Propeller

1.Ну....первое мокрое потом стало резиновым, а второе сухое, сделали мокрым, потом стало резиновым. Это раз. А два, три, четыре? 2. Вопрос к обеим сторонам обсуждения. Почему после погружения в воду, нагрева и "замерз-оттаял" падает сцепления клея с основанием?

Поддержу. Если информация не интересна, то её можно просто пропустить.

Тогда не вижу препятствий в применении водного раствора Адипласта.

Зависит от глубины ямок и площади ямок. Мы применяем этот ремонтный состав. Прелесть его в том, что он штатно работает в диапазоне толщины слоя от 2 до 40 мм (это за раз). Такая универсальность удобна в работе. Безусадочный. На следующий день М200. Плюс, сцепление с основанием как у клея с S2. ekco.uaprom.net/p549772012-megakret-geo-bezusadochnyj.html Там внизу есть тех.бюллетень. Добавлено через 3 минуты Если летом, то зиме стяжка будет без излишка воды. Если речь о черновой, то, думаю можно обойтись пленкой. Черновая же будет жить далеко внизу в половом пироге.

Можно кистью или валиком или пульвером. Адипласта 50-70 грамм на 1 м кв (раствор 2 части воды на 1 часть Адипласта) О влажности не скажу. Зависит от температуры, прочности стяжки, влажности воздуха. У незакрытой стяжки (опять же при нормальных условиях = 20С и 50% отн.влажность) принято 1 мм в день. Стяжка 50 мм = 4-6 недель Стяжка 75 мм = 6-8 недель. Это до достижения влажности стяжки в 2%. Добавлено через 14 минут Я бы сделал ямковый ремонт и потом шлифонул. Что, собственно, мы и делаем. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=7#prettyPhoto

Там вроде как немного по другому. Глина не гидрофобная штука. Она отлично смачивается. Глиняная пыль действительно меньше по размеру, чем частички цемента. А это значит , что суммарная площадь поверхности у мелкой пыли очень большая. А бОльшая поверхность требует больше воды для смачивания. В итоге, для получения нужной пластичности (подвижности) смеси рабочий вынужден добавлять больше воды, что приводит к увеличению ВЦ. Глина - не есть гидравлический вяжущий и она не принимает участия в образовании (цементного) камня. Кроме того, при высыхании она уменьшается в размере, образуя микро пустоты.

Полимерная эмульсионная гидроизоляция (мастики на водной основе) становятся гидроизоляционной мембраной только, исключительно и ни как иначе после "высыхания". То есть, обезвоживания. Из коллоидного раствора уходит коллоидная среда, частички коллоидной фазы (мономера) сближаются друг с другом и формирует мономерную решетку - полимер. До момента полимеризации - гидроизоляционная мастика - не гидроизоляция. При нанесении на поверхность (она обычно огрунтована) высыхание слоя ГИ начинается сверху. На поверхности "дырявая" образуется пленка. Дырки в ней проделыает пар, который испаряется из тела нанесенной мастики. Чем тоньше слой мастики, тем быстрее он высохнет и будет готов к нанесению следующего слоя или к работе в качестве ГИ. Если нанести новый слой на первый, покрытый пленкой, то это хорошо удлинит время "пуска ГИ в эксплуатацию". Если нанести ГИ на водной основе на влажное основание (свежую стяжку), то нижний слой ГИ будет жидким до того, как стяжка высохнет на столько, чтобы перестать быть источником смачивания ГИ. В итоге в лучшем случае слой ГИ будет пленкой , скользящей по поверхности.

Лень, которая выливается в проблему. Вы делаете "изделие" (бетон), которое должно прослужить вам многие годы. И "точно никто не замерял". Ваша пористость и рыхлый поверхностный слой - это следствие одного. А именно перебора с водой. Что стоит вначале каждого дня сделать пробный замес и определиться сколько нужно воды с учетом измененной влажности песка, щебня? Потратить на это 15 минут времени и потом уже работать весь день "по схеме". Дальше. 1/3/4-5 Это по объему? Тогда : - насыпная плотность цемента = 1,0-1,1 (плотность цемента в мешке = 1,4..1,5) - песок (сухой) = 1,6 - щебень = 1,4 Бетон готовится в весовых частях. Если вы меряете цемент мешками, то , учитывая приблизительно равную плотность компонентов можно работать объемами. Но, если вы мерили цемент ведрами (высыпая из мешка) или лопатами, то вы просто "надоложили" в смесь на 30-50% меньше цемента, чем планировали. Последнее. Пластификаторами нужно еще уметь пользоваться.

"Сразу" - это на второй день? У Вас слой гидроизоляции уже твердая пленка или жидковатая пленка? То есть, если на нее надавить пальцем и попытаться палец сдвинуть в сторону, то пленка остается на месте или может сместиться вместе с пальцем с образованием морщинки в сторону сдвига? Блин, не уверен, что объяснил. Словарный запас бедноват.

Там обычно указывают влажность основания перед нанесением гидры.

Надо или поливать или накрывать пленкой. Во времена Союза поступали более логично в плане ухода за стяжкой. Её накрывали матами из сена и поливали один раз водой. Так оставляли на 7 дней. Вариант 2 в 1. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3490327&postcount=2797 Добавлено через 3 минуты Если в этом продукте есть акрил, то можно. Эффект зависит от количества этого акрила в этом грунте.

Можно и на второй день. Решите 2 проблемы : удерживание (не блокировка) влаги в стяжке и связывание полимером поверхностного слоя (непыление). Кстати, этот вариант удобный для тех, у кого планируется большой перерыв между "стянуть пол раствором" (стяжка) и нанесением финиша.

