Propeller

Вы занимаетесь бетонированием. Сколько у Вас обычно времени занимает от "выехал миксер с завода" до "выгрузился миксер на объекте"? Уходим от радикальных вариантов "ехать 150 км от узла до объекта" и "приехал миксер, надо принимать бетон, а у пацанов понос".

Про бетон в миксере - немного по-гусарски. Добавки применяются с единственной целью. Дать бетону набрать критическую прочность В ОПАЛУБКЕ до замерзания оставшейся свободной воды в нем. Поэтому концентрацию добавки подбирают под температуру окружающей среды так, чтобы температура ниже расчетной не опустилась в ближайшие 24-36 часов. Максимум экзотермии (выделение тепла цементом при гидратации) приходится на период 12-18 часов после затворения раствора. И это тепло желательно сберечь. Поэтому укрываемся теплым. После набора критической прочность реакция гидратации запущена и будет процесс набора прочности будет возобновляться при каждом оттаивании. Критическая прочность для растворов-бетонов принята 50 кг/cм кв. Ниже привел график (он у всех сравнительно). Если взять максимально неудобную температуру бетона (не воздуха или грунта вокруг него) в 0 С, то видим, что критическую прочность бетон М200 набирает на вторые сутки, бетон М250 чуть быстрее. При грамотном бетонировании в "зимних" условиях бетон в итоге получается более качественным в сравнение с "летним" бетоном из-за удлиненного времени набора прочности.

Рекомендуемый влажностно-температурный режим в различных помещениях жилого дома.

Закопанный полиэтилен прослужит дольше, чем ЭППС. Вы так и не ответили какие механические повреждения ЭППС могут привести к потере его фунционала? Если говорить и химической агрессии, то .... Пенополистирол в его трех формах и ЭППС в т.ч. боится органических растворителей и некоторых неорганических кислот в больших концентрациях. Ваш суглинок - это просто набор абсолютно вялых и меланхоличных оксидов кремния, алюминия, железа, кальция, магния.... ППС может долго быть с ними в контакте. Суглинок и ППС не интересны друг другу. От какой еще агрессии грунта , на Ваш взгляд, будет полиэтилен с шипами защищать ЭППС. Тут, в соседей теме, давали мнение строителя. Он успокоил тем, что у муравьев в нашей клим.зоне достаточно еды и они не едят ППС. Естественно не едят. ППС и ЭППС очень податливый и прочный материал для строительства муравьиных гнезд. Повально это? Не знаю.

Как вариант. Поменять п.5 и п.6 местами и назвать п.5 пароизоляцией.

По топочной. Как вариант сделайте стену изнутри отражающей ИФ излучение. Для этого набейте планки на стену и прикрутите к ним что-то типа пенофола. При этом снизу и сверху пенофол не должен касаться ни пола ни потолка. Пусть останется что-то типа вентзазора. Стена будет футуристически смотреться. Да и освещение будет приятным. Рассеянным. Мы сейчас арендуем офис. В нем неутепленная кровля. Просто между плитой перекрытия и подвесным потолком зазор. Ну... типа утепление. Как посчитали когда-то строители. Для хотя какой-то теплоизоляции потолка нарезали пенофол на квадраты и закрепили их на панелях подвесного. В одной комнате, где арендодатель успел (я приехал - остановил работы) всунуть под панель перекрытия минвату к концу сезона получили вот такие пятнышки. И тогда я понял, что точка росы есть. Эту тему читают и другие, поэтому хочу вернуться к теме "профилированная мембрана как зашита ЭППС". Как можно изменить теплопроводность ЭППС механическим воздействием. 1. Сжать. Тут полиэтиленовая пленка не поможет. 2. Проколоть. Ну во-первых, это не повлияет на теплопроводность. Во-вторых, полиэтилен и здесь не у дел. 3. Вырвать кусок. Но там вроде все работает на прижим. 4. Вытереть и тем самым уменьшить толщину. Вот тут да полиэтилен в помощь.

1. Еще пошатаю Вас. Тем более до весны далеко. У Вас неотапливаемый цоколь. То есть, греть грунт Вы не будете. Место временного пребывания. Там будет разве что гостевая спальня. Недавно купил немецкий гигрометр и там была вкладка-памятка по рекомендуемой относительной влажности и температуре в разных помещениях дома. См. какая тем-ра должна быть тем-ра в спальне. Летом прохладный цоколь у Вас будет находкой. 2. Песок не рассматривается как дренажный грунт. Он создает слишком большое гидравлическое сопротивление движению воды. 3. Дренажная мембрана. От чего она сможет защитить ЭППС? От каких механических воздействий? Которые могут повлиять на теплопроводность ЭППС. 4. Я не сторонник теплоизоляции подвалов даже в нашем таёжном киевском климате.

