Propeller

1. К влажности основания нужно подходить как минимум, простите, с прибором. 2. Обычно флоки- это рябая поверхность. И не спроста. Один из цветов флоков должен быть очень близким к цвету "клея". К примеру, если бы Бонис убедил клиента смешать цвет кобальт со светло серым цветом (цвет "клея") в соотношении 95% + 5%, то получился бы такой эффект. См рисунки. За 6 лет нанесения флоковых покрытий только один раз был заказ на монохром : темно-коричневый цвет. Тогда колеровали ПУ-500. 3. Если есть желание подкрасить клей (в данном случае Изофлекс ПУ500),то это в идеале сделать пигментными пастами для ПУ (но украинские мы не применяли, да и найти эти пасты сложно) Мы колеруем наши ПУ сухими красителями для Микроцемента. Там есть табличка с пропорциями цветов для получения нужного цвета. Удобно. В случае Бониса, видимо ему нужно затемнить серый цвет. Для этого нужен черный краситель. Дальше - эксперимент. Приготовить 100-200 гр готового заколерованного ПУ-500. Помнить, что получить очень темные цвета будет сложно так как база ПУ-500 белая (даже , если материал серый). Для колеровки нужен черный пигмент (сажа), ПУ-500, ксилол. Дольше получить результат с равномерным цветом.Чтобы вовлечь весь краситель (чтобы не было сгустков и осадка), чтобы равномерно его распределить.

По науке. Стяжку нужно накрыть пленкой на срок 7 дней. При этом не нужно дополнительно поливать стяжку водой. Это бессмысленная глупость. Хотя глупость всегда бессмысленна. В стяжке (даже полусухой) достаточно лишней воды, которая под пленкой не будет испаряться. За 7 дней при выдержке при температуре не менее 20С стяжка получит своих 70% прочности. После этого снимаем пленку и даем стяжке сохнуть. Учитывая, что стяжка сохнет до нужных 2-3% влажности со скоростью около 2,5 см в месяц. Это если она лежит не на впитывающем основании и сохнет только сверху.

Так я в скобках написал, что и валиком.

Именно. То есть, полимеры не влияют на цемент как вещество, а влияют на процесс взаимодействия этого вещества с водой. При этом полимер может мешать контакту цемента с водой (площади смачивания) и тем самым замедлять время схватывания и набора первоначальной прочности. Ну а уже в схватившемся, высущенном цементном растворе внедренные полимерные "растяжки" начинают влиять на модуль упругости этого раствора.

Сначала о белой пудре при мойке ПУ покрытия. Полиуретановая гидроизоляция - это всегда ароматические полиуретаны. Этот вид полиуретанов чувствителен к ультрафиолету. Поэтому в них вводят как стабилизирующие добавки так и абсорберы УФ излучения. В качестве главного абсорбера выступает двуокись титана. После нанесения этого покрытия на кровлю оно блестящее, но примерно за год оно теряет блеск. Это связано с тем, что микронная поверхностная ПУ пленка разрушается и на поверхности остается минеральный заполнитель (двуокись титана, мел, минеральные пигменты). Который создает "зонтик" защите нижних слоев от УФ. Схематично на рисунке. Так называемый chalking effect - это стандартное поведение ароматических ПУ. Белый налет, который Вы сняли - это частички заполнителя. Если этот защитный слой механически не снимать, то этот процесс может быть одноразовым. Дождь и ветер (кроме особых случаев) не смывают этот защитный слой так как частички заполнителя очень маленькие (в среднем 0,24 микрона) и они плотно сидят в ПУ матрице. Европейские кровельные ПУ мембраны проходят тест на искусственное старение (EN 1062-11). За 2000 часов материал не должен начать вздуваться, трещать, шелушиться. Если взять, что лето у нас 6 месяцев (183 дня) и солнечный день - это половина суток, то получаем 183 х 12 = 2 196 часов. Фирма 3М проводила исследования явление "пудры" на поверхности ПУ. На широте Оттавы (Канада) при периодическом снятии защитного слоя скорость уменьшения толщины ПУ покрытия была в диапазоне 10-40 микрон в год. Или 0,01.....0,04 мм. И это все без учета "защиты" грязью и пылью. Смыть, которые с кровли не сможет даже ураган. В мае 2012 года мы нанесли ПУ-500 на кровлю здания, где мы находимся. Внизу фото. По торцу покрытия определить снижение его толщины за 6 лет у меня не получилось. Визуально. Внизу фото. Кстати, более свежий прямоугольник - это Изофлекс Гидрид. Нанес его 2 недели назад. Можно увидеть как дождь и пыль пачкают "девственную" белизну. Если все-таки Вас муляет тема деградации ПУ покрытия, то тут два решения : 1. Нанесение алифатического ТопКоут-720 с расходом 0,2 кг на 1 м кв. 2. Нанесение слоя ПУ500 и посыпка его песком. Последнее фото. ПУ-100 Сначала проверьте не стал ли грунт вязковат. Он должен легко нанасится кистью (валиком). Если он стал вязким, то разжижить его ксилолом можно и при этом очень сократиться время жизни грунта (его работопрогодность). Она может составит 1-2 минуты. Ксилол Если мыть инструмент, то можно и 646, 647 растворителем. Если разжижать ПУ, то только и исключительно ксилол.

