SAN67

Никак не могу понять почему при этом должен снизиться расход энергоносителя. Я так понимаю, что уменьшив количество отопительных приборов, для сохранения прежней температуры, потребуется больший расход теплоносителя с более высокой температурой. Следовательно должен вырасти и расход энергоносителя. Или я ошибаюсь? Ещё думаю, что узла смешения нет или он не работает, т.к. будет конфликт термостатов. И при подаче 45 °С пол и будет тёплым на ощупь.

Это зря. Ничего страшного нет. Сейчас у Вас более комфортный микроклимат, а значит и расход энергоносителя больше. При повышении температуры на 1 °С расход энергоносителя повышается в среднем приблизительно на 5%- 7%.

IMHO. Если это точное описание, то так нельзя делать, т.к. это может повышать теплопотери помещения. Между гипсокартоном и минватой нужно уложить пароизоляцию. Важно не имя котла, а оригинальное исполнение или подделка. Для "входа" квартиры в расчётный режим эксплуатации потребуется 2-3 отопительных сезона при условии своевременного начала отопительного сезона. Примерная прикидка (приняты не полные данные) показывает, что более половины тепла достаётся соседу

Извините, не паробарьер, а гидробарьер

Гидроизоляция препятствует влагопроникновению и диффузии (полностью или почти полностью), а гидробарьер препятствует проникновению влаги, но не препятствует диффузии или препятствует незначительно. Под пенопласт желательно уложить гидробарьер максимум Sd 0.02 m.

IMHO. Целесообразно под пенопласт уложить гидробарьер, а не гидроизоляцию.

Так я не Вам предлагаю варианты. Я думаю ТС сам решит какой вариант хуже, а какой лучше. Может и так, но куда его поставить?

Тёплый пол

Рассмотрите и такой вариант

Термометр на котле должен показывать заданную Вами температуру. А что должен показывать другой термометр мне не понятно. Можете выложить фото узла смешения ТП?

IMHO

IMHO. Такой фильтр нужен при отсутствии водоподготовки. Общедомовая водоподготовка решит все вопросы внутридомового водоснабжения. Это будет более разумно, чем защита только стиральной машинки.

Рассмотрите и такой вариант

Всё показано. Транзитная зона + перепланировка гардеробных.

Значит можно внести изменения? Если да

Вопрос возмещения теплопотерь в "будке" примыкающей к наружному ограждению проработали? Немного странно расположен умывальник, имхо. После туалета руки мыть где?

IMHO. Унитаз и биде внутри помещения, а душ и ванна у наружного ограждения - это неразумно. Советую изменить планировку санузла.

А написано "Веха Экспертиза фундамента". IMHO. Раз нет возможности сделать экспертизу, то остаётся обратиться к ДБН. По ДБН нужно учитывать и глубину промерзания грунта. Основание фундамента должно находиться примерно на 100 мм - 150 мм ниже "0" отметки. По таблице промерзание грунта в Киевской области 0,8 м - 1,2 м.

Попробуйте обратиться veha.ua/ekspertiza-fundamenta/

Это именно так. Где я рассматривал теплообменик отдельно от СО? Значит у Вас рабочий котёл. IMHO. Желательно не употреблять слова значение которых непонятно. Хоть дальше Вы и даёте пояснение, но мысленно возвращаетесь к такту, что не позволяет понять происходящие. Такт - это часть рабочего цикла. Рабочий цикл газового котла состоит с такта работы и такта ожидания. Количество и продолжительность циклов зависит от того, насколько грамотно изготовлена СО и насколько грамотно подобран источник тепла. Качественно отрегулировать работу данного ТП невозможно, но можно попытаться поработать с настройками узла смешения. Возможно, что-то и удастся "сдвинуть" в лучшую сторону.

А кто Вас уверил в том, что это правильно? Посмотрите в инструкции к котлу указанную минимальную нагрузку и сравните с мощностью ТП. Котёл исправный. Когда забивается теплообменник, то проблема не с перегревом, а с недогревом. Опрессуйте воздухом радиаторную часть СО.

И это поможет? А промывка позволит нагреваться не так быстро? Попробуйте сменить подход к СО. А главное не лезьте к теплообменнику.

Техпроцесс; изготовить нужного диаметра деревянную палочку, зачистить наждачкой участок под пайку, на электрической плите с закрытой спиралью, что бы не повредить покрытие, нагреть деталь, вставить деревянную палочку на нужную глубину и впаять заглушку с медной или латунной фольги оловянной проволочкой с припоем.

Паять можно паяльником, газовой горелкой, бензиновой горелкой, ацетиленовой горелкой и т. д. Лично я паял паяльником.