Propeller

Думаю не много. Если сравнить объемы внутренних и наружных плиточных работ. Дисперсиями (стирол-акриловыми) можно вывести С1 на S2, но теряется удобство в работе (модифицированный клей ведет себя по другому) и цена становится тяжжжжжжжелой.

Для меня для наружных работ в нашей климатической зоне только и исключительно .....S1 или S2.

А если по практичней? А то как-то... теоретично. Есть частный дом. На какую его наружную поверхность можно клеить плитку на клей с С2?

как видите желобок можно сделать без маяков и т.д. Почти Ваш вариант. Это тоже бетон. Но Вам такой не подходит. Ну и вариант дренажа. Только для этого нужно "место" для отвода воды.

Не, не. Вы только подтвердили абсурдность вот этой формулировки. Класс ЗК2 или С1 по европейской классификации - для любой плитки по недеформируемым поверхностям снаружи и внутри помещений Я считаю, что не бывает в нашей климатической зоне "недеформируемых поверхностей снаружи". Вот как поступать плиточнику, когда ему на террасу хозяин купил вот этот клей, предварительно прочитав его описание : Клей Baumit Basic ― стандартный клей для керамической плитки размером не больше 40х40 см. Модифицированная, цементная клеевая смесь для облицовки керамическими плитками. Водой- и морозостойкая. Соответствует классу ЗК2 согласно ДСТУ БВ.2.7-126:2011 и классу C1 согласно европейских норм EN 12004. и водопоглощением не меньше 1 %, на крепкие и прочные основания, которые не поддаются разрушению. Предназначен для сухих и влажных помещений, для внутренних и наружных работ.предназначена для облицовки подготовленных недеформируемых оснований керамической плиткой, плиткой из натурального и искусственного камня, размером не более 400х400 мм, на минеральные основания (бетонные, цементные). Применяется снаружи и внутри зданий. Подробнее: tvorchestvo.kiev.ua/p692444546-klej-dlya-plitki.html Вы как-то ближе ко всей этой плиточной нормативщине. Что они считают "недеформируемой поверхностью снаружи" ?

Очень интересует ответ : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4666242&postcount=3580

Хотел предложить, но ТС боится атмосферной воды. В этом случае дерн и хороший "тормоз" для воды (чего не скажещь о жебне) и....загородный дом.....природа.... Добавлено через 41 секунду Гараж тоже дом. Только для машины Добавлено через 5 минут 1. Деформационные швы и усадочные - это разное, а не одно и то же. 2. Отмостка предполагает уклон. Посмотрите на фото ТС и скажите куда нужно делать уклон отмостки.

Это да. Если кислороду нет доступа к арматуре, особо переживать не стоит. Не кислорода к арматуре, а углекислого газа к бетону. Арматура корродирует от изменения кислотности бетона. Смещению в сторону более низкого РН, то есть бетон становится более кислым. Пассивационный слой (поверхностный слой оксидированной стали) на арматуре полностью нереактивен со щелочью. Но углекислый газ, проникая в бетон реагирует там со свободной известью. В итоге получаем в бетоне карбонат кальция. Это приводит к снижению щелочности среды. Как результат коррозия арматуры. И как результат рост ржавчины и отстрел защитного слоя бетона. В противном случае нужно делать гидроизоляцию обязательно. Ненужно.

Тут у ТС вопрос в другом. Посмотрите еще раз на фото. Куда делать уклон "отмостки"? К дому. К забору. От дома и забора (желоб). И как его сделать в случае "желоб" (лоток)? Так как , если желоб, то этот желоб должен еще иметь уклон для водоотвода. Или вообще с уклонами не заморачиваться.

Вот эта добавка в бетон Вам может хорошо пригодиться. ekco.uaprom.net/p100828826-porolit-proizvodstvo-gidrotehnicheskogo.html

Строители таки Вас напугали Делать желобом.Нижняя точка (точнее прямая) по середине. Дольше уклон в ту сторону, куда Вы хотите отводить всю собранную воду на этом "лотке". Готовьтесь к тому, что это буде поток (если ливень). У Вас там хорошая площадь для сбора дождевой воды. Так вот этот поток воды нужно будет куда-то направить. Поэтому я и намекал, что лучше этой воде дать уйти в грунт естественным путем.

Отмостку когда-то придумали для отвода воды от фундамента, которая льется со скатной кровли. У Вас сохранены естественные условия. На этот участок просто будет падать дождь и снег. И снег будет таять.И что? У Вас нет неестественного увлажнения этого участка. Кстати, плотный дерн - это и есть отмостка.

Тогда просто дерн. Купите траву для плотного газона и сейте. Нафиг там бетон и все эти танцы с бубном?

У Вас с крыши вода будет течь в эту зону?

....и вопрос. Что в нашей климатической зоне можно считать недеформируемой поверхностью снаружи помещений? То есть, это должно быть что-то что не меняет свои размеры в диапазоне наших сезонных температур (зима-лето-зима-лето-.......).

