Propeller

К сожалению, нет. Мы это делаем исключительно под свои объекты.

Белый и серый (RAL 7040). Кирпичный есть только Изофлекс. Но это акриловая кровельная гидроизоляция не для хождения.

В соседней теме про клеи для плитки. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4697352&postcount=3698

Вертикальная ГИ лишняя.

Так и знал! Что еще можно услышать от мастеров-отделочников, натренированных требовательностью клиентов. Если говорить о финише на террасах, то я безнадежный сторонник деревянных палуб.

Здесь : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=132858 Есть еще бетонная и деревянная (из дощечек) плитка на регулируемых и нерегулируемых опорах. Система фальшпола. Есть так называемый "каменный ковер". Это галька фракции 3-6 мм с ПУ вяжущим.

Нет. Село Красное. Обуховский район. Хозяйка Оксана. Тарасовку не помню. У Кати уточню. Если "неоднозначное", то это и + и -. Поделитесь Вашим впечатлением.

О какой фотке идет речь?

Да.Сколько пошло красителя уже не помню. Мы редко колеруем гидру, поэтому систематизировать не было смысла. Я Вам раньше писал - нужно будет поэкспериментировать. То есть,сделать, к примеру 1 кг пигментной пасты. Это ПУ-500 + пигмент+ксилил. Цвет должен быть более насыщенный, чем Вам нужно. Малый объем поможет хорошо вымешать компоненты. Лучше это делать в полимерном прозрачном ведерке. Потом это в основную массу и мешать. Ну и так далее. Неровность поверхности еще та. Похуже моей . У меня на швах и на заплатках видно и пара-тройка пузырей Я знал, что Вы это заметите. Блеск это подчеркивает. Хозяйка хотела сэкономить на ручной шлифовке. Поэтому только прошлись по поверхности наждаком. Там потом были нанесен микс из коричнево-бежево-серых флоков. Он визуально съел все эти неровности. Даже нанесение лака потом не подчеркнуло "бугристость" поверхности. На моем обучении и Олегу говорил мысль, что, если нет уверенности в сухости основания, то лучше сделать гидру и оставить посмотреть на долгое время, вздуется или нет и, если что, поремонтировать и потом делать декоративное покрытие. Когда делаешь флоки по плитке, под плиткой же может быть немало воды, как у меня было, и пары будут пытаться выходить через швы. Если речь идет о ремонте, то мы всегда работаем по основанию, в сухости которого нет уверенности. Поэтому тактика ведения борьбы (как делать) - это моя парафия. По влажности есть один нюанс. Не важно кол-во воды в основании. Важна интенсивность её испарения. А это не всегда прямая зависимость. Зимой как-нить собирусь и напишу, возможно, неожиданные факты о влажности стяжки и бетона. По поводу выходы влаги из-под плиточных швов у нас есть "хитрое" решение. На сегодня (по опыту) наиболее точным маркером влажности стяжки является тест с полиэтиленовой пленкой. Мы её оставляем на 3 дня и это достаточно для принятия решения. У любого способа замера влажности есть один "минус". Это точечный контроль. А влажность стяжки (бетона) неравномерная. Но тут уж ничего не поделаешь. Если маленький балкончик не высохнет должным образом, а на носу будет сырая погода, то я, наверное, сделаю два слоя эпоксипраймера и два слоя гидроизоляции велюровым валиком, это небольшая толщина и оставлю на следующий год. Новая влага не придет, а старая, если вздует, то эти места можно будет вырезать ЭпоксиПраймер не есть пароизолятором. Он паробарьер. Он просто позволяет нанести ГИ на поверхность с влажностью до 6% включительно. Вам нужно, чтобы поверхность подсохла. Поэтому, если есть желание дать просохнуть основанию, то 1 слоя грунта и ГИ с расходом 0,7-1 кг на 1 м кв достаточно. И годик дать пожить. Практика вырезки пузырей - неправильная. Им нужно дать возможность сдуться. ПУ-500 стравливает пар. Знаю, что Вы напишите. Но Вы напишите, а я отвечу

Вот. В прошлом году должны были делать гидроизоляцию (ремонт) террасы. Хозяйка захотела плиточно-флоковый. Ну... захотела. Делали уже под осень, стяжка достаточно не просохла. Убедил её нанести ПУ-500 и через год уже флоки. Для увеличения сушащего эффекта затемнили серый ПУ-500. Чтобы поверхность лучше грелась. На фото июнь этого года. Вот такой цвет.

