Propeller

Вот происходит диффузия - а именно, выравнивание концентрации растворенного в воде вещества (химикаты проникающей) в теле бетона. Максимальная концентрация на поверхности бетона, куда нанесена гидра, минимальная в теле бетона. Куда проще? Это мудрит (нагоняет псевдонаучную пургу) ваш главный технолог по кличке "Один метр". Расчет на массы гуманитариев. ВНИМАТЕЛЬНО почитайте простенькую ВИКИ : О́смос - самопроизвольный перенос (диффузия) растворителя через полупроницаемую мембрану, не пропускающую растворённое вещество, и разделяющую два раствора одного и того же вещества с различными концентрациями, либо чистый растворитель и раствор. Что у вас растворено в воде? Вот при осмосе его-то как раз и не пропускает. Понимаю, что будете петь корпоративную песню. Но хоть будете знать. Коли вода знову з'явиться-відновиться хімічне реакція. Вода - это среда для реакции. В реакцию она не вступает. Чтобы Вы поняли. Возьмите сухой Пенетрон и перемешайте с сухим цементом. И шо? Они начнут взаимодействоать только в виде водного раствора. Всього на-всього 0,4 мм.-це гранична ширина тріщин, яка допускається по вимогам категорій тріщиностійкості (все що ширше-тікайте бо завалиться). То есть, 0,4 привязано к нашим 3-м категориям трещеностойкости ЖБ конструкций. А как с остальным миром? У них тоже такие требования? А холодные швы ЖБ конструкций с раскрытием до 3 мм? И если так, то какого хрена эту хрень наноосят на ФБСные подвальные стены? Там не ЖБ. Там даже не бетон, а блоки, посаженные на раствор. Там "трещины" в несколько милимметров "заложены" на этапестроительства. Вам не кажется странным, что изобретенный в 30-х годах прошлого века материал был зпточен на действующие нормы по трещиностойкости? Добавлено через 1 час 38 минут А какой толщины были отслоения? Было видно, что пенетрон отщелкивается вместе с "придипшим" бетоном ?

А вот тут нужны уточнения. сли были проблемы с нанесением проникаюшей на бетон, то что это было за конструкция? Что хотели защитить от воды? И сколько лет было бетону?

1. Не осмос, а тревиальная деффузия. То есть, выравнивание концентрации веществе в одном объеме. Осмос предполагает наличие мембраны в этом объеме с "обратными клапнами." Понты? "взаимодействие с водой".....вода - это коллоидная среда в которой может протекать реакция химикатов проникающей со "свободной известью" бетона. В сухом виде реакции не будет. Какое тогда взаимодействи с водой..... понты... Дальше могу поумничать, но не хочу. 2. Ответьте мне (и ответив на этот вопрос Вы ответите Богдану) почему Пенетрон заращивает трещинки шириной не более 0,4 мм ВНИМАНИЕ! как и все остальные материалы проникающего действия. Именно 0,4 мм не больше. Что происходит , если трещинка шире? Правда некоторые продавцы в отчаянии начали писать аж про 0, 5 мм. Ну правильно. Кто ж проверит, что АЖ 0,5 мм. Аж 0,5. И если так, то почему Пенетрон, с его заоблачной неоправданной ценой?

Что-то мне говорит, что если бы дотошные производители и независимые контролеры качества заметили такой глюк, то предложили просто "обсорбировать" металл из базальтового крошива перед плавкой прогонкой через магнитный уловитель.

Да. И мне интересно

Стяжка 50 мм толщиной с армированием сварной сеткой.

Если еще актуально бросайте телефон в личку.

1. Теперь понятна причина Вашей ранимости Возраст. Буду аккуратней. 2. Про спасение жизней. Не люблю этот пафос, когда за деньги. 3. The end

У меня нет достаточного запаса информации по сварке. Я не люблю неразъемные соединения. Поэтому заниматься этим чтивом не буду. Не хочу. Вы же, просто, сварку в учебном заведении по принуждению "учили". Вы владеете справочной информацией. Это ценно. СЕ - это оценочная хар-ка свариваемости. Простите ...теоретическая. И её нужно проверять. Для этого нашел в справочнике пару методов. Один даже имени какого-то завода. В случае обнаружения холодных трещин, вырывов металла около шва после механического разрушения образца рекомендуется применить упомянутые вами "спец средства", то есть просто прогреть зону сварки в случае с М76 до 175 градусов, а в случае, если у ТС рельса от подкрановых путей (есть и такие. Нужно было у ТС уточнить) из К63, то до 150 градусов. Можно обойтись и без прогрева. Читайте внизу. "Ну, то такоэ". Кто Вы? Вы - это мнение. Одно из многих миллионов. Правда забавно - агрессивное мнение с признаками цветка нарцисса. Но Вы живете в этой реальности. И......живите. Вы тут написали, что нельзя приварить арматуру к рельсу. Вы никогда не варили в принципе и арматуру, простите, к рельсу в частности. Вы не делитесь своим опытом, а просто пересказываете справочники. Вы написали, что ничто нельзя мазать на арматуру. Вы когда-то применяли то, о чем пишите? Нет. Опыта опыта = 0. Только понты от "мнения". Вы никогда не готовили самомесный бетон. Потому, что "вода по вкусу". Как получить нужную прочность и при этом не потерять технологичность процесса (я о подвижности)? Кроме того, если ВЦ будет больше 0,7, то бетон будет сосать воду вечно (самокольматация не сможет зарастить кристаллогидратами все капилляры). А это долговечность бетона фундамента в нашей прыгающей через ноль климзоне. Тут признаю, это справочная информация (можете запомнить или записать), но в отличие от сварки проверка её в реале дорого обойдется. Дорогой мой! Вижу в Вас авторитет только в одной сфере - ровная стена из газобетонных блоков. Тут, признаю, по отзывам третьих лиц Вам нет равных на планете всей. Я всегда был за узкую специализацию. Извините за нечаянную дерзость в общении с Вам. Ну шо? Всьо?