1. Все зависит от структуры порового пространства. В капиллярные поры обязательно должны быть включены "сферические, закрытые " поры. Пузырьки. Намного более крупных размеров, чем диаметр капилляров. При движении фронта холода лед начинает оттеснять воду вглубь структуры. Если там достаточно места, куда эту воду можно отжать, то не происходит разрушение структуры (стенок капилляров). Кладочный раствор и стяжка с и без ВоздухоВовлекающей Добавки (которая дополнительно формирует в растворе поры, только "замкнутые") имеют радикально разую морозостойкость. Гидроитехнический бетон, который работает в жесточайших условиях не производится без ВВД. То есть, мы преднамеренно снижаем плотность бетона. Если говорить о клеях, то, думаю, морозостойкость достигается как полимерами так и (хотим мы того или не хотим) ПАВ. 2. С другой стороны (Ваш вариант) морозостойкость можно повысить снижением водопоглощения. Для этого увеличиваем плотность (прочность) или заполняем поры полимером. Ну, можно еще интегрированный гидрофоб. для уменьшения пустот не обязательно повышать марку. Плотность повысить могут, к примеру, те же пластификаторы, которые уменьшают количество воды, требуемой для приготовления растворной смеси. Впрочем, марка при этом, как правило, растёт) Пластификатор снижает именно капиллярную. пористость раствора. Так как меньше "лишней" воды, которая при "сушке" раствора, при движении к поверхности в еще пастообразной смеси и исперения формирует капиллярные поры (каналы). Применение пластификатором (кроме ВВД) повышает плотность изделия и его марочную прочность. Содержание воздуха в бетоне 1% = 5% потери марочной прочности. Поэтому повышение марки, видимо, таки есть следсвием снижения пористости.

Тут нужно немного ясности. Потому как видно почти 44% снижения. Если под "обычной" считать "в повітряно-сухих умовах"

От себя. Пустоты только повышают морозостойкость минеральных структур.

А смысл? Тут ни один "простой" вопрос не остался без ответа. Если не интересно, то просто пропустить и перейти в другую тему. А "разговоры" о том, из чего сделан клей и "как это работает" может быть полезно тем, кто отвечает на "простые" вопросы. Ведь одно дело "клей хорошо ложится и хорош во время выполнения работ". То есть, технологически удобен. А второе, на сколько этот клей сохраняет свои свойства с течением времени и в условиях его эксплуатации. Ведь нормальным, ожидаемым сроком эксплуатации плитки на полу или стене многие считают не менее 25-30 лет. В Украине нет ни одного клея с проверенным на практике таким сроком эксплуатации. PS Главное в дискуссии. не переходить личности, обиды, срач.

1.Ну....первое мокрое потом стало резиновым, а второе сухое, сделали мокрым, потом стало резиновым. Это раз. А два, три, четыре? 2. Вопрос к обеим сторонам обсуждения. Почему после погружения в воду, нагрева и "замерз-оттаял" падает сцепления клея с основанием?

Поддержу. Если информация не интересна, то её можно просто пропустить.

Тогда не вижу препятствий в применении водного раствора Адипласта.

Зависит от глубины ямок и площади ямок. Мы применяем этот ремонтный состав. Прелесть его в том, что он штатно работает в диапазоне толщины слоя от 2 до 40 мм (это за раз). Такая универсальность удобна в работе. Безусадочный. На следующий день М200. Плюс, сцепление с основанием как у клея с S2. ekco.uaprom.net/p549772012-megakret-geo-bezusadochnyj.html Там внизу есть тех.бюллетень. Добавлено через 3 минуты Если летом, то зиме стяжка будет без излишка воды. Если речь о черновой, то, думаю можно обойтись пленкой. Черновая же будет жить далеко внизу в половом пироге.

Можно кистью или валиком или пульвером. Адипласта 50-70 грамм на 1 м кв (раствор 2 части воды на 1 часть Адипласта) О влажности не скажу. Зависит от температуры, прочности стяжки, влажности воздуха. У незакрытой стяжки (опять же при нормальных условиях = 20С и 50% отн.влажность) принято 1 мм в день. Стяжка 50 мм = 4-6 недель Стяжка 75 мм = 6-8 недель. Это до достижения влажности стяжки в 2%. Добавлено через 14 минут Я бы сделал ямковый ремонт и потом шлифонул. Что, собственно, мы и делаем. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=7#prettyPhoto

Там вроде как немного по другому. Глина не гидрофобная штука. Она отлично смачивается. Глиняная пыль действительно меньше по размеру, чем частички цемента. А это значит , что суммарная площадь поверхности у мелкой пыли очень большая. А бОльшая поверхность требует больше воды для смачивания. В итоге, для получения нужной пластичности (подвижности) смеси рабочий вынужден добавлять больше воды, что приводит к увеличению ВЦ. Глина - не есть гидравлический вяжущий и она не принимает участия в образовании (цементного) камня. Кроме того, при высыхании она уменьшается в размере, образуя микро пустоты.