1. К влажности основания нужно подходить как минимум, простите, с прибором. 2. Обычно флоки- это рябая поверхность. И не спроста. Один из цветов флоков должен быть очень близким к цвету "клея". К примеру, если бы Бонис убедил клиента смешать цвет кобальт со светло серым цветом (цвет "клея") в соотношении 95% + 5%, то получился бы такой эффект. См рисунки. За 6 лет нанесения флоковых покрытий только один раз был заказ на монохром : темно-коричневый цвет. Тогда колеровали ПУ-500. 3. Если есть желание подкрасить клей (в данном случае Изофлекс ПУ500),то это в идеале сделать пигментными пастами для ПУ (но украинские мы не применяли, да и найти эти пасты сложно) Мы колеруем наши ПУ сухими красителями для Микроцемента. Там есть табличка с пропорциями цветов для получения нужного цвета. Удобно. В случае Бониса, видимо ему нужно затемнить серый цвет. Для этого нужен черный краситель. Дальше - эксперимент. Приготовить 100-200 гр готового заколерованного ПУ-500. Помнить, что получить очень темные цвета будет сложно так как база ПУ-500 белая (даже , если материал серый). Для колеровки нужен черный пигмент (сажа), ПУ-500, ксилол. Дольше получить результат с равномерным цветом.Чтобы вовлечь весь краситель (чтобы не было сгустков и осадка), чтобы равномерно его распределить.

По науке. Стяжку нужно накрыть пленкой на срок 7 дней. При этом не нужно дополнительно поливать стяжку водой. Это бессмысленная глупость. Хотя глупость всегда бессмысленна. В стяжке (даже полусухой) достаточно лишней воды, которая под пленкой не будет испаряться. За 7 дней при выдержке при температуре не менее 20С стяжка получит своих 70% прочности. После этого снимаем пленку и даем стяжке сохнуть. Учитывая, что стяжка сохнет до нужных 2-3% влажности со скоростью около 2,5 см в месяц. Это если она лежит не на впитывающем основании и сохнет только сверху.

Так я в скобках написал, что и валиком.

Именно. То есть, полимеры не влияют на цемент как вещество, а влияют на процесс взаимодействия этого вещества с водой. При этом полимер может мешать контакту цемента с водой (площади смачивания) и тем самым замедлять время схватывания и набора первоначальной прочности. Ну а уже в схватившемся, высущенном цементном растворе внедренные полимерные "растяжки" начинают влиять на модуль упругости этого раствора.

Сначала о белой пудре при мойке ПУ покрытия. Полиуретановая гидроизоляция - это всегда ароматические полиуретаны. Этот вид полиуретанов чувствителен к ультрафиолету. Поэтому в них вводят как стабилизирующие добавки так и абсорберы УФ излучения. В качестве главного абсорбера выступает двуокись титана. После нанесения этого покрытия на кровлю оно блестящее, но примерно за год оно теряет блеск. Это связано с тем, что микронная поверхностная ПУ пленка разрушается и на поверхности остается минеральный заполнитель (двуокись титана, мел, минеральные пигменты). Который создает "зонтик" защите нижних слоев от УФ. Схематично на рисунке. Так называемый chalking effect - это стандартное поведение ароматических ПУ. Белый налет, который Вы сняли - это частички заполнителя. Если этот защитный слой механически не снимать, то этот процесс может быть одноразовым. Дождь и ветер (кроме особых случаев) не смывают этот защитный слой так как частички заполнителя очень маленькие (в среднем 0,24 микрона) и они плотно сидят в ПУ матрице. Европейские кровельные ПУ мембраны проходят тест на искусственное старение (EN 1062-11). За 2000 часов материал не должен начать вздуваться, трещать, шелушиться. Если взять, что лето у нас 6 месяцев (183 дня) и солнечный день - это половина суток, то получаем 183 х 12 = 2 196 часов. Фирма 3М проводила исследования явление "пудры" на поверхности ПУ. На широте Оттавы (Канада) при периодическом снятии защитного слоя скорость уменьшения толщины ПУ покрытия была в диапазоне 10-40 микрон в год. Или 0,01.....0,04 мм. И это все без учета "защиты" грязью и пылью. Смыть, которые с кровли не сможет даже ураган. В мае 2012 года мы нанесли ПУ-500 на кровлю здания, где мы находимся. Внизу фото. По торцу покрытия определить снижение его толщины за 6 лет у меня не получилось. Визуально. Внизу фото. Кстати, более свежий прямоугольник - это Изофлекс Гидрид. Нанес его 2 недели назад. Можно увидеть как дождь и пыль пачкают "девственную" белизну. Если все-таки Вас муляет тема деградации ПУ покрытия, то тут два решения : 1. Нанесение алифатического ТопКоут-720 с расходом 0,2 кг на 1 м кв. 2. Нанесение слоя ПУ500 и посыпка его песком. Последнее фото. ПУ-100 Сначала проверьте не стал ли грунт вязковат. Он должен легко нанасится кистью (валиком). Если он стал вязким, то разжижить его ксилолом можно и при этом очень сократиться время жизни грунта (его работопрогодность). Она может составит 1-2 минуты. Ксилол Если мыть инструмент, то можно и 646, 647 растворителем. Если разжижать ПУ, то только и исключительно ксилол.