Продолжим беседу в позитивном, познавательном ключе для широкого загалу. 1. Вы уверены на счет Е76? Где купить? Дайте ссылку. 2. Тут дядя про рельсы, про (возможно Ваш) диван, и, возможно Ваш, рот. Там и марка электрода (посмотрите для каких сталей) упоминается. 3. Раскажите про "спец средств". Вы о чем? Дядя с этого кино что-то не учел? 4. ДЛЯ ТС. Посмотрите вот эту тему. Не точно Ваш случай, но..... может будет полезно. Там рекомендации дает конструктор, а не .... https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=16089 Потому шо кроме наполнения вашего бюджета ота хрень ничего не делает и не улучшает по сравнению с мех. соединением стали и бетона путём насечек! Я рад, что Вы перешли со статуса "все испортит" в статус "не улучшит". Я не предлагал её как альтенативу "насечкам". Я предлагал как дополнение. Да! Забыл. Коня (кобылу) хоть не забыли покормить?

Попробуйте рискнуть испортить текстуру стены и отверткой или ключом от авто соскребите пару миллиметров отделки фасада. Если в месте соскоба будет чистый участок, значит проблема наружная. То есть, это брызги и источник не в толщине пирога фасада.

1. Мы не об арматуре, а о рельсе. То есть, о двутавре, рельеф поверхности которого "немного" отличается от рельефа арматуры. Поэтому Вы рекомендовали создать (не понятно сколько) поверхности, плоскость которых лежит перпендикулярно или под углом к вектору приложения силы, которая направлена вдоль оси рельса. Не....типа зацепиться за бетон (поверхность рельса ведь гладенькая). Кстати, скажите ТС с каким шагом делать надпилы , и размеры сечения радпилов и на каких плоскостях рельса делать надпилы (нижняя полка двутавра, верхняя.....). Или проще будет просто приварить куски арматуры ...... 2. Я предложил еще и увеличить сцепление гладкого металла с бетоном. Для этого есть применяемый НЕ У НАС уже лет 40 ряд материалов. Ну? В чем противоречие? Шо за истерика : "Нивкоемслучае не применяйте от ту хрень, если хотите чтобы конструкция работала нормально!" 3. Вы пареньку еще на всякий посоветуйте поверхность рельса хотя бы обезжирить. 4. А это ответ на Ваш вопрос выше : хреново! Как показывает практика. Я же не строитель, я за ними подметаю. И .......немого ликбеза : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5129051&postcount=7 PS Водичку и пластификатор по фкусу, говорите. Шо там то ВЦ....говорите. По-кавалеристски.

Вы безусловно у нас штатный победитель на элегантном коне в идеально сидящем костюме-тройке. Признаю. Дело в том, что Вы задали мне (ща посмотрю) 2 вопроса. Не отвечать?

Арматура нужна. Но при неизбежной карбонизации бетона (как никак мы никуда не можем деться от углекислого газа и паров воды в воздухе Земли). Для бетона карбонизация - хорошо. Для арматуры карбонизация - плохо. Для железобетона карбонизация - плохо. На фото фрагмены опор одного путепроводов в Киеве. Сделаны в апреле 2020. Думаю знакомая картинка. Если видим дефект ЖБ, то именно с ржавой арматурой в качестве солиста. При карбонизации меняется щелочность бетона. Её РН начинает ползти вниз - в сторону более кислой среды. Для стали в бетоне щелочь - хорошо. Для стали в бетоне кислота - плохо. Кислота = коррозия. В результате коррозия = сочетание оксида и гидроксида железа, на поверхности стали,объем которых увеличивается по мере хода процесса. Дальше - отщелкивание защитного слоя бетона. Читай - разрушение бетона. На фото защитный слой около 50 мм. При этом этот элемент конструкции не страдал от протечек с плиты дорожного полотна. Ремонтировать надо? Надо. Просто запечатать - не надолго. Нужно защитить арматуру и обеспечить её сцепление с ремонтным раствором. Такие защитные растворы имеют очень высокий РН. Около 13. И в слуяае работы "мокрый по мокрому" обеспечивают приклеивание ремонтного раствора как к арматуре, так и к существующему бетону. Иногда защиту арматуры делают превентивно при бетонировании. Это очень снижает вериятность воздействия карбонизации на арматуру, а значит удлиняет срок службы конструкции.

