, это типа"дистилированная", имхо.

Перерасход теплоносителя в отдельных частях системы отопления приводит к недостаточному расходу в других частях системы, к шумам на регулирующих термостатических клапанах. В режиме работы с неполной нагрузкой перепад давления на термостатических клапанах может возрастать в несколько раз. Это увеличение перепада приводит к ухудшению регулировочных способностей и нежелательному развитию шума в термостатическом клапане. Гидравлическое сопротивление системы отопления определяется как сумма величин потерь давления на участках, которые составляют главное циркуляционное кольцо. При изменении теплового режима в помещении происходит закрытие термостатов, при этом характеристика расхода с G max до G min приводит к уменьшению падения давления в трубопроводах и увеличению падения давления на термостате. IMHO. Для регулирования гидравлического сопротивления потребуется включить в схему дополнительное регулирующее устройство(ва). Для начала можно ограничиться ручным(ми) вариантами. Для начала можно попробовать самостоятельно установить ручной балансировочный клапан. Но самостоятельно, имхо, это когда нет информации по изделию ( в данном случае ТП). Есть и другие варианты. Возможно будет достаточно отрегулировать расход теплоносителя в узлу смешения (производится с одновременным регулированием расхода в контурах). Или применить иную схему узла смешения.

Например Drazice (Дражица) OKCE 200 S При расстоянии около 5 м.п. от БКН до точки водоразбора уже может ощущаться дискомфорт. Всё зависит от условий пользования, монтажа и температуры воды на входе. Если, например, при пользовании ГВС не выключать воду, то расстояние может быть и 20 м.п. и более. А вот если выключать на какое-то время, то желательно не превышать длину трубы более 5 м.п. Это при пользовании душем, а для кухни, имхо, это не актуально, т.к.к можно и обождать пока сольётся холодная вода.

Сливы с бака должны предусматриваться при монтаже. Применение теплоизоляции для труб рассматривали?

Может и так. Но прежде желательно всё просчитать.

IMHO. Зависит от основания. Желательно выбрать наименее нагруженное место и проделать там отверстие. Ну санузел. Ну может ещё кухня, но идея далеко не из лучших. Желательно смотреть в сторону более "тёплых" материалов. А если плитка, то желательно электрический ТП.

IMHO. Точка росы в данной мансарде крайне низкая. Учитывая существующую на данный момент конструкцию, избавиться от влаги только обычным проветриванием не получится. В подобной ситуации желательно рассматривать мансарду, как вентилируемое чердачное пространство. Лично я сделал бы два отверстия( друг против друга) по 0,1375 м². Т.к. есть окна, то ничего пробивать не нужно, а просто сделать вставки с отверстиями. И в чердачном пространстве также желательно предусмотреть вентилирование. Правда всё это нужно было сделать до начала отопительного сезона, но и сейчас это может дать положительный результат, т.е. остановить образование конденсата.

IMHO. Много трубы под зданием, а это далеко не самый лучший вариант. В таком случае желательно рассматривать возможность применения бесшумных труб. А вывод на северную сторону не получается?

Советую проверить датчик температуры ГВ. Возможно причина в поломке датчика, а возможно на датчик не приходит сигнал или приходит искажённый. Если не найдёте схемы диагностики котла, то желательно вызвать специалиста. Для проверки датчика нужно проверить его сопротивление. Это можно сделать и самостоятельно, но желательно знать каким оно должно быть для данной модели.

А пара уголков эту проблему не могут решить?

Нет. Если котёл работает только на производство ГВ, но при этом функция регулирования температуры остаётся доступной, то скорее всего проблема в трёхходовом. Если функция регулирования температуры ГВ недоступна и при этом котёл не может перейти в режим отопления, то может быть несколько причин. О самых простых написал в предыдущем посту, но проблема может быть и в плате управления. Прочистка трёхходового это не сложно. Для проверки электронной части нужна схема с указанными параметрами. Поищите схему в интернете.

IMHO. Данная схема, это пародия. Но если её слегка доработать, то теплоноситель будет циркулировать. Назначение узла смешения организация расчётного расхода теплоносителя. А как будет работать ТП зависит от его конструкции. Для начала нужно удалить лишнее и проверить направление работы насоса. Должно быть так Датчик температуры пока можно оставить как есть. Укажите модель насоса. Укажете площадь ТП. Потом я объясню как регулировать узел смешения.

allanek, специально для Вас ІМХО (ІМГО) — акронім, що походить від англійського англ. «IMHO» — In My Humble Opinion (на мою скромну думку, НМСД) Вживається переважно для того, щоб вказати на те, що якесь висловлювання чи теза не є загальноприйнятим фактом, а лише особистою думкою автора, яку він нікому не нав'язує. Більше того, вказує на те, що автор не до кінця впевнений, чи правильні його слова.