Ух ты! Так мы становимся конкурентоспособными. :D Изоматовский АК25 (С2ТЕS2) мешок 25 кг = 940 грн. www.isomat.gr/wp-content/uploads/2017/06/r-ISOMAT-AK-25.pdf

То есть, под "латексы негативно влияют на цемент" речь идет не об изменении "химии" цемента, его "формулы", а только на его поведение после затворения. То есть, оттяжке момента начала схватывания.

Принято (даже в наших ДБН), чтобы в парапете была 1-2 аварийные сливные воронки. Не имеет значение основные воронки парапетные или внутренние. Аварийные устанавливаются выше основных. Вот так это иногда забавно выглядит. Это, кажется, Англия.

Вот так перед нанесением ГИ герметизируется герметиком парапетная воронка. Получаем эластичную подложку под ПУ бесшовную гидроизоляция. Ну и наше "know-how" - высоко эластичная выкружка из ПУ герметика с применением жгута из вспененного полиэтилена.

Прочел про капельник НАД плиткой и понял, что Вам лучше сделать рисунок. У меня в практике , просто, капельник НАД плиткой пока не было.

Да хоть на 10 зим. Можете пока сделать только ГИ. А через год, когда определитесь, то нанести на существующую ГИ клеящий слой и сыпать или песок (под плитку) или флоки с лаком как финиш. Если трещина через всю плиту. 1. Расшить трещину, чтобы герметику было проще работать. 2. Вдоль трещина нанести грунт. 3. Ввести в трещину герметик. И шпателем снять излишек над поверхностью. 4. Приклеить вдоль оси трещины малярную ленту 50-ку. 5. Нанести слой ПУ-500 шириной больше 100 мм. Прямо по малярке. Она будет похоронена под ГИ. 6. Взять полиэстеровый бинт (ширина 100 мм) и наклеить его на нанесенный ПУ-500. 7. Начинать катать ПУ-500 по всей поверхности. Это вариант для температурного шва.

1. Мы применяем полотно только и исключительно при гидроизоляции кровель (в том числе, эксплуатируемых). Вы бы могли побаловаться с полотном, если бы у Вас было просто кровля без требований к декорации. Поэтому от идеи "полотно ставити" откажитесь. Нарветесь на головняк. Как ни странно, но там нужно уметь. Мы за свой счет на нескольких объектах "тренеровались" до состояний "ни одной морщинки" и "ни одного хлопуна". Если заговорили о лестнице. Вот объект 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=27 Там нет полотна. Единственное некоторые ступени выглаживали своей тонкослойной стяжкой с армированием 160-й сеткой с дальнейшей шлифовкой наждаком. Выравнивающий слой до 5 мм. 2. Минимальная "партия" флоков одного цвета = 1 кг.

