Propeller

Точно!

В случае "домика с крышей" на террасе перед Вами будет стоять точно такая же задача. Я про узел примыкания кровли надстройки на террасе к существующему дому. Я просто Вам убрал стены.

Если (ну так случится) и Вы сделаете такую скатную кровлю, то ей верх будет упираться в Ваш дом. В этом случае Вы не сможете выйти из балконной двери так как будете упираться животом в балку кровли. Поэтому и написал про замену двери на окно или ,если для Вас это не важно , то оставить балконную дверь (это "те хрен с ним").

Вам не нужна терраса = вам не нужен выход на террасу. Тогда дверь на "балкон" меняем на окно. Или "та хрен с ним" . Вам пофиг звук. Вам нужно дешево и легко. Делаете односкатную кровлю (уклон от дома) без чердака под ней. То есть, на существующий пол террасы крепите лаги, дальше стропила, дальше обрешетку и металлочерепицу. Уклона может хватить, чтобы верх кровли подошел под отлив окон, выходящих на террасу. Вариант на фото, только односкатный случай.

Огурчики, помидорчики, зелень в рациона присутствует? Сладенькое?...

Только надо надо будет подумать над "из чего?" Это я про доп. нагрузку на стены. Ну... на всякий. И про эксплуатационные затраты. Надо ли там отопление?

Эта арматуры = минеральное волокно, залитое в полимерную матрицу. Волокно не работает на изгиб. Оно работает только на растяжение. Полимерная матрица (это обычно или эпоксид или полиэфир) работает на сжатие и изгиб. То есть, сопротивляется одному и другому. Арматура обычно - это прямой прут. Когда его сгибают в нем появляются напряжения (как реакция на сгиб) и прут хочет распрямиться. Вот когда эту арматуру скрутили в бухту , то согнули полимер. Он напрягся. Потом положили все это хозяйство на солнышко. А у полимеров есть такая хар-ка как температура стеклования. Это от 50С до 150С. Это температура, по достижению, которой полимер престаёт быть твердым телом. В тех местах, где полимер подошел близко к этой температуре он перестал сопротивляться изгибу и поплыл (разгрузился). При этом хитро сохранив радиус изгиба просто набором прямых палочек. Чем меньше радиус, тем больше палочек. Что, собственно, и видно на фото. Ну....и это уже не арматура.

Наверное есть смысл к требованиям добавить еще "нешумная". Это я про дождик...спальня.

У инверсионной кровли есть преимущества : - экономия на стяжке с разуклонкой (она будет тоньше той, что тянется по утеплителю) - гидра не видит ультрафиолета и живет хоть и во влажной, но термически стабильной среде (нет большого перепада температур) - ЭППС вода не будет отрывать от основания потому, что он к основанию не приклеен и льда под ЭППС не будет так как там зона, где всегда положительная температура У инверсионной кровли есть один серьезный недостаток : - если потечет, то для того, чтобы найти место протечки придется разбирать весь кровельный ковер. Относительно площадки на кровле. Делать стандартную неинверсионную кровлю. Наносить на нее ПУ гидру, с адгезивным слоем из песка. Дальше нанести спортивное покрытие. Можно цветную ЭПДМ-вскую резиновую крошку на ПУ вяжeщем.

Часто в мастерской приходится делать образцы покрытий, там микроцемент, полимерцементную гидру. Поэтому мешок 25кг разрезаю ножом с одной стороны . Режу не по центру мешка, а с одного из торцов. Высыпаю нужное мне кол-во. Потом. Ставлю мешок вертикально так, чтобы надрез был сверху. Скручиваю мешок как тюбик с зубной пастой до упора в остаток продукта в нем. И ставлю мешок вертикально, но уже на скрученную часть.

С бОльшим расходом воды (для того, чтобы получить нивелирку к клею нужно хорошо добавить водички) и при 8-10 мм и не порвет?....Даже при площади 1 м кв. Пою арию "Сомнение".

