Propeller

Как вариант. Вариант А - есть возможность смещения. Вариант Б - возможность смещения минимальная из за разновекторности реакции опоры (то есть торцов существующей стяжки). Для этого торец стяжки просто побить перфоратором или .... Кста. На ремонтный участок (чтобы перебдеть)можно бросить кусочек сварной сетки.

Гидроизоляция, работающая на отрыв, это глубоко не временное решение. Это уже целая индустрия с 50-летней историей. Давайте начнем с чертежей. Только тогда будет что обсуждать скептикам и оптимистам. А по ходу обсуждения Вы придете к выводам.

Есть готовые ремонтные смеси или стяжки. Для первого случая подбираете смесь под толщину стяжки. К этим смесям можно для получения нужной толщины и экономии прикупить мешочек щебня 5-10. Заодно уменьшите усадку. Посмотрите у Siltek. А зачем привязывать этот маленький фрагмент к основному массиву? Относительно второго. Ширина пропила около 3 мм. И Вы хотите её чем-то заполнить? А Зачем?

1. ТС Вы можете нарисовать разрез соединения Вашего дома с домом соседа? Важно указать "отметки". На каком уровне пол соседа, на каком уровне Ваш пол (сейчас). Где верх бетонного фундамента, на котором уложен пеноблок (может газоблок?). В идеале этот узел увидеть в проекте. Надеюсь доступ к нему есть. 2. Гидроизоляцию желательно наносить со стороны воды, но не обязательно. 3. На фото под окном штукатурка вроде тоже мокровата. Или это тень?

Не знаю касается ли это частников, но "347 голоси ЗА. У другому читанні законопроект №5009 зі спрощення підключення до електромереж!"

Давайте уйдем от эмоций и присядем. 1. Основным руководством по гидре и теплу оракула Технониколь является «Руководство по проектированию и устройству гидроизоляции фундаментов с применением битумно-полимерных мембран». В описании всех материалов они в параграфе "Как применять" дают ссылку на этот документ. Желающие его проштудировать могут найти его в сети. Главное : там рассматривается вариант ГИДРОИЗОЛЯЦИИ только фундаментных стен. То есть, конструкций, ограждающих подземное ПОМЕЩЕНИЕ от ГРУНТА. Все это визуализируется рисунками. Я не нашел там случая гидроизоляции бетонного фундамента, погруженного в грунт 2. Приклеивание ЭППС. Клей для ЭППС - это битумная мастика на растворителе. Под нее на бетон наносится битумный грунт для того, чтобы связать пыль. Сначала это (из Руководства) : Влажность бетона основания – не более 4% по массе (для метода сплошной приклейки); до 8% по массе (для метода свободной укладки). Кто-то из приклеивателей когда-нибудь мерял влажность бетона перед креплением ЭППС к стене? 200% - они даже об этом не знают! Да и пофиг это. Даже если пары воды из невысохшего бетона отодвинут мастику от бетона - это не важно. 3. Почему не важно? Ведь нужно, чтобы ЭППС держался на стене!!!! А он и будет держаться. Его будет держать грунт вокруг дома. При этом он будет прижимать его к поверхности с силой, способной вдавливать ФБСы внутрь подвала. При эксплуатации здания нет даже теоретической (физика) предпосылки для падения ЭППС от стены. Вертикальные подвижки грунта при морозном пучении могут запросто смещать листы ЭППС так как у ЭППС слабая когезионная прочность и адгезия бетон-битум-ЭППСож как у клея СМ-11. И последнее : да кто там шо будет видеть после обратной засыпки? 4. Эту всю хрень я писал к тому, что приклейка ЭППС к поверхности - это не эксплуатационная потребность (она никак не влияет ни на гидру ни на тепло), а технологическая (чтобы не падал ЭППС пока не прижмут его грунтом.) Производителю плюс к продажам, исполнителю плюс к работам, заказчику минус к деньгам, но плюс к спокойствию (не знаю зачем, но , пишут, НАДО, да и "ребята" швы между листами ЭППС битумом промазала - хорошие, скрупулезные. Слава Богу не ошибся).

Точно!

В случае "домика с крышей" на террасе перед Вами будет стоять точно такая же задача. Я про узел примыкания кровли надстройки на террасе к существующему дому. Я просто Вам убрал стены.