Здесь написано remmers.net.ua/uploads/catalog/8560df8bf79967b81075a1e30bc0b7bb.pdf посмотрел стоимость и расход для подвальных стен. умножил. получил 798 грн квадрат. сказал : круто!

А разве воронку не нужно втапливать в стяжку чтобы она была ниже уровня стяжки? Чтобы вода хорошо стекала. Нет. И чем плоха ПВХ воронка? К ПВХ не клеится ни один вид гидроизоляции. Только можно припаять ПВХ мембрану. Но там свои воронки. Ваши рабочие смогут в парапете сделать аккуратные квадратные отверстия со стороной 110-120 мм?

Металлические воронки - это любовь американцев. Они их из нержавейки или алюминия делают. В Европе любят пластмассу. На фото самодельная парапетная воронка. Чё там не таво? Завтра покажу как она герметизируется ПУ герметиком. Сечение 100х100.

Если 1 мм, то может и выдержит. Мы не проводили испытаний. Это не гидроизоляция и crack bridging для него вторично. Вот обучающее видео австралийцев. Вот наш вариант Спасибо Бонису за видео. Наш вариант распределения флоков позволяет экономичней из использовать.

інтересує верхнє покриття,фінішне,воно яке?тверде як бетон коли висохає?чи воно мягке? Могу сказать одно - это покрытие применяется для полов в гаражах. якщо недай бог бетон даст тріщину без усадки плит,чи гідра та верхнє покриття не буде замітно? Вы о трещине 0,001 мм шириной или 10 мм шириной? Подумайте над этим. які кольора тих флокі є? ВСЕ!

ПВХ отказать. Я их иногда на объекты делаю сам из оцинковки. Давайте размеры попробую.

Дальше умножаем. Мне лень

Это водоэмульсионная краска (по описанию). Боюсь, что если на нее попадут брызги жира, то жир может впитаться в слой краску. Как пишут краска гидрофобная. То есть, это для воды. А органика обычно лучше "смачивает". Кроме того, есть у кого-то опыт мойки стены , покрашенной такой краской от брызг цветных напитков и супов. Да и смывают жир, если о нем забыли, очень щелочной бытовой химией. Это может быть серьезным испытанием для краски.

Не забывайте, кухонный фартук - это и жир и бытовая химия.

Американцы, когда делаю resurfacing бетонных дорожек и patio какими-нить тонкослойными готовыми смесями сначала применяют кислоту. Русские с маркетинговыми понтами называют это химическая фрезеровка бетона. Бетон - щелочь. Кислота - кислота. Идет простая реакция нейтрализации. Поверхностный слой бетона (до 1-2 мм) неровно разрушается и поверхность становится микропористой и после мойки прочной и звонкой. Если бетон, конечно, не вата. Мы проводим всегда такую процедуру перед нанесением гидроизоляции проникающего действия. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2215728&postcount=28

1. А , если остановиться на этих -15 мм? 2. Если да, то шлифонуть бетон. 3. Если нет, то сделать как у Мастерка в "Предисловии" к его теме про стяжки. Только перед этим хорошо помыть бетон. Купить литров 10 уксуса (не знаю Вашу площадь). После мойки "Керхером" налить уксус на бетон. Дать пошипеть минут пять и опять смыть "К". 4. Раствор не прочнее, чем 1:4.

2-3 мм оно "бугристое" в этом диапазоне тут www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=30#prettyPhoto посмотрите предпоследнее фото

От "теоретика". 1. Работа на жаре. +30 и солнце - это очень жестко. В идеале работать вечером. Пленкой (желательно черной) сразу накрывать законченный участок. То есть, "тянуть за собой". 2. Латексы становятся клеем (как любой клей) только после "высыхания". Подвижный клей - не клей. Если начнет выгибать стяжку пока внизу еще мокро, то тут расчет больше на цемент (приклеивание), чем на еще жидковатый полимер. 3. Прочность раствора - вторична. Много цемента - больше усадка и не факт, что выше адгезия. Желательно работать на "медленных" шлако-портланд цементах.