Propeller

По науке пластификаторы на основе лигносульфонатов в холодное время года применять не желательно. Они замедляют схватывание цемента. Замедляют связывание воды и снизить динамику набора прочности. Перед тем как стяжка замерзнет её прочность должна быть не ниже М50. Это критическая прочность, после набора которой стяжку можно замораживать и она будет продолжать набирать свою проектную прочность при каждой очередной оттайке. Sika BV 3 M ukr.sika.com/ru/solutions_products/02/02a024/02a024sa004.html Как раз на основе лигносульфонатов. Кроме того температура. Почему на всех цементных клеях, штукатурках, гидроизоляции пишут "не ниже +5С"? Странно, но именно при этой температуре скорость набора прочность цемента подает больше, чем вполовину. У Вас +3С. Учтите, что вода в растворе замерзает не при 0С, а при -2...-3С. Вывод. Если удасться в доме держать плюс до весны, о работайте Сикой. Если не получится, то есть смысл поискать комплексную добавку "пластификатор + противоморозка-ускоритель". Если плюс будет держаться в доме месяц после окончания стяжки, то можно просто пластификатор. Только желательно не на лигно...... Еще. Если у Вас ТП, то под стяжкой уже будет утеплитель. Если сможете свежую стяжку тоже накрыть чем-то утепляющим, то она сама себя прогреет за первые 2 дня и сама себе ускорит набор прочности. Там основной скачек выделения тепла идет через в промежутке 12-24 часа после затворения цемента водой. Фух. О опять понесло....;)А ведь вопрос был простенький.

Я ими не работаю, поэтому не скажу. Может кто-то другой подскажет.

Что есть пол балкона над вами? Это ваша крыша. Эта крыша протекает. Задание - сделать гидроизоляцию крыши. Материалы и конструкция гидроизоляции выбираются после осмотра поля боя. Как самый просто вариант - это битумно-полимерная мастика. Тем более в той квартире никто не живет.

Из каких? "Кирпичей" или опалубочных?

Добротно получится сделать только нанеся ГИ на балконе у соседа. Если он открытый, то приглашайте тех же альпинистов и давайте задание.

Отметил как лучше. Лучше работать в прохладе. Думаю в доме у Вас температура вряд-ли опускается ниже 0.

Мне кажется, что Вы уже делали одну робкую попытка из науки прыгнуть в коммерцию. Судя по Вашей последней фразе попытка была неудачной. Мозг Ваш все также заточен на мнение авторитетов. А коммерцией нельзя заниматься с короной на голове. Вы же не продавец, а покупатель. Вспомните каково оно прогадать с покупкой. Кстати, одному из Вами упомянутых беглецов Вы здесь уже советовали сдрыснуть, ссылаясь на подобный опыт русских продавцов, которые тоже "в ужасе сбежали" от вопросов, на который у них не было ответов.

Первый вариант я даже не рассматривал как БЕТОННЫЙ БЛОК. В "нашем" понимании этого термина. Тут же упоминали ФБС. Наш вариант (аналог) польского бетонного кирпича - это шлакоблок. Вполне рабочий продукт. НО! Я ни разу не встречал этот материал в проектах частных домов в Украине. Может не повезло. Относительно несъемной опалубки. Если Вы посмотрите на верхний торец блока, то увидите, что там сделаны 2 небольшие выемки. Это как раз для укладки горизонтальной арматуры. Насколько я знаю горизонтально не армируют каждый ряд.

, которые являются несъемной опалубкой.

Если хотите поупражняться с шпаклевками-красками, то забейте в поисковике : textured ceiling finishes. И кликните на "Изображение". Там есть ссылки и на youtube. Так что можете глянуть как это делается.

Правильно я понял - сам пол покрывать ничем не нужно? Необходимо только "обработать" швы/стыки? Точно! У Вас есть в продаже все вышеперечисленные материалы? А я о "чужих" материалах никогда не рассказываю.

Можно и так.

Не понял. Нарисуйте.

Все подтверждаю, только на площадке 3х3 можно обойтись без швов. Армировать можно дорожной сеткой. Вроде есть 100х100х5. И опция. Для приличного увеличения морозостойкости можете в бетон добавить это : ekco.uaprom.net/p100828826-porolit-proizvodstvo-gidrotehnicheskogo.html. У Поролита мизерная дозировка (50 гр на 100 кг цемента), поэтому он вроде есть в бутылках по 1 кг. Иди что-то подобное. Главное : есть воздухововлекающие добавки для бетона и для растворов. Для бетона или для растворов. Вам нужна для бетона.

вы ни разу не видели бетонного или бутобетонного фундамента без армирования под старыми каменными домами начала прошлого века и этажностью до 5 этажей? Видел. Немного потрещавшие. Мне в конце прошлого века приходилось участвовать в реставрации парочки таких. Есть даже фундаменты столетних зданий сложенных из глиняного кирпича. Там тоже нет армирования. Тут практиковал капиллярную отсеку и гидроизоляцию в нескольких домах на ул. Саксаганского в г. Киеве и нескольких церквах на периферии. Правда там здания были (как мне рассказывали местные) где-то 17-18 века. Но тогда, на сколько я понимаю и на геологию, простите, клали. Просто строили их того, что было под рукой и там, где "Боженька указал". Отсюда вывод. Причем тут геология к выбору типа и материала для фундамента. Получается так.... Еще пример, при небольших нагрузках и спокойной геологии очень часто применяют фундаменты из блоков ФБС (без сборных или монолитных ленточных подушек) и что тут такого? Вы в современном строительстве сталкивались с установкой ФБС просто на грунт? Вы же об этом. Да?

