Propeller

..в Европе любят пластмассу... " а какую можно пластмассу купить что б гарантированно приклеить герметиком флекс пу 30\50? хочется сделать с выводом через адаптер в наружный водосток как на рис (ну, нравится так больше ) . Есть воронки с фартуком, рубероидные, пластиковые тпе,пвх,... А в Штатах не брезгуют и оцинковкой.. www.bestmaterials.com/scupper-parapet-drain.html Даже оцинкованную воронку приспосабливают под ПВХ www.acmecone.com/products/scuppers/ возможно у Изомата есть рекомендации по использованию воронок так как в инструкции к герметику написано что клеится к металлу,дереву,бетону и так далее ? Если бы были я бы о них уже давно знал. Все упирается только в материал воронки. Если Вы почитаете про ПВХ воронки, то все производители пишут, что их нужно спаивать с мембраной. Не клеить. Надежно приклеить ПУ к ПВХ у нас не получалось. То есть, приклеить так, чтобы мы могли спать спокойно. Да и опыт ремонта кровель говорит о том, что ПУ и ПВХ не дружат.

Объект, на котором "стажировался" Бонис. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=41#prettyPhoto

Это или вода или спирт. Просто убирает излишки (следы) эпоксида. Видимо педант.

Они пишут, что это добавка как в растворы так и в бетон. И судя по дозировке 0,05% - это для бетона, а 0,2% - это для раствора. У меня это 2 разные добавки : одна для бетона, одно для раствора. Поэтому буду говорить о своем, а Вы экстраполируйте на Sika. Та, что для бетона формирует поры меньшего диаметра, чем та, что для растворов. "Пена" получается более мелкодисперсной. Так как бетону нужна прочность. Её дозировка до 0,05% по цементу. При этой дозировке эта добавка вовлекает около 4% воздуха, что снижает прочность бетона на 20%. Ту, что для растворов можно применять для стяжек при дозировке 0,2%. При этом снижается теплопроводность и прочность. На сколько снизится прочность не скажу.

На фото рабочий снимает побелку. Епоксид должен приклеиться к "звонкому бетону". Между эпоксидом и бетоном не должно быть посредников. Поверхность должна быть максимально плоской в зоне наклейки ламината. Дальше все до безобразия просто. 1. С одной стороны ламината снимается защитная пленка. Под ней поверхность ламината как бы с несечкой. 2. На эту сторону наносят пастообразный эпоксидный клей. 3. Потом стороной с клеем прижимают ламинат к бетону. 4. Излишки клея убирают. Всё. Смотите в 0.19

Нет. Только обеспылить поверхность. www.ekco.ua/data/pdf/tech_bull_121.pdf

Это не опечатка?

трещину можно запаковать эпоксидом. можно для этого расшить трещину для увеличения площади контакта. но, если растягивающее усилие будет превышать возможности бетона сопротивляться ему, то треснет уже не по трещине, а рядом. так как адгезия эпоксидов к бетону превышает прочность бетона на разрыв. поэтому это не решать проблему

Какая ширина раскрытия прямой трещины?

Он Ваше заИливается прочитал как заливается.

Если у Вас будет куб с расходом бетона и в этом бетоне будет 250 кг цемента, то на этот куб весь Адиум и 125 грамм Поролита.

Дырочки...кратеры - это уже притча во языцех. Давненько мне о них не писали. Давайте и Вам расскажу. Поверхность бетона - это пористая поверхность. Шлифовка тольео дополнительно открывает раковинки разного диаметра (глубины). Полиуретаны, эпоксиды до начала полимеризации - это текучие вязкие жидкости. Когда ПУ наносится на поаверхность он (за счет своей вязкости) перекрывает раковины раковины. То есть, делает над ними мостики. После этого два сценария : - мостик остается (на раковинах очень малого диаметра) - мостик лопается и ПУ стекает на дно раковины Во втором варианте мы видим кратер. Дольше. При нанесении всегда в слой ПУ вовлекается воздух. Часть этого воздуха пробулькивает пока ПУ еще подвижный. Часть может это сделать медленнее и пробулькнуть, когда ПУ уже начал полимеризоваться и его вязкость начинает расти. Тогда опять получаем кратер с ПУ на дне и настекшими краями. Также может себя вести и растворитель. Последующие слои убивают эти "дырочки". При армировании таких проблем вообще нет.

1. А Вы выйдите на террасу и посмотрите на внешний вид покрытия. И расскажите о впечатлениях. 2. Ничего. Ждать. Вы сделали главное : нанесли грунт и первый слой. Это уже водонепроницаемое покрытие. Стяжка уже не будет впитывать воду. Нанести следующие слои можно как только позволит погода. При этом не переживайте, что "плохо приклеится". Все гидроизоляционные материалы для наружного применения "рассчитаны" на то, что погода может внести коррективы в график работ.

Это полиойл. Если перемешивать дрелью с насадкой, то материал вымешивается до однородности легко. www.ekco.ua/data/pdf/tech_bull_40.pdf

Мы делали это вынужденно. Так как клиент оплатил ПУ-500 и на год о нем забыл. Поэтому пустили его в дело (истек срок хранения), а этому "забывалке" подвезли свежак. Когда откроете банку, то там при перемешивании материала в его теле не должно быть "соплей". Таких сгустков. Если это есть, то в мусорник. На вопрос : А можно добавить ксилол и растворить "сопли"? ответ : нет.

Скажу одно. В этом году в июле делали кровлю ПУ-500-ым выпуска апрель 2017 года. Материал был кондиционный.

Мы всегда снимаем фаску на острых углах.

Гидротехнический бетон (бетон для плотин, ирригационных каналов, быков мостов и т.д.) не делают без этих добавок. Лень писать почему, просто прочитайте : www.bibliotekar.ru/spravochnik-176-tehnologia-betona/22.htm

Да как на внутреннюю.

Все относительно. Почитайте с поста №113 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=186684&page=6

НУЖНО. И фибру и суперпластификатор и воздухововлекающую добавку. Последнее - это если в Измаиле бывает зима.

Насадка на болгарку. Болгарка, желательно с изменяющимся число оборотов. И на насадку липучки с наждаком. Бонис когда-то, где-то на форуме показывал Днепровский удлинитель с "реостатом", регулятором числа оборотов.

Не нужно Вам колеровать подложку. Вот вариант 3 цветов флоков. Один из них светло серый (как ПУ500).

К сожалению, нет. Мы это делаем исключительно под свои объекты.

Белый и серый (RAL 7040). Кирпичный есть только Изофлекс. Но это акриловая кровельная гидроизоляция не для хождения.