Я в личке написал, почему продукты с полимерной эмульсией в их составе не дружат с ПУ герметиками. Да и всегда сначала герметик потом ГИ. Почему так разумней могу отписаться позже с рисунком, если это интересно. Антиадгезия играет здесь исключительно положительную роль. Если говорить о примыкания пол-стена, стена - стена, то слой Гибрида достаточно в этих местах проармировать полиэстеровым бинтом : ekco.uaprom.net/p101242851-armiruyuschij-poliesterovyj-bint.html

Как пишут в описании этот продукт работает (закупоривает капилляры) только в материалах, содержащих кальций. Или свободную известь (СаОН2). Обычно она есть в бетоне или цементном растворе. Но лет за 10 известь из-за её реакции с углекислым газом воздуха почти полностью карбонизируется и её нет. Это похоже на Ваш случай. Поэтому производитель этой штуки рекомендует перед инъекцией пропитать кладку известковым молоком.

Извините, но просто для информации. Под обмазочную (разве что кроме полимер-цементной. Там иногда просто достаточно смочить поверхность) всегда применяется грунт. Вот из описания доступного всем СЛ51 : У всіх випадках перед нанесенням шару гідроізоляції поверхня ґрунтується ґрунтівкою Ceresit СТ 17. Если говорим о Гибриде, то наш грунт Юни-Праймер. Расход его около 0,2 кг на 1 м кв. Минимальная фасовка 5 кг, но мы фасуем в тару, кратную 1 кг. ekco.uaprom.net/p98952515-yuni-prajmer-akrilovaya.html Относительно песка. Производитель рекомендует для надежности сцепления клея со слоем Гибрида на его второй слой (когда он еще липкий) набросать песок. Адгезия Гибрида к поверхности 2,9 H/mm на кв.Это значительно выше адгезии клеев для плитка даже с S2. Учитывая это у нас есть и он. Фасуется кратно 1 кг. ekco.uaprom.net/p639945322-pesok-kvartsevyj.html

Грунтовка нужна для упрочнения основания и простоты нанесения ГИ. Ну...это для всей мастичной гидроизоляции. Кварцевый песок нужен для создания наждачной поверхности под клей для плитки.Он насыпается (набрасывается) на второй слой ГИ и на следующий день сметается не приклеившийся.

Спасибо за вопрос. Я его ждал. Все дело в молекулы воды меньше по размеру молекул углекислого газа. Это можно увидеть по показателю Sd гидроизоляционных мембранных покрытий. Сравните : сопротивление пару = эквивалент 0,72 м, сопротивление CO2 = эквивалент 50 м. Оксид кальция, находящийся в цементе сначала гасится водой и уже гидроксид кальция начинает карбонизацию. Сразу хочу оговориться, что клинкер после обжига оставляют остывать (не помню как долго. Около 2 недель) на воздухе. Делают это специально для гидратации свободного оксида кальция (не связанного в белит). То есть его гашения. И уже после помола в цементе негашенной извести остается не более 2%. Вся эта информация есть в открытых источниках и если у Вас будет свободное время Вы можете более глубоко изучить этот вопрос.

По поводу вода-бетон-прочность

Спасибо за вопрос. Зерна цемента с их развитой поверхностью - хорошие абсорбенты. Они абсорбируют из воздуха не только пары воды, но и молекулы газов, входящих в состав воздуха. CO2 попадая в поверхностный слой зерна цемента взаимодействует с Ca(OH)2 гидроксидом кальция (свободной известью). В результате образуется CaCO3 (карбонат кальция). Он почти не растворим в воде. Эта нерастворимая водой известняковая пленка препятствует контакту воды с цементом и, как следствие, снижает его активность. PS Кстати, незащищенный бетон и ЦПР очень хорошо абсорбирует из атмосферы CO2. Западные ученые, которым нехер чем заняться, провели исследование и занесли бетон в "список материалов", препятствующих парниковому эффекту на планете. И все из-за карбонизации.

Гидроизоляцию ленточного фундамента дома без подвального или цокольного этажа считаю бесполезным мероприятием. Конструкция дома, а именно : пол по грунту и стены не имеют непосредственного контакта с бетоном фундамента. Бетон во влажной среде только набирает прочность (лет через 10 прочность бетона, живущего во влажно (мокрой) среде увеличивается в среднем в 2 раза). Фундамент достаточно утеплить. Это на случай, если есть боязнь, что "мороз порвет бетон" Если, все-таки сложно преодолеть "ну как это? Бетон не защитить от воды?" тогда при бетонировании добавляйте вот эту добавку. Её можно добавлять или при приготовлении бетона или в миксер по приезду бетона на участок. На куб, к примеру, бетона М200 пойдет 2,5 - 3 кг ekco.uaprom.net/p100826272-akvamat-admiks-gidroizolyatsionnaya.html

У Вас плита или ленточный?

Вы так и не сказали какое все-таки у Вас было ВЦ (водо-цементное отношение). К примеру, на 1 мешок цемента у меня шло .....л воды.

Достаточно уверенной толщины и 100-150 мм. Если планировали 200 мм, то , как по мне, это многовато. Щебень 5-20. На него профилированную мембрану с толщиной не менее 0,5 мм и бетон. Вот можете глянуть : Единственное. Я не вижу никакого смысла заводить её на опалубку.

Подождите. Может кто-то применял. Ответит.

Все зависит от того какую цель Вы преследуете формируя щебневую подушку. Если для уплотнения грунта, то геотекстиль под щебень не нужен. Он не даст Вам щебень вбить в грунт и, расклинив его, уплотнить. Если Вы хотите сформировать под домом дренажный резервуар или слой отсечки капиллярной влаги, то геотекстиль под щебень в помощь. Он позволит сохранить нужную толщину слоя щебня.