Propeller

Немного вернемся к теме об эффективном расходе Адипласт при применении его в качестве добавки для создания склеивающего слоя между цементным основанием и цементно-песчаной стяжкой. Вопрос стоял : достаточен ли расход Адипласта 0, 25 кг на 1 м кв для обеспечения достойной адгезии? В марте вопрос был адресован Изомат и сегодня нами был получен ответ. Screenshot ответа прикреплен. Для я справки : 1 МПа = 1 Н/мм кв

1. Да. Опечатка, не мм, а см. Но это не повлияло на дальнейший ход событий. 2. Я исходил из вводных, который дал balder. Он, насколько помню, не упоминал "подкладки" под уголки. Хотя, это абсолютно логично их применить.

Если кровля не эксплуатируемая, то достаточно парапета высотой 5-6 см. Вот в это и выльется увеличение площади фасада. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6#prettyPhoto Добавлено через 3 минуты Уже много лет назад здесь пришли к выводу, что тип кровли - это вопрос исключительно личной эстетической привязанности частного застройщика.

Если плитка держится боль-мень нормально, то можно сделать такой вариант (смотрите первые 4 фото). По этому можно ходить. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=20

Для того, чтобы не связываться с насосами, бутылками и т.д. один из наших поставщиков стал выпускать материал в виде геля, который вводится в отверстия как герметик. Тут есть ответ на вопрос №1 www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0760/13.pdf Ответ на вопрос №2. Не нужно. Ответ на вопрос №3. Вы верите на слово? Если - да.То мы в начала 90-х останавливаем капиллярку этим методом.

Вы можете просто сделать себе плоскую деревянную кровлю. Площадь её будет меньше скатной. Отсюда скачет стоимость материалов. Всех. Начиная от конструктива (дерева), заканчивая утеплением и гидроизоляцией. Да и работа по плоской кровле должны оцениваться ниже. Там очень простая геометрия. www.buildersofintegrity.co.uk/wp-content/uploads/2013/11/Roof-wood-structure.jpg www.paperigloo.com/system/images/286/photo13-medium.jpg

Любая битумная гидроизоляция - это паробарьер. Фундамент - пористая структура, которая при контакте с влажным грунтом может подсасывать из него воду. Эта вода по капиллярам фундамента по-тихоньку стремится туда, где её количество меньше. То есть, к поверхности фундамента, которая контачит с воздухом и потом стремиться испариться. В народе это называют сушка. Паробарьеры этой сушке препятствуют. В итоге, часто вода все равно сильнее и она нежно, не торопясь отрывает битумные обмазки.

Так следовать нормам или инструкциям? Тем более, что , судя по ниже приведенной табличке, львиная доля "электронагревателей" пола - это импорт. А зарубежным производителям просто не интересны строительные нормы Украины. Они ориентируются на международные (уже - европйские).

Если соседи сверху не против, чтобы Вы им на балконе сделали водонепроницаемый ходибельный пол, то давайте размеры балкона и какое покрытие там (у них) сейчас на полу.

А над Вами никто не живет? Потекло : - по примыканию плиты к стене дома - по телу плиты - по месту установки остекления ???

Каждая нога - это два уголка с полкой 3,5 см. Ну и пусть толщиной 0,4 мм. Один уголок опирается на стяжку площадью = 3,5 х 2 х 0,4 = 2,8 см кв. Таких уголков 8 шт (если ног 4 штуки). Получаем общую площадь опоры = 2,8 х 8 = 22,4 см кв. Получаем в итоге 350 кг : 22,4 см кв = 16 кг на см кв. Ставить котел на эту стяжку можно, когда её прочность на сжатие превысит 16 кг. Скорость набора прочности стяжки зависит от : - состава (соотношение цемент: песок) - типа цемента (портланд или шлакопортланд) - марки цемента (400, 500,600) - количества воды, что лили в бетономешалку - температуры в уютной комнате, где счастливая стяжка ждет пока по ней начнут топтаться (и так всю её "жизнь"). Ужас!

Сделайте грунтовую отмостку (плодородный грунт) шириной около 70 см с уклоном от дома 5% (перепад на 1 м 5 см) и засейте травой, что дает хороший дерн.

Клей для этих целей никогда не применяли. И не будем.

Так не пойдет. Вода, попав в трубу может подтекать под стяжку. Поэтому трубу нужно полностью обнажить, сделав перед ней типа приямка и нанести ГИ с заходом в трубу. Учитывая последнее пластик нужно менять на металл или асбесто-цемент.