Можно и так. Осознанно нарушить технологию. Перебрать воды. Ай-яй-яй.

Обычно для получения бетона одной и той же прочности требуется цемента М500 на 10% меньше, чем М400. А по жаре лучше работать ШПЦ.

Думаю, совет Spaider звучит так : выливаете в ведро для замеса количество воды немного меньше (на процентов 10) количества, рекомендуемого в тех.описании. Начинаете всыпать в вводу сухарь из мешка. Желательно умудриться и всыпать и перемешивать одновременно. Когда высыпали весь мешок и его перемешали с водой, остановились. Покурили минут пять (дать возможность пластификаторам поработать). Добавили НЕДОСТАЮЩИе 10% воды и опять перемешали. Проверили как дела с комочками.

На этот вопрос я - пасс. Может подтянутся жители форума и посоветуют.

1.Строители правильно советуют. 2. Последний рисунок не соответствует Вашему случаю, так как на рисунке есть подвальное помещение, которое, естественно, нужно хорошо изолировать. У Вас же просто кусок бетона (фундамент) с трех сторон, окруженный грунтом. 3. На рисунке показано поведение бетона в сухой и мокрой среде.

1. Я писал о (на мой взгляд) "глупости" размещения пароизоляции на бетонном перекрытии совмещенной кровли под утеплителем. И описал почему я так считаю. В соответствии с законами Природы. Я писал, также, что если есть необходимость изолировать от пара весь пирог совмещенной кровли, то это правильней сделать разместив паробарьер под бетонным перекрытием. 2. Читайте что я пишу перед тем, как давать свою оценку написанному и лить в тему традиционный, унылый flood. 3. Ну...и мат.часть в помощь. 4. А Да! Бетон таки газопроницаемый. Почитайте о защите подземных помещений от радона. Газа радона.

1. Потому, что Вы них ссылаетесь и размещаете в в своих постах screenshot с графиками этих калькуляторов. Думал Вам нравится. 2. Зачем задаете вопрос? 3. ДСТУ Б В.2.6-189:2013, ДБН В.2.6-220:2017 и здесь есть удобные примеры расчета (там есть плоская по бетонному перекрытию, правда зеленая) gazobeton.org/sites/default/files/sites/all/uploads/ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ К ДСТУ Б В.2.6-1892013.pdf, все сходится к 200 мм ЭППС. 4. Даже не буду вступать в дискуссию из-за недоказанности определения. Вариант "Я пробовал продувать, а оно не продувается" не принимаю.

ага. недопечатка

Прочность на сжатие ППУ (PIR) панелей = около 1,2 кг на м кв. Это значит, что 1 м кв этой хрень может нести на себе около = 1,2 х 100 х 100 = не более 12 тонн какой-нить другой хрени на себе без деформации. А при 10% деформации 1 м кв ППУ панели может нести все 16 тонн. ЭППС, правда при такой деформации несет 23 тонны. Но, у ЭППС почему-то не дают показатель прочности на сжатие без деформации. Я не нашел. КОРОЧЕ: 11 тонн на 1 м кв устраивает?

Вообще-то для наружного бетона есть смысл применять в качестве защита его от быстрого обезвоживания специальные жидкости. Их наносят на бетон сразу после его ручной или механизированной затирки. Делают это или пульвером или валиком. После обработки свежего бетона в его поверхностное хоне образуется барьер с ограниченной паропроницаемостью, который обеспечивает медленное, равномерное по все толщине плиты обезвоживание бетона. Уход бетоном с нанесенным консерватором отсутствует. Сохраняем воду для нужного набора прочности, снижаем неравномерность внутренних напряжений в бетоне (усадочные трещины). Кроме того, эти жидкости формируют защиту бетона от воды и износа при эксплуатации. По деньгам : 1 кг = 234 грн. Расход = 100-200 гр на м кв.