Propeller

1. Вы еще не обратили внимание на это : Температура эксплуатации: от -50 до +70 °C. Особенно восхищён числом с минусом. То есть, клей сохраняет свои заявленные хар-ки и при -50С и в диапазоне температур в 120С. А теперь ВНИМАНИЕ! На полы с подогревом , где температура колеблется максимум в + 10С в плюсовом диапазоне клей нужно сдабривать эластификатором. Может надо что-то читать между строк? Улыбка. 2. А местные плиточники абсолютно логично здесь пишут : если хозяин настаивает на каком-то клее и готов к претензиям к производителю, а не к исполнителю, то клеим на выбор хозяина.

если поверхность у вас не пористая, то начните с этого : kompozit.ua/sredstva-dlya-podgotovki-poverhnosti/smyvka-staroj-kraski-kompozitr.html или подобное

Вот я поэтому и спросил об отечественных методиках. Ведь как бы это все упростило проверку плотности застройщикам. А не "много"....."мало".

Правильные молотки замеряют прочность бетона от М150 до М700. При этом погрешность в зоне ниже М200 в районе 30%. С увеличением прочности бетона погрешность падает до 10-15%. В зоне М200-300 погрешность 20%. Мы обычно ориентируемся на погрешность в меньшую сторону. Это приборы для оперативного замера. Бьют молотком в нескольких десятках точек для определения среднего арифметического. Если у Вас плита перекрытия, то низ плиты покажет бОльшую марку, чем верх. И что тогда? Какая прочность бетона? Кроме того, прочность бетона со временем растет. И у некоторых стран есть нормативный показатель прочности бетона в возрасте 90 дней. Поэтому для спокойствия возьмите молоток , постучите. Только ВАЖНО, при ударе снизу вверх и сверху вниз у Вас будут разные показатели. Снизу вверх будет ниже. Поэтому на молотке или в инструкции к нему должен быть график "чтения" данных удара. ПС Спасибо за подсказку. Уже устранили "неисправность".

Не сравнивали. Дело в том, что если кто-то хочет проверить прочность бетона в лаборатории, то он вырезает керны из бетона, шлифует торцы и давит. Никто не занимается поверкой точности прибора неразрушающего контроля. Смысл? Этим занимаются поверочные мастерские, с которыми должны сотрудничать продавцы инструмента. Производитель дает шкалу с возможной погрешностью. Погрешность всегда больше на малых значениях прочности. Если для Вас так важно прицезионная точность, то вырезайте керны в n-ном количестве мест. Возможно кто-то предоставляет эти услуги.

Глина во влажном состоянии становится пластичной. Грунт ползет, если этот грунт содержит много глины. 1. Подпорка сработает. Чем она глубже, тем лучше. Желательно выкопаться до сухого плотного грунта. И углубиться в него. Опалубка не нужна. Сам грунт будет опалубкой. Армирование обязательно. Я бы не поднимал подпорку выше уровня грунта. Этот бордюр будет препятствовать отводу поверхностной воды с верхней зоны. 2. Между домом и подпоркой можно посеять траву, которая дает хороший дерн. Или, если Вы урбанист, сделать бетонную площадку с заходом на верх подпорки. 3. Хорошо сосущие воду деревья - как дополнение к подпорке. Не забывайте деревьям нужно время, чтобы они вышли на "проектный" отсос воды из почвы.

Я меня промышленные полы, гидроизоляция, восстановление конструкций. Все это требует проверки прочности основания. В 99% случаев - это цементсодержащее основание. То есть, это рабочий инструмент.

Кстати, братья-строители, а есть какая-то методика с каким-то приспособлением и табличка с нормативными числами для определения факта "хорошо утрамбованного основания". Мне не нравится слово "хорошо". Его лучше заменить каким-то числом. Что-то мне говорит, что должно быть.

Если Вас с эстетической точки зрения устраивает бетон, то для снижения его потенциальной пыльности, защиты от воды, вина, кофе, химии, то есть простоте уборки бетон можно покрыть полимером. Лаком. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5086671&postcount=356 При этом расходом лака можно получить либо пропитку бетона либо получить полимерную пленку на бетоне. Это покрытие будет не более скользким , чем плитка. Еще как вариант - это покрытие под названием микроцемент.

Пользуюсь, но не сравниваю.

Есть еще одна хрень с белизной шва. Но это касается только домов, где центральным водоснабжение.