Так получилась?

Тогда 2 варианта : 1. цемент + песок = 1 +4 и замесить на смеси воды с Адипластом (3 воды + 1 Адипласт по объему). 2. Готовый ремонтный с фиброй Дюрокрет Фаст. ekco.uaprom.net/p369099658-dyurokret-fast-bystryj.html 3. Поискать что-то готовое ремонтное наше. Какую-нить готовую стяжку. Добавлено через 16 минут 1. Грунт (один слой) Эпокипраймер-500 или Праймер ПУ-100 (ekco.uaprom.net/g6061146-poliuretanovye-epoksidnye-gruntovki). Расход = 0,2 кг на 1 м кв 2. Гидроизоляция Изофлекс ПУ-500 (ekco.uaprom.net/g6052002-gidroizolyatsiya-krovli-erkera) Если оставляем как финишный слой, то расход = 1,8 кг на 1 м кв Если сверху наносить слой Топкоут-720 (расход = 0,2 кг на 1 м кв), то расход = 1,5 кг на 1 м кв Если наносить с армированием полиэстеровым холстом (ekco.uaprom.net/p101242119-armiruyuschee-poliesterovoe-polotno.html) То расход = 2-2,2 кг на 1 м кв Если под плитку, то 1,8 кг = 1,5 кг ГИ + 0,3 кг слой для приклеивания песка. Если под доску без армирования , то 1,5 кг. 3. По периметру и вокруг надстроек выкружка из ПУ герметика Флекс ПУ-30 ekco.uaprom.net/p39409836-fleks-600-poliuretanovyj.html . Расход одна колбаса на 3 мп. Вариант с армированием 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=25#prettyPhoto Добавлено через 4 минуты Судя по всему у Вас труба при входе в кровлю нижней частью своего торца упирается в стяжку. Так?

1. Какая площадь самого большого дефекта? Можно, к примеру, 20х50 см или d=30 см.

Живу так 15 лет. Окна на восток (с северным уклоном). Двери на "балкон" створчатые (распашные). Поэтому летом комнату можно , с натягом, конечно, рассматривать как террасу. В прошлом году поставил новые стеклопакеты. Были однокамерные.

Ему можно. У него льготы и талоны на бесплатное питание

Имеет. У кирпича в подземной части имеет 3 плоскости контакта с влажной средой. Две из них (обе стороны фундамента) Вы изолируете от влаги. И кирпич, если и будет разрушаться при замораживании и оттаивании, будет это делать медленее. Да и надземную часть кирпича есть смысл защитить от воды.

1. Если Вы провозили или месили на месте бетон М250 и выше, то со временем его большая часть капиллярных пор в нем кольматируется. То есть, зарастет продуктами продолжающейся гидратации цемента. И поднимать влагу он почти прекратит. 2. Помочь закупорить поры диаметром менее 0,4 мм (основные "трубопроводы" в бетоне) может помочь вот это : ekco.uaprom.net/p98507206-akvamat-penetrat-gidroizolyatsiya.html Этот продукт работает только в (на) бетоне. Его,конечно, желательно нанести на обе стороны фундамента. 3. Относительно ГИ подземной части кирпича, то верну Вас к моим рекомендациям рубель пару постов выше.

После засыпки грунтом (Будет производится засыпка грунтом для выравнивания участка. ) в грунте останется только бетон или часть кладки красного кирпича?

tansss, так расскажите про второй тип пластификаторов из существующих двух. Не сачкуйте!

Это tansss заскучал и решил чуть подкинуть понтов. Народ попридумывал кучу классификаций бетонов. Так вот поделили их по НАЗНАЧЕНИЮ : - Конструкционные (строительные несущие вертикали и горизонтали) Остальное понятно по названию : - Конструкционно-теплоизоляционные - Теплоизоляционные - Гидротехнические - Дорожные - Химически стойкие - Жаростойкие - Декоративные Добавлено через 25 минут А расскажите про второй тип. Неужели Вы про ВВД.

2 ТС Если Вы собираетесь тянуть чистовую в этом году (естественно, до наступления морозов), то ничего с бетоном делать не нужно. Вы его долбанули зимой термошоком (резко снизили температуру в зоне растворения соли), когда наст посыпали солью. Вот он и не выдержал. Теперь тепло, временами влажно и бетон будет себя хорошо чувствовать.