Если (ну так случится) и Вы сделаете такую скатную кровлю, то ей верх будет упираться в Ваш дом. В этом случае Вы не сможете выйти из балконной двери так как будете упираться животом в балку кровли. Поэтому и написал про замену двери на окно или ,если для Вас это не важно , то оставить балконную дверь (это "те хрен с ним").

Вам не нужна терраса = вам не нужен выход на террасу. Тогда дверь на "балкон" меняем на окно. Или "та хрен с ним" . Вам пофиг звук. Вам нужно дешево и легко. Делаете односкатную кровлю (уклон от дома) без чердака под ней. То есть, на существующий пол террасы крепите лаги, дальше стропила, дальше обрешетку и металлочерепицу. Уклона может хватить, чтобы верх кровли подошел под отлив окон, выходящих на террасу. Вариант на фото, только односкатный случай.

Огурчики, помидорчики, зелень в рациона присутствует? Сладенькое?...

Только надо надо будет подумать над "из чего?" Это я про доп. нагрузку на стены. Ну... на всякий. И про эксплуатационные затраты. Надо ли там отопление?

Эта арматуры = минеральное волокно, залитое в полимерную матрицу. Волокно не работает на изгиб. Оно работает только на растяжение. Полимерная матрица (это обычно или эпоксид или полиэфир) работает на сжатие и изгиб. То есть, сопротивляется одному и другому. Арматура обычно - это прямой прут. Когда его сгибают в нем появляются напряжения (как реакция на сгиб) и прут хочет распрямиться. Вот когда эту арматуру скрутили в бухту , то согнули полимер. Он напрягся. Потом положили все это хозяйство на солнышко. А у полимеров есть такая хар-ка как температура стеклования. Это от 50С до 150С. Это температура, по достижению, которой полимер престаёт быть твердым телом. В тех местах, где полимер подошел близко к этой температуре он перестал сопротивляться изгибу и поплыл (разгрузился). При этом хитро сохранив радиус изгиба просто набором прямых палочек. Чем меньше радиус, тем больше палочек. Что, собственно, и видно на фото. Ну....и это уже не арматура.

Наверное есть смысл к требованиям добавить еще "нешумная". Это я про дождик...спальня.

У инверсионной кровли есть преимущества : - экономия на стяжке с разуклонкой (она будет тоньше той, что тянется по утеплителю) - гидра не видит ультрафиолета и живет хоть и во влажной, но термически стабильной среде (нет большого перепада температур) - ЭППС вода не будет отрывать от основания потому, что он к основанию не приклеен и льда под ЭППС не будет так как там зона, где всегда положительная температура У инверсионной кровли есть один серьезный недостаток : - если потечет, то для того, чтобы найти место протечки придется разбирать весь кровельный ковер. Относительно площадки на кровле. Делать стандартную неинверсионную кровлю. Наносить на нее ПУ гидру, с адгезивным слоем из песка. Дальше нанести спортивное покрытие. Можно цветную ЭПДМ-вскую резиновую крошку на ПУ вяжeщем.

Часто в мастерской приходится делать образцы покрытий, там микроцемент, полимерцементную гидру. Поэтому мешок 25кг разрезаю ножом с одной стороны . Режу не по центру мешка, а с одного из торцов. Высыпаю нужное мне кол-во. Потом. Ставлю мешок вертикально так, чтобы надрез был сверху. Скручиваю мешок как тюбик с зубной пастой до упора в остаток продукта в нем. И ставлю мешок вертикально, но уже на скрученную часть.

С бОльшим расходом воды (для того, чтобы получить нивелирку к клею нужно хорошо добавить водички) и при 8-10 мм и не порвет?....Даже при площади 1 м кв. Пою арию "Сомнение".

Можно и так. Осознанно нарушить технологию. Перебрать воды. Ай-яй-яй.

Обычно для получения бетона одной и той же прочности требуется цемента М500 на 10% меньше, чем М400. А по жаре лучше работать ШПЦ.

Думаю, совет Spaider звучит так : выливаете в ведро для замеса количество воды немного меньше (на процентов 10) количества, рекомендуемого в тех.описании. Начинаете всыпать в вводу сухарь из мешка. Желательно умудриться и всыпать и перемешивать одновременно. Когда высыпали весь мешок и его перемешали с водой, остановились. Покурили минут пять (дать возможность пластификаторам поработать). Добавили НЕДОСТАЮЩИе 10% воды и опять перемешали. Проверили как дела с комочками.

На этот вопрос я - пасс. Может подтянутся жители форума и посоветуют.