Propeller

1. Нет. Мы не конкуренты. 2. Вы когда-нибудь делали гидроизоляцию чего либо? Ну....руками, как практик. Если случалось, то должны знать, что это низкоквалифицированный тяжелый труд. Это не отделка, требующая тренировки навыков. Это даже не работа иллюзиониста. Перечень работ по гидроизоляции : - долбить (штробу), - тереть (поверхность для очистки), - замазывать (углубления), - месить (растворы полимерцементы и 2-к полимеры) - мазать (эти растворы по поверхности) - сверлить (шурфы для инъекции) - нажимать включатель инъекционного насоса. Пальцем. Работы, связанные с рулонной гидроизоляцией не упомянул. Идеологически расстался с ней в 90-е. Этими всеми манипуляциями мне уже давно не интересно заниматься. Для этого у нас есть обученные люди, которым все еще это интересно. Подолью Вам маслица на ось вращения. Я настолько, не практик, что расписываю технологии выполнения работ и подбираю материалы даже без выезда на осмотр объекта. По фото и видео, которые мне привозят сотрудники и неспешного с ними разговора об увиденном.

Итак, как обещал. Думаю Tymalex не будет со мной спорить, что наиболее эффективный вариант уплотнения рабочего (холодного) шва - это механическое уплотнение. То есть, применение герметиков, которые будучи зажатыми в бетонной камере при контакте с водой расширяются, начинают давить на стенки камеры и механически запирая протечку. Tymalex описал проблему, с которой он столкнулся при производстве водонепроницаемого дна при постоянном притоке грунтовой воды в приямок снизу. Вода "размывала" бетон в месте его примыкания к стенке приямка. Причем это происходило не зависимо от того закладывал он бентонитовый шнур или нет. Все равно приходилось "доделывать" через месяц. А значит штробиться (разбивать уложенный бетон почти на половину его толщины) и паковать шов каким-то раствором или инъектироваться. Tymalex, наверное, чувствовал бы себя уверенней, если бы он делал работу за раз, а не за два. Сначала бетонная ляпуха на дно, а через месяц, когда над ляпухой опять воды борьба с этой водой. То, что я буду нижу писать, возможно, будет полезно для любителей DIY. Почитайте насколько сложно будет сделать эту работу самому. Смотрим на пример ТС. Вода прибывает в приямок снизу со скоростью 400 мм за 7 дней. Или 57 мм в день. Задача №1 дать бетону набрать прочность, при которой он может сопротивляться давлению. расширения герметика. Эта прочность М180 или 180 кг на 1 см кв. Высота оголовка скважины позволяет поднять пол на 250-300 мм. - Выкачиваем воду из приямка - Берем герметик Адека П-201 (им удобней работать на вертикалях, чем бентонитовым шнуром) и отрезаем его носик так, чтобы получить на выходе колбаску сечением 10х20. Отмечаете на кольце и на трубе скважины уровень нанесения полосы герметика. В случае ТС - это 150 + 80 = около 220-230 мм. От дна. - Наносим колбаску герметика. Герметик липнет как к сухой, так и мокрой поверхности. - Кидаем на дно заранее вырезанный лоскут геотекстися или агрполотна. - Пригружаем ткань щебнем (5-20) слоем около 150 мм. - Кладем на щебень еще один лоскут полотна. Для чего все эти танцы с бубном? Нам нужно выиграть время для того, чтобы бетон набрал свои М180. И ему ничто и никто "не шевелил". Сформированная полость имеет высоту 150 мм. Вода поднимается со скорость 57 мм в день. Значить она достигнет низа залитого бетонного дна только через 2 дня и 15 часов. То есть, как минимум это время есть у бетона для набора прочности до контакта с движущейся водой. - готовим и заливаем бетон Задача сделать так, чтобы бетон успел за это время набрать нужную прочность. До того, как герметик начнет расширяться во влажной бетонной среде. Для этого нужна влажность, температура и нужная проектная прочность бетона через 28 дней. То есть, нужен правильный рецепт бетона. а) влажность. С этим проблем в приямке нет. б) температура. Температура внутри колодца летом около 10-11 С. Зимой от 0С до 5С. Нам нужна температура около 20С. г) рецепт бетона. Вот он. Говорим о бетоне М400. На 1 м куб нужно. Портленд цемент. Желательно ПЦ I-500 = 390 кг Песок = 765 кг Щебень = 1105 кг Вода = 185 л Гиперпластификатор Адиум-150 = 2 кг Объем дна приямка диаметром 1000 мм и толщиной 150 мм = 120 литров Сколько нужно компонентов для этого объема : Портленд цемент. Желательно ПЦ I-500 = 46 кг Песок = 92 кг Щебень = 133 кг Вода = 23 л Гиперпластификатор Адиум-150 = 0,24 кг Дальше нужно тепло. Если поддерживать в приямке после бетонирования температуру в 20-25С, то через 2 дня бетон М400 наберет 45-60% своей прочности.Это зависит от состава цемента. Мы ему помогли уменьшим теплоотдачу грунту (щебневая подушка). Он сам себя разогреет в течение 12-24 часов после затворения водой (пик экзотермической реакции при гидратации). Если залили вечеров, то утром по такому бетону можно ходить. Поэтому, как вариант, спустить в колодец какой-нить электронагреватель и закрыть крышку. Сделать паровую баню. Ниже рисунок. Там есть трубочка, но это для другого варианта. Когда есть ограничения по высоте. Но это если кому-то интересно. ГЛАВНОЕ! Ребята, если речь идет о "помещение под землей" (а приямок, септик, подвал - это все они) не рассматривайте никогда оптимистический сценарий, который вам читает исполнитель работ (общестрой, электро-, водяные и канализационные инсталяторы). Он называется : Да, все будет хорошо.Ничего не потечет. Будьте пессимистами и перестраховщиками и делайте все подземное герметичным на этапе строительства. Потому будет "гемор" и болезненное лечение.