А можете сюда сбросить копию листика проекта, где есть вертикальный разрез фундамента. Просто я почти на 100% уверен, что оптимисты, пишущие в это ветке не видели проекты с бетонными фундаментами, где даже "пятка" фундамента не армирована. Да и что-то мне говорит, что если у них есть дома, то там металла в бетоне достаточно. Может он там и не нужен. Металл. Но с ним спать спокойней. Им в своих домах. Сбросьте глянуть. Потратьте время.

- какая глубина "вскрытия" должна быть Зависит от толщины стенка (пола) Катет треугольника около 5 см. Учитывая нежность Вашей конструкции (кирпичная стенка в полкипича?) перед тем как долбить перфоратором сделать два надпила болгаркой (правда будет пыльно в это конурке). Один в кирпиче где-то на 1,5 - 2 см и столько же в бетона. Потом просто выбить перфоратором материал по глубину надпила. Вариант с надпилами на третьем рисунке. - какие материалы и в каком порядке использовать; Материалы на рисунке ниже. В какой последовательности их использовать - это догадайтесь сами. Неужели из рисунков выше непонятно? Если непонятно, то я - пасс. - не совсем понятен 3-ий рисунок - как будто какая-то лента; Смотрите рисунок. - что делать с полом (особенно со стыком двух фундаментов) Там у Вас шов насколько я понял "как вол поссяв". На втором рисунке я показал как делаем мы. Вы можете повторить вариант примыкания только на горизонтали. С Аквамат-2К.

В смысле у него нет времени полимеризации, как у других грунтов. Высох и усе. Когда вода уходит, то на частички полимера перестает действовать диспергатор, то есть нет среды в которой он есть. Эта среда - вода и она испарилась. Диспергатор работает элекрически, заряжая частички полимера одинаковым зарядом. Вот они в воде и отталкиваются друг от друга. Получаем равномерную взвесь. Когда вода ушла, то частички полимера просто оседают на поверхности и слипаются, образуя пленку. Потом когда поверхность и этой пленки лишается воды эта пленка становится со временем нелипкой. На следующий день, когда поверхность уже сухая Круто.

Высыхание 1 час, не 4, а всего 1. Высыхание для любого однокомпонентного грунта (тут говорим о грунте на водной основе) - это его обезвоживание. Оно зависит от пористости основания, температуры и интенсивности ветра. Полимер, который есть в грунте никак не влияет на скорость впитывания или испарения воды из грунта. К прогрунтованной и высохшей стене рука липнет. Это через час? Или на следующий день? Водопогощение убирает очень сильно. Кстати, это один из способов проверки нужно ли наносить еще оди слой грунта.

Герметизация примыкания. Её делаю в случае с кирпичной стеной после того, как швы на стене расшиты и затерты как я писал ранее.

Неа. Стяжка, штукатурка - это ВСЕГДА неплотный цементно-песчаный каркас. Почему неплотный? Потому, что любая цементсодержащая поверхность (даже бетон, затертый топингом) впитывает воду. А , если впитывает воду, значит для нее там есть место. И это место - пустоты. Так вот, грунтовка на воде тоже впитывается стяжкой или штукатуркой, но если бы это была просто вода, то она бы испарилась и все. Но эта вода еще заносит с собой малюсенькие липкие кусочки полимера. И вот когда она испаряется, эти кусочки слипаются (поэтому грунтовки нельзя замораживать при хранении) как между собой так и с цементно-песчаным каркасом. После этого , если Вы захотите оторвать кусочек этого каркаса (просто из вредности), то Вам это будет сделать сложнее так как резинка не пускает. Вот и получается, что полимеры такт упрочняют пористое говно (извините). Золотые слова.

То есть, пол Вы подлили заподлицо с существующими фундаментами под блоки и кирпичную стену. Не на них. Так?

Судя по первому фото в Вашем первом посте этой страницы у Вас как-то так там. Да?

Я ждал кто "озвучит"эту величину. Спасибо! Для сравнения паропроницаемости ПУ и ПВХ мембран их значения сопротивления паропроницанию нужно привести к одной единице измерения. У ПВХ мембраны толщиной 1,2 мм µ = 20'000. µ - это коэффициент сопротивления паропроницанию (water vapor diffusion resistance factor ). А у ПУ мембран почти такой же толщине при расходе нанесения 1,5 мм Sd = 0,72 м. www.isomat.gr/wp-content/uploads/2015/12/e-ISOFLEX-PU-500.pdf Как видим разные единицы измерения. Можем привести µ к Sd. Sd - это величина сопротивления прохождению пара через материал определенной толщины, выраженная в сопротивлении, которое создает 1 м воздушного столба поднятию в нем пара. Sd = µ х толщина материала в метрах Sd пвх = 20 000 х 1,2 / 1000 = 24 м Sd пу = 0,72 м. По ИХ классификации. Sd > 10 м - это пленки, задерживающие прохождение пара Sd > 1000 м - это паробарьеры. Получаем, что ПВХ создает сопротивление прохождению через него пара в 33 раза больше, чем полиуретан такой же толщины. Вроде так. Если у кого-то есть возражения или я что-то не так посчитал - давайте. ПС Там есть, правда небольшое послабление для ПВХ благодаря способу его крепления к поверхности, но об этом лучше расскажут меркантильные;) поклонники этих кровельных покрытий. Хотя может быть , что они об этом даже не догадываются.

Я думаю Вы сами выберите надежный вариант утепления металла. Главное, что Вы понимаете суть проблемы.