Цоколь утеплен? Фасад утеплен? Видел в тубах Sika Mur InjectoCream-100, проникающая с растущими кристаллами изоляция, но ее не завозят уже в Украину. Я знаю. ekco.uaprom.net/p498160867-akvadraj-gel-inektsionnyj.html

Если все-таки не преодолеете в себе желание утеплиться, то не крепите листы ЭППС к стене. Никак. Грунт прижимается к стене подвала. Грунт юлозит по стене подвала вниз-вверх. На стену подвала, к слою гидроизоляции приклеен ЭППС. ЭППС, хорошо приклееный к слою ГИ стремиться при движении грунта оторвать ГИ от стены. И иногда у него это получается. Это уже из опыта наших ремонтных работ. В качестве защиты слоя гидроизоляции от движения грунта и ударов камнями при обратной засыпке я бы предложил Вам между стеной и грунтом сформировать прослойку из песка. Толщиной около 20 см. Технически это не сложно выполнить.

Перед тем как задуматься об отсечке капиллярного подсоса (а это сейчас можно сделать самому, имея перфоратор и пистолет для герметиков в тубах по 600 мл) вспомните когда у Вас мокреет. 1. Круглый год. 2. Осенью-зимой. 3. Когда косой дождь. 4. Когда таит снег. Будет неплохо, если Вы нарисуете разрез узла отмостка (если есть)-фундамент-стена-стяжка.

Перед тем как монолитить гильзу нанесите по её периметру расширяющийся полиуретановый герметик. Бетон "зажмет" герметик в камеру, размеры которой равны сечению нанесенной колбаски герметика. В случае протечки в этом месте контакт воды с герметиком приведет к его разбуханию и он механически запрет протечку. Такая герметизация держит давление воды до 80 м. Я бы на Вашем месте не делал утепление подземной части цоколя. Обошелся бы только теплой отмосткой. Не буду писать об опыте моих подвальных клентов. В нулевых у нас был офис с цоколем. Мы его строили сами. В подвале был СУ, мастерская и 2 кабинета. Подземная часть цоколя выполняла и функцию подпорной стенки в том числе. Никакого утепления подземной части не было. Мастерская и СУ не отапливались. Там зимой было не ниже +13. Летом не выше + 17. Кабинеты зимой подогревали электричеством. Так как сидячая работа....

1. Изомата в разничной сети нет. Заказывать можно по ссылкам в нашем интернет-магазине. 2. Обратите внимание еще на ввод коммуникаций в цоколь (канализация, вода, электика). Не делайте одну большую уродливую дырку для того, чтобы ввести все. Не поскупитесь и пригласите спецов, что режут бетон и для каждого ввода сделайте свое аккуратное отверстие, которое будет превышать диаметр ввода на 20 мм (для 110 труба около 130 мм, для 40 трубы около 60 мм, для проводов можно пробуриться перфоратором.) Это позволит Вам просто и надежно герметизировать эти проблемные места. 3. У Вас в цоколе будут окна? Что у Вас будет в цоколе? Как будете его использовать?

Гидроизоляция рубероидом. Заказчик проверяет герметичность подвала (проливка) после обратной засыпки. Это к тому, что герметизации шва посадки первого ряда блоков на ленточку нужно уделить особое внимание.

С учетом шва посадки первого ряда ФБС на монолитную ленточку у Вас на подземной части стены около 156 мп швов. Ширина полосы гидроизоляции по швам обычно 0,15 м. Можно и 0,1 м, но , как показывает практика четко выдержать эти 0,1 м сложновато. Если попадутся аккуратисты, то можете взять в расчет 0,1 м. Получаем всего 24 м кв (ширина 0,15 м) или 16 м кв (ширина 0,1 м) эластичной гидроизоляции. Если Вы остановились на Технониколь, то вот эта мастика Мастика Техномаст №21. tehnonikol.com.ua/mastika-prajmer-tekhnonikol/mastika-tekhnomast-21-krovelnaya-tekhnonikol.html Её расход как гидроизоляции по вертикали = 3 кг на 1 м кв. Поставляется в ведрах по 20 кг. Получается, что Вам нужно от 2 до 4 ведер ведра этой мастики. Для армирования Вы можете использовать вот этот полиэстеровый бинт : или плотности 30 гр на м кв ekco.uaprom.net/p101242851-armiruyuschij-poliesterovyj-bint.html или плотности 60 гр на м кв ekco.uaprom.net/p289855458-armiruyuschij-poliesterovyj-bint.html Остальные 70 - 24 = 46 м кв или 70-16 = 54 м кв Вы можете обмазывать простой битумной мастикой Технониколь. Как альтернатива на швы можете глянуть битумно-полиуретановую мастику Изофлекс - ПУ 560 БТ. Расход её (если с армированием) = около 1,3 л на 1 м кв. Вам может понадобиться от 2 до 3 комплекта по 10 л. ekco.uaprom.net/p608746514-izofleks-560-10l.html От цен, на которые я дал ссылки отнимайте 10% строимдомовских.

Бетон можно замораживать. Только перед этим он должен набрать так называемую критичную прочность. В среднем это М50. После набора этой прочности "процесс запущен" и при каждой оттепели бетон продолжит набор прочности.

Какая у Вас площадь подземной части стены ?