Дружище, я начал свою деятельность в сфере гидроизоляции именно с производства работ. Тогда еще собственными ручками. Было это в 1989 году. С тех пор мои предприятия никогда "только продавали материалы для гидроизоляции,....." Подчеркиваю - никогда. Причины 2 : - техническая : нельзя торговать материалами, свойства которых ты не проверил на правктике - финансовая : величина добавленной стоимости. Возможно с Вами "не сработались" из-за занятости на период выполнения работ или из-за небольшого объема работ. Добавлено через 4 минуты Вы как-то возбудились. Извините, не хотел Вас так "растормошить". Мне, даже как-то неудобно... Еще раз извините. По выделенному, с Вашего позволения, дам ответ сегодня-завтра. Сезон......

Смелый тот человек, который дает гарантии на такие решения. Молодец! Хороши диалог у вас с andrey_br получился.

Внизу рисунки (с учетом размывки примыкания) по Вашему предложению. Там есть вопрос.

1. Я ответил на вопрос AlexMK 2. Повторюсь. Если вода прибывает на высоту 0,5 м от дна (после выкачивания), Вы тоже просто льете бетон толщиной 0,15 м на грунт?

А тут речь не идет об "аварийном" производстве работ. Речь идет о превентивной гидроизоляции. Кстати, поделитесь опытом с читателями. Вы пишите "отмеряли высоту бетонирования". Если, к примеру, в приямке стояла вода наполовину высоты нижнего кольца. То есть, 50 см от существующего дна. Вы её откачали. После окончания откачки вода поднимается на тот же уровень где-то за час. Какая должна быть высота бетонирования? "Высота" я так понимаю, это верх будущего дна. Какая должна быть толщина нового дна?