Огромное спасибо за ответ. Ну...в общем информативно. Готовлю ответ с картинками. Вам нужно что-то делать со своей ранимостью.

2 tansss 1. Давайте рецепт бетона. Укажите прочность на сжатие на 28 сутки и обязательно подвижность смеси. Спасибо!В рецепте обязательно укажите не только количество сухарей, но и водички. Ещё раз спасибо. 2. Расскажите почему Ферросил и подобные ему смеси, к примеру мапеевский Mapefer нельзя наносить на рельс. Возможно у вас есть негативный опыт. Возможно вы впервые узнали, о существовании таких смесей. Спасибо!

Да. Это специальный цементный раствор.

Кирпич класный. Неужели будете штукатуркой закрывать?

Красиво ушел от ответа. Понимаю. Бетон с завода. Клей для ГБ оттуда же. Индустриальное строительство. Это нормально. 2 ТС Вода по вкусу и химия по тому же принципу в бетон - это то, что может его испортить при неверном подходе к содержимому бетономешалки. Вам же кроме упаковки рельс в бетон нужно, чтобы и бетон не подвел? Поэтому как минимум не пренебречь арматурой (она поможет бетону лучше сопротивляться усадке). Это я про трешинки. Тут о них часто пишут даже при заливке заводского бетона. Если хотите включить рельсы с отлаженную веселую работу с бетоном, то кроме механики (насечки) можете рельсы обмазать этой хренью ekco.com.ua/p98602332-ferrosil-antikorrozionnoe-pokrytie.html Вам она нужна не столько как антикор, а как слой который даст бетону "приклеиться" к металлу. Принцип простой : Ферросил хорошо клеится к стали, а бетон хорошо клеится к Ферросилу.

ekco.com.ua/p98602332-ferrosil-antikorrozionnoe-pokrytie.html Это не только арматурный антикор, но и слой,который обеспечит хорошее сцепление бетона с железом и включит его в работу.

Еще к читателям. О добавках и нанятых рабочих. Вчера приехал клиент купить Адипласт. Говорит закончился Планикрет (мапеевкский аналог). Спросил : какая дозировка для стяжки? Ответили : 3 части воды + 1 часть Адипласта. Удивление. Говорит, что его бойцы добавляют 7 частей воды + 1 часть. Спрашивает : чего у вас такой большой расход? Даже не захотели стпрашивать откуда взялась цифра 7. Попросили его почитать инструкцияю по применению Планикрет. Это я к тому, что если застройщик связался со строительной химией ему есть смысл самому, на первом этапе, узнать как не потратить деньги впустую и не получить "витаминку" плацебо.

Если у Вас Sika-1, то дозировка 3% по весу цемента. ecommended Dosage Add one part of Sika®-1 to 10 parts of water, which is equivalent to approximately 3 % of cement content. Если у Вас Sika-1+, то дозировка 1,5% по весу цемента. Recommended Dosage 1.5% by weight of cement or a minimum of 5.25L/m3 На мешок 25 кг х Х % = 375 - 750 гр добавки. Учитывая, что плотность добавки около 1, то 750 мл. Если такая дозировка (а это водный раствор), то нужно учесть, что Вы еще добавите воду в раствор. Поэтому сначала налить в мешалку где-то 10 литров воды, туда весь объем добавки потом цемент , песок мешать и подливая воду довести смесь до нужной пластичности. Желательно запомнить кол-во воды, что пошло на первый замес. Никаких 3 слоев не нужно. Просто кладете первій ряд на один слой этого раствора.

Нет. Укрепляющие укрепляют на глубину до 3 мм. Если у Вас есть аппарат для мойки под высоким давлением (типа Керхер), то достаточно будет им помыть поверхность. Все, что слабое он оторвет и оставит поверхность для нанесения защитного ремонтного слоя. Перед нанесением ремонтного слоя поверхность бетона нужно просто смочить. Когда закончили нанесение ремонтного слоя нанести на него раствор Адипласт : вода = 1:1. Этот раствор создаст пленку на поверхности отремонтированного участка и сработает как полиэтиленовая пленка,задерживая воду в растворе, чтобы дать цементу правильно гидратироваться и удрать ненужные усадочные напряжения (трещины)

Пылесос промышленный, "полупромышленный" Подобрать под диаметр трубу-удлинитель. Этой трубой работать как скребком по стенкам. Высосет как сухую так мокрую грязь. Даже водяную пульпу. После уборки трубу не выкидывать. Так как бренаж - это всегда чистка от мусора.

Блин! У Вас сложная задача. 1. Меленькая площадь для покупки комплекта материала. 2. Нельзя поднимать уровень (опоры ворот и двигатель), чтобы ненесть , к примеру отя бы 5 мм слой ремонтного раствора с добавкой Адипласт. 3. Вижу только один вариант : купить у нас 1 кг Адипласт. Приготовить на месте цементно-песчаный раствор и этим раствором затянуть (зашпатлевать) бетон слоем в пару мм. Только тогда песок должен быть мелким. 4. Геометрию (выбоины) заделать сначалпа этим же раствором.