Ну я ж об этом и писал. О параметрах нанесения. Материал сам по себе хорош. Ведь Ваш продукт - это ровная стена, а это = материалы + работы. Скажите, что из этих двух слагаемых важнее? Года 2 назад видел русское видео, где одни мочевики пришли исправлять кровлю других мочевиков. Так слой мочивины сняли просто коржикам, подцепив в одном месте. Так что параметры имеют значение. Проблема адгезии ПМ к поверхности связана со скорость полимеризации. Это секунды. То есть, у материала очень не много времени "смочить поверхность". Мы можем уже заниматься мочивиной. ИЗОМАТ производит как гибридную так и чистую. Но мне сцошно.

Если с ППУ с полимочивиной, то это где-то от 800 грн 1 м кв. Там есть нюансы. Сам материал без УФ - да. Но зона контакта с поверхностью при подвижках. Затечь за воротник. Рубероид тоже не рвется. Он отслаивается. Ну и такое есть в сети:

Сначала по обмазке по стенам. 1. Хорошо, что предпочли обмазку рулонам. Тут больше защите от дурака при нанесении. 2. Мастика, которую Вы выбрали - это просто оксидированный битум + тальк или мел (как тиксотропный агент, чтобы мастика не плыла по вертикали) + растворитель. То есть, это просто битум, растворенный органикой для возможности его размазать по поверхности. 3. Учитывая то, что в 100 м кв блочной стены 160 мп швов и они потенциально подвижны. Двигает их меняющееся боковое давление грунта. А у Вас грунты, любящие подержать в себе воду, которая не дай бог замерзнет в грунте. Морозное пучение. Так вот. На межблочные швы, на места посадки первого ряда блоков на монолитную ленточку имеет смысл применить не просто битумную обмазку, а битумно-полимерную. При эту гидроизоляцию проармировать либо полимерной сеткой (?) либо полимерным нетканным материалом. Ни в коем случае не стеклохренью. 4. В месите примыкания горизонтали ленточки к вертикали первого ряда блоков сделать выкружку(галтель). В основном её делают из ЦП раствора. 5. Гидроизоляция должна опуститься по стене, пройти по выкружке, пройти по горизонтали ленточки и..........или опуститься на вертикаль ленточки или замереть на обрыве перед этой вертикалью. 6. Готовьтесь к тому, что у Вас будут кирпичные вставки. 7. Проследите за тем, чтобы монтажники блоков не оставляли деревяшки между блоками (обычно перпендикулрно оси стены). Некоторые так ровняют ФБСы и потом забывают. По обмазке стен вроде все. Профилированная мембрана применяется снаружи подвалов только и исключительно в случае организации пристенного дренажа. Для этого когда-то в прошлом веке её придумали немцы. Наши сейчас её тулят везде. Иногда смотрю проекты и плАчу. По утеплению можем продолжить (если есть смысл) после ответов на Ваши возможные вопросы. Тем временем мы в очередном подвале из ФБС восстанавливаем его водонепроницаемость.

Я не упражнялся. На мой запрос производителю был ответ : делать адгезивный слой с песком. По сути дела в этом случае можно применять любой клей для плитки.

Не только Вам.

Красное нужно проверять через месяц после стяжки пола. Они готовы месяц ждать оплату? При этом погрешность замера может быть приличной. Кроме того проверку должна делать третья сторона, статус которой не будет оспариваться сторонами в случае возникновения споров. С синим проще. Можно проверить сразу после заявления подрядчика об окончании работ. Вроде как этим доки. ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 ДБН Д.2.4-7-2000. Сборник 7. Підлоги Геометрия. У стяжки нужно проверить уклон. То есть, отлонение стяжки от горизонтали. Это делается лазерным уровнем. И ровность поверхности. Это делается правилом.

Ну, вроде как это понятные вещи. Если на ЭППС надавить давлением 1,6 кг на см кв, то он просядет на 2% своей высоты. Если на ЭППС надавить давлением 2,5 кг на см кв, то он просядет еще на 8% своей высоты. Если на стяжку поставить шкаф на 4 ножках весом 1000 кг, то каждая ножка будет давить на стяжку с силой 250 кг. Если ножка шкафа 4х4 см, то давление на стяжку будет пусть 15 кг на см кв. Дальше вопрос насколько стяжка жесткая (какой у нее "модуль упругости"), чтобы не деформируясь распределить эту нагрузку на плоскость ЭППС.

У ЭППС очень хитро прописана прочность на сжатие. Там не пишут просто прочность на сжатие. Там пишут прочность на сжатие при 10% линейной деформации. То есть, он начинает сопротивляться сжатию (прочность на сжатие) только после определенной степени сжатия. Если говорим о листе толщиной 50 мм, то первые 5 мм деформируются деформируются "без сопротивления". Ну вот как-то так.

У нас вроде одна упаковка 4 кг сейчас стоИт под "разливом". То есть можно будет взвесить Вам 1 кг. Вам нужно позвонить для уточнения. При разговоре скажите, что эта информация у Вас от Пропеллера. Добавлено через 3 минуты да Я что-то упустил. К нержавейке герметик плохо липнет разве? у меня нет опыта и информации по полированной нержавейке. поэтому для перебдеть К сухому бетону ПУ герметик липнет хорошо да. но при этом бетон должен быть звонким. там речь о стяжке. поэтому её поверхностное упрочнение не помешает