Тут поднимался вопрос относительно возможного всплытия герметичного приямка, собранного из бетонных колец. Решил таки просчитать. Всплывет ли. 1. Берем 2 кольца КС 10.9С с крышкой. Вес кольца = 600 кг Вес залитого дна толщиной 150 мм = 260 кг Вес крышки (без люка) = 250 кг. Итого масса колодца = 600 х 2 + 260 + 250 = 1710 кг 2. Принимаем, что УГВ стоит на отметке минус 100 мм от уровня грунта. Грунт - песок. 3. Условие не всплытия колодца 1,2....1,5 Fa = Fтр + G, где 1,2....1,5 - коэффициент надежности на всплытие Fa - выталкивающая сила (Архимедова) Fтр - теоретическая сила трения скольжения грунт/колодец G - вес колодца. - Fa = 1000 (плотность воды) х 9,81 (ускорение свободного падения) х 1,65 (объем колодца в воде) = 16,187 кН - G = 1710 х 9,81 = 16,775 кН - Fтр = 6,046 х 0,577 х (12000 х 0,83 х 0,333) = 11, 570 кН. Посмотрим какой коэффициент надежности на всплытие получится в нашем случае. G + Fтр / Fа = (16,775 + 11,570) / 16,187 = 28,345 / 16,187 = 1,75 Получилось, что коэффициент надежности на всплытие в нашем случае превышает норматив 1,75 > 1,5. То есть, по моим расчетам, такой приямок не всплывет таких условиях. Вес насосного оборудования, раствора между кольцами и кольцом-крышкой, вес люка не были учтены.

Если учесть, что протечка по месту примыкания пол-стена - это один из самых распространенных дефектов гидроизоляции, то понятно, что уже давно есть решение этой проблемы. Вот "приямки" площадью по 60-200 м кв. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=28 www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=36 Герметичный приямок для скваженного насоса собранный из жб колец - это, мягко говоря, уже даже не проблема. На рисунках внизу вроде все понятно. 1. Насыпаем щебневую подушку для выравнивания давления воды на дно снизу. Можно без этого обойтись, но лучше сделать. 2. По периметру кольца на высоте = верх дна приямка минус не менее 70 мм прибиваем или бентонитовый шнур или наносим полиуретановый расширяющийся герметик. 3. То же делаем вокруг (видимо) 125 трубы. Если бентонитовый шнур, то его не крепим метизами, а просто обтягиваем проволокой (не знаю есть ли пластиковые хомуты подходящей длины). 4. Готовим бетон прочности на сжатие не менее 250. Добавлять в него добавку можно, но так как на бетонную таблетку толщиной 150 мм пойдет около 250 кг бетона, то это может быть накладно. 5 Заливаем бетон на половину толщины дна. Штыкуем. 6.Кидаем на бетон подготовленную сварную сетку (можно 5 х100х100). 7.Заливаем остаток бетона. Штыкуем. Сетка выполняет здесь больше не армирующую функцию, а противоусадочную. Чтобы снизить вероятность появления трещин в бетоне. 8. Если появится желание (будет боязнь, что давление воды поднимет дно), то фиксировать дно металлом к стенам (шурфы с вставленными арматуринами) не совсем по-строительному. Лучше взять перфоратор или просто молоток и слегка покрошить поверхностный слой кольца. На рисунке желтый кружок. Все это делать летом, пока водичка упала вниз.

2 TC Видимо речь о 20-футовом контейнерею Внутреннее утепление стен и потолка съест внутренний объем так нужный в случае с контейнером. Дальше думайте о материале и его толщине. Это зависит от сезонности использования.

В случае с теплой кровлей все, что под первым слоем ОСП, лежащим на стропилах - это Ваша комната. И стропила - это есть часть комнаты. Дальше все зависит от Вас. Как Вы оформите потолок. Что-либо там специально вентилировать нет смысла. Может Вам понравится такой балочный потолок и Вы не захотите балки (стропила) прятать.

Теплая кровля. Все как на простой плоской кровле.

Холодная кровля с "неотапливаемым, вентилируемым чердаком" над утеплителем.

Мастерок! Лучше один раз увидеть. Давайте фото своей жменьки.

Если ждет до конца недели, то я сброшу сюда рисунки двух вариантов в аксонометрии.

есть 2 варианта. warm flat roof и cold flat roof Забейте в поисковике. Картинки. Там все понятно.

А почему появился силикатный?

А у Вас неутепленная снаружи снаружи же оштукатурена? Изнутри стена оштукатурена и покрашена водоэмульсионкой?

Demian72 отдал предпочтение механическому крепежу элементов новой "ендовы". Я очень рассчитываю на то, что между соединенными плоскостями он закладывал герметик и затем уже прижимал плоскости друг к другу. Меня еще настораживает крепеж оцинкованного листа к рубероиду.