Ух ты! Так мы становимся конкурентоспособными. :D Изоматовский АК25 (С2ТЕS2) мешок 25 кг = 940 грн. www.isomat.gr/wp-content/uploads/2017/06/r-ISOMAT-AK-25.pdf

То есть, под "латексы негативно влияют на цемент" речь идет не об изменении "химии" цемента, его "формулы", а только на его поведение после затворения. То есть, оттяжке момента начала схватывания.

Принято (даже в наших ДБН), чтобы в парапете была 1-2 аварийные сливные воронки. Не имеет значение основные воронки парапетные или внутренние. Аварийные устанавливаются выше основных. Вот так это иногда забавно выглядит. Это, кажется, Англия.

Вот так перед нанесением ГИ герметизируется герметиком парапетная воронка. Получаем эластичную подложку под ПУ бесшовную гидроизоляция. Ну и наше "know-how" - высоко эластичная выкружка из ПУ герметика с применением жгута из вспененного полиэтилена.

Прочел про капельник НАД плиткой и понял, что Вам лучше сделать рисунок. У меня в практике , просто, капельник НАД плиткой пока не было.

Да хоть на 10 зим. Можете пока сделать только ГИ. А через год, когда определитесь, то нанести на существующую ГИ клеящий слой и сыпать или песок (под плитку) или флоки с лаком как финиш. Если трещина через всю плиту. 1. Расшить трещину, чтобы герметику было проще работать. 2. Вдоль трещина нанести грунт. 3. Ввести в трещину герметик. И шпателем снять излишек над поверхностью. 4. Приклеить вдоль оси трещины малярную ленту 50-ку. 5. Нанести слой ПУ-500 шириной больше 100 мм. Прямо по малярке. Она будет похоронена под ГИ. 6. Взять полиэстеровый бинт (ширина 100 мм) и наклеить его на нанесенный ПУ-500. 7. Начинать катать ПУ-500 по всей поверхности. Это вариант для температурного шва.

1. Мы применяем полотно только и исключительно при гидроизоляции кровель (в том числе, эксплуатируемых). Вы бы могли побаловаться с полотном, если бы у Вас было просто кровля без требований к декорации. Поэтому от идеи "полотно ставити" откажитесь. Нарветесь на головняк. Как ни странно, но там нужно уметь. Мы за свой счет на нескольких объектах "тренеровались" до состояний "ни одной морщинки" и "ни одного хлопуна". Если заговорили о лестнице. Вот объект 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=27 Там нет полотна. Единственное некоторые ступени выглаживали своей тонкослойной стяжкой с армированием 160-й сеткой с дальнейшей шлифовкой наждаком. Выравнивающий слой до 5 мм. 2. Минимальная "партия" флоков одного цвета = 1 кг.

Здесь написано remmers.net.ua/uploads/catalog/8560df8bf79967b81075a1e30bc0b7bb.pdf посмотрел стоимость и расход для подвальных стен. умножил. получил 798 грн квадрат. сказал : круто!

А разве воронку не нужно втапливать в стяжку чтобы она была ниже уровня стяжки? Чтобы вода хорошо стекала. Нет. И чем плоха ПВХ воронка? К ПВХ не клеится ни один вид гидроизоляции. Только можно припаять ПВХ мембрану. Но там свои воронки. Ваши рабочие смогут в парапете сделать аккуратные квадратные отверстия со стороной 110-120 мм?

Металлические воронки - это любовь американцев. Они их из нержавейки или алюминия делают. В Европе любят пластмассу. На фото самодельная парапетная воронка. Чё там не таво? Завтра покажу как она герметизируется ПУ герметиком. Сечение 100х100.