Поделюсь. У меня всегда разборные соединения. Все на болтах. Делали инверсионную кровлю. Там надо было подать наверх немного щебня. Скрутил подьемник. Прямоугольные трубы, уголки, двутавр. "Ноги" регулируемые по высоте (дырочки - болты). На ОЛХ купил БУ каретку на нее электролебедку. Получился тельфер : поднял, подтянул на кровлю, высыпал. По окончании работ все разобрали и на склад. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=21#prettyPhoto

У меня еще и 10 лет подземной жизни. В 90-х у нас был офис в подвально-полуподвальном помещении. Старый дом на ул. Саксаганского в г. Киев. Отопление - чугунные батареи. Стены кирпич, толщина около 800 мм. На полу была просто плитка. Тогда про такие изыски как утеплять пол еще никто не слышал. Зимой даже и не думали о "холодно". Зато летом - приятная прохлада. Только не желательно интенсивно проветривать и загонять влажный теплый воздух в прохладное помещение. Хорошо повышается относительная влажность Только когда купили над собой первый этаж начали думать о кондиционерах. Куда их, собственно, и поставили. PS Из неудобств подвала в многоквартирном доме возможное периодическое затопление говном. При затоплении аварийщики вынимали из коллектора и тряпки и свитера и ..... Поэтому пол или плитка или полимер.

Да и дармовая вода не помешает. Собирайте дождевую воду. Для полива.

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель Номативний опіру теплопередачі огороджуючих конструкцій. Суміщенні перекриття (это о плоской кровле в т.ч) Rmin = 6 для первой климатической зоны Rmin = 5,5 для второй Вторая - Закарпатье, Одесса, Николаев, Запорожье, Херсон, Крым. 10 cм ЭППС...... R = 2,94 Для получения R = 6 нужно 20 см ЭППС на кровле Для получения R = 6 нужно 22 см минераловатной плиты на кровле

На чем сэкономить? На утеплителе врядли. Терива - это фрагментарная теплоизоляция. И по железобетонным ребрам у Вас будут проложены добротный надежные мосты холода. Можно на стяжке с разуклонкой. Для этого выбрать инверсионную кровлю. На такой кровле сначала на плите перекрытия формируется разуклонка. Цеменно-песчаным раствором. В чем экономия? Если разуклонку раствором делать по утеплителю (плавающая стяжка), то минимальная толщина стяжки в зоне у сливной воронки должна быть не менее 60 мм. Если тянуть раствор по ж-б перекрытию, то в этой же самой низней точке толщина раствора может быть равной 0. На кровлю в 100 м кв уже пойдет на 6 кубов раствора меньше и на 12 тонн кровельный пирог будет легче. Дальше нанесли гидру, раскидали ЭППС (только ЭППС) и пригрузили балластом. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=21#prettyPhoto У инверсионки есть один минус. Если гидра продырявится где-то, то до нее будет сложно добраться для ремонта.

Производитель ISOMAT S.A. пишет это на упаковках жидких полиуретановых мембран. Lastoflex ST, силиконовую жидкую мембрану производит Elastotet S.A. При нанесении полиуретанов людьми, которые ими работают впервые, не читают инструкции и "так это все одно и то же", когда вспоминают битумные холодные мастики часто допускали две основные ошибки : - желание за раз нанести толстый слой - добавить в мастику растворитель с магазина 646, 647.....потому как ксилол в магазинах не продается. Тем самым или получить вздувшийся материал или получить вечный неполимеризующийся пластилин на поверхности. ВАЖНО! В большинстве случаев это были не застройщики, которые решили сделать что-то сами, а члены бригады, которые строят им дом под названием "мои мальчики". Из последнего про "мальчиков". По поручению застройщика перец купил у нас Аквамат Пенетрат. Гидроизоляцию проникающего действия. И "для того шобы хорошо держалась" перед нанесением Пенетрата на бетон нанес шо?, правильно - бетон-контакт. У Lastoflex ST есть "защита от дурака" для обоих случаев. Его можно без потери качества покрытия наносить толстым слоем за раз. Для его разжижения применяется УайтСпирит, который можно купить в магазине. Да и для мойки аппаратов безвоздушного распыления более щадящий вариант для резиновых уплотнений.

Будет. Только хорошо сначала шифер помыть и дать просохнуть. Материал имеет высокую вязкость и даже при нанесении на вертикаль не сползает.