Если Вы обеспечите УВЕРЕННУЮ герметичность выделенных на фото швов, то конструкция будет работать. Причем важно, чтобы она работала не только при дожде, но и при таянии снега. Последнее - очень пiдступна штучка.

Если речь о подземной части фундамента, то целесообразней сделать это ЭППС. Во влажной среде он лучше сохраняет сопротивление теплопередаче. Я сторонник того, чтобы применять в конструкции материалы, стойкие к условиям эксплуатации, нежели применять материал, требующий дополнительной защиты.

Задам Вам вопрос картинкой.

3) на парапет 1 ряд силикатного кирпича (на ширину 40 см нужно будет класть в 1,5 киприча). Накрывать ли парапет фартуком или без него обойтись? хотелось бы без фартука как на картинках от Propeller, там покрытие гипердесмо, если правильно понимаю. Вычитала такое " Изоляционный слой фиксируется прижимной планкой или металлическим фартуком". Это если гидроизоляция рубероидом. Мы облизываем парапеты. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=22 Если говорить о рубероиде, то лучше сделать как на рисунке. Но не прибивать фартук, а просто пригрузить бетонной плиткой. А как быть с "фиксацией" жидкой гидроизоляции? Сорри за групый вопрос, если что, но уже хочу разобраться. Там не нужна дополнительная фиксация. Обмазка обычно легкая и тонкая и "химически" приклеена к поверхности. Рубероид тяжелее раза в 5-6 и толще и термически приклеен к поверхности. Поэтому его верхний торец крепят механически, чтобы не затекло за воротник. При этом прям не знаю, что делать с утеплением участка кровли над вторым этажем. там сейчас нет утеплителя, и поскольку еще (??) количество лет второй этаж не будет обитаем ... думаю положить ГИ (рубероид) без утеплителя, сделать парапет и отвод воды. не люблю временных решений, но утпеление сейчас это + 40 тыс на ЭППС (20 см) + цена еще 1 стяжки после ЭППС + парапет ... как-то так Думаю это возможно, если дом не будет отапливаться и в нем не будут делать внутреннюю отделку.

С Вашего позволения вставлю 5 коп. 1. Когда льет дождь, то льет на всю кровлю сразу. С учетом мизерных уклонов в сравнение со скатной кровлей на плоской нет понятия потока. Это скорее равномерно наполняющееся корыто с дырочкой или в дне или в стенке. Поэтому (на сколько внимательно я читал) высота парапета плоской кровли не нормируется. Там есть только требования по высоте для организации безопасности. Но в этом случае речь идет об ограждении. А оно может быть и просто специальным перилом. 2. По воронкам. Даже, если справляется одна воронка с площадью "затопления" кровли их должно быть 2. Вдруг одна засориться, закроется льдом. На кровлях с внутренним сливом делают всегда аварийные парапетные воронки на высоте около 20 см от нуля кровли. Хотя по расчетам сечения труб внутреннего водоотвода (кровельных воронок) воронка 110 диаметра обслуживает до 700 м кв площади, то для парапетных воронок есть такая нехитрая формула : 9.7 При наружном организованном отводе воды с кровли расстояние между водосточными трубами должно приниматься не более 24 м, площадь поперечного сечения водосточных труб должна приниматься из расчета 1,5 см кв на 1 м кв площади кровли. Ну относительно 24 м для частного застройщика не актуально. У него по умолчанию все скромнее. А вот по сечению парапетных воронок интересно и просто. Берем Ваши 136 м кв Х 1,5 = 204 см кв. То есть, две квадратные воронки 10х10 см сработали бы для Вашей кровли. Для ТС. Парапетные воронки должны быть прямоугольного сечения. Не круглого. Если по верхней формуле Вам хватит воронки 10х10 см, то лучше сделайте 10х15 см, где 15 см - высота. Это связано с возможным обледенением на участке кровли перед воронкой и как результат её блокировка.

Если у Вас глянцевая плитка или керамогранит, то под эту ГИ Вам понадобится специальный грунт.