Даже не стройбригады, а своими силами. Материал пахнет "зубным кабинетом" нет запаха растворителя. Можно наносить толстым слоем за раз (около 1,6 литра на м кв). ПУ в этом отношении более щепетильный. Растворитель - уайт-спирит. При нанесении на новые стяжки обязательно армировать полиэфирным полотном. Такую же настоятельную рекомендацию мы даем и для ПУ. Добавлено через 22 минуты Витрати - цементна стяжка, ОСП : 1,6 - 1,8 л/м кв з армуванням поліефірним полотном - існуюча гідроізоляція з поліуретану, полісечовини, ПВХ, ТПО, ЕПДМ, метал: 0,3 - 0,5 л/м кв без армування - існуюча гідроізоляція з руберойду: 1,3 - 1,5 л/мкв . В разі застосування армування поліефірним полотном 1,6 - 1,8 л/мкв - теплоізоляція з пінополіуретану: 0,9 - 1,1 л/мкв ВНИМАНИЕ! Расход в литрах. Цена за литр. Фасовка в литрах. Какая методика или процедура определения гарантийного случая? Если говорить об использовании материала как единственной гидроизоляции, то гарантийный случай - протечка. Методика простая. Если говорить о материале, как защите существующей гидры, то появление шелушения, исчезновение слоя. Тоже визуальный контроль. Кто в нашей стране поддерживает? Не знаю. Распространяется на нанесение своими силами? В Европе нет понятия ГАРАНТИЯ на материалы, которые необходимо наносить не производителю. Производитель не може контролировать правильность нанесения продукта. И он указывает только хар-ки покрытия при ег корректном нанесении. С Штатах другой подход для внутреннего рынка. Производитель дает гарантию на нанесенный материал, если он нанесен авторизованым производитлелем подрядчиком.

Все мембранные кровельные материалы, будь то мастики или рулоны имеют органическую природу, то есть - это органические полимеры, содержащие в основной цепи углерод и слабую водородную связь. Все эти материалы имеют невысокую стойкость к разрушающему действию УльтраФиолета и производители различными добавками, ингибиторами, фотостабилизаторами облегчают им борьбу с УФ. И тем не менее в результате действия УФ органические мембраны уменьшаются в толщине, дают усадку, теряют эластичность. С этого года начинаем продавать и применять для гидроизоляции неэксплуатируемых плоских кровель новый продукт. Этот продукт давно популярен в США и не так распространен в Европе. В США, кроме как для устройства новых кровель этот продукт применяется в качестве защитного зонтика от УФ для существующих кровель. То есть, продлевают срок службы своих крыш. И при этом дают ГАРАНТИЮ на покрытие в 50 лет. А Дженерал Электрик дает на свою мастику Life Time Warranty. Ну и верно : в 30 лет кровлю сделал + 50 лет..... Нулевое водоглощение + отсутствие влияния УФ на свойства материала со временем. Почитать о материале можно здесь : ekco.com.ua/p1375232674-lastofleks-18l-silikonova.html

В названии этой штучки есть эпитет БУТОВАЯ. Это значит, что её применение не требует особых знаний и подготовки. Если требует, то слово БЫТОВАЯ лишнее. Должна быть ИНСТРУКЦИЯ по применению. Начиная с перечня торговых названий материалов, под которые заточена эта штука. И заканчивая чем мыть , где и как хранить этот пластик после применения. Обязательно сделать раздел "Техника безопасности". Она должна быть чуть шире чем: "Чертовски просто ) Заливаем компоненты, подключаем компрессор, напыляем". Она должна быть в печатном виде, прилагаемом к изделию. Если она уже есть, то засветите её здесь. Веселый ответ на вопрос " Где взять компоненты?" - ищите сами. В сети продавцов полно. Если хотите презентовать экономию 30-40%, то приведите пример расчёта. Как минимум с какого объема работ покупка этого имеет смысл. Обычно агрессивные гордые продавцы быстро меняют свою профессию.

1. Компоненты ППУ поставляются в бочках по 200 кг. То есть, один комплект 400 кг. Гражданин захочет купить Вашу установку и он как-то посчитал, что ему нужно те же 40 кг = 20+20. Как ему эти 40 кг добыть? Ехать к продавцу со своей тарой, чтобы он ему, простите, отлил? Или продавец фасует в свою тару? 2. Возможности оборудования я комментировать не буду : набрызгали - вспенилось. Вы продаете что-то. Распишите здесь к чему должен быть готов счастливый обладатель этих двух баллонов (не понятно зачем на них манометры, когда манометры есть на регуляторах давления воздуха в баллоне ), трех шлангов и одного пистолета. Насколько "просто" напылить ПУ на поверхность и получить ожидаемый результат. Вы же тут обращаетесь к покупателям. Или статус покупателя для получения инструкций гражданин получает только после покупки набора "сделай сам"? То есть, сначала деньги, а потом открою тайну.....

Дядько рассказывает про вариант А. Это азы. Открыл глаза ботаникам. Инъекция и или высушивающая (не путать с санирующей) штукатурка в помощь. 100% успех. А у ТС вариант Б. Попробуйте в варианте Б найти "равновесие", которое упоминает "дядько". И второе. Нафиг его сушить К2? Он не будет источником влаги ни в помещении, ни в стене из К1. Просто утеплить, чтобы не разрушался циклом "замерз-оттаял".

Не обратил внимание на ширину. Дал первое, что увидел для того, чтобы объяснить что имел ввиду. А рисунок больше геометрический. Лента должна "соединять" утеплитель на полу и рубероид в стене.

Да. stroybaza.at.ua/shop/4763/desc/dempfernaja-lenta-izolon-air-8x150mm-50m