Propeller

Это было очень давно. Вот этот клей : www.isomat.ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ISOMAT-AK-GLASS/flypage_centiva.tpl.html Но цена мешка в 25 кг = 574 грн. Так что,Крейзель 108 - просто пацан ;)

Не ожидал, что Вы опять вернетесь к этому своему фото-аргументу. Вот о причинах, увиденного на Ваших фото www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3976418&postcount=1817 Там все просто. Дело в том, что материал вроде как стоит и просто меняет местами свой цвет и прочность в местах изменения цвета. Причем как я понял это происходит уже в постороенных домах. Если это заводской брак, то как "решать вопрос"? Как заменить заводской брак на кондиционный продукт, когда брак - это уже часть дома? Да так и не понятно : изменение химического состава ГБ - это прогрессирующий процесс? Если так, то время играет не на стороне жильцов дома. Там чуть выше Вы писали о более веселой реакции производителя ГБ на рекламации . Вы действительно верите, что производитель Вас заметит ? Вас,муравьев, пропагандирующих этот продукт много. Муравьев, которые этот продукт покупают благодаря Вам подобных, еще больше. А производитель один...глобальный. И у него есть пирамидка из вас, высоту и фундамент, которой вы постоянно увеличиваете. Поэтому Ваши просьбы к производителю услышать или увидеть Вас меня слегка удивили. Вы же строитель, а словосочетание "наивный строитель" я не встречал.

Вы общались с производителями ТИПРОМ? И они Вам это посоветовали?

Поддержу рекомендацию зайти своим рубероидом на соседа. Сделать нахлест. Перед этим в зоне наплавления на соседскую крышу весь потрескавшийся соседский битум расплавить горелкой и тем самым у брать с поверхности трещины. Дно и стенки промазать мастикой (битумно-полимерной) и сам желобок заполнить смесью мастики с тем же отсевом. То есть, сделать своего роде асфальтовую смесь. Соотношение наполнитель - вяжущий где-то 7-8 к 1. Ну а потом наплавлять с заходом на соседа.

Вы писали, что оптимальней между слоями ПУ стелить армирующий холст. Последнее время мы это практикуем , когда заходим на "свежие" стяжки. 1) на бетонное основание(стяжку) наносим БП мастику в один слой с устройством армирующего холста. Холст утонет в мастике в один слой, так как она в любом случае наносится "довольно толстым" слоем. Я последний раз работал битумной мастикой в 1990 году (делали кровлю складов киевского Речпорта).Тогда армировали стеклохолстом. На сколько я помню все битумные мастики очень вязкие и утопить в них ткань физически не получится. Поэтому настраивайтесь на "обойный вариант" нанести слой, уложить на него холст и накатывать сразу или позже второй слой. Кроме этого какой еще можно использовать? Тут я пасс. Нужно говорить с производителем, что он рекомендует. Но думаю под битумные идет только стеклохолст. Кроме того, подбирайте мастику, которая работает в нашем температурном диапазоне. 2) наносим ПУ в один слой, например с расходом 1 кг/м2. Вопрос по праймеру ПУ-100. Как связывается ПУ с БП мастикой? Я так понимаю, что в таком случае грунт не нужен. Грунт не нужен. За раз наносить ПУ с расходом 1 кг нельзя. Делите на два слой. Первый слой после контакта с битумом станет некрасивым. Он немного подрастворит битум. Кстати, если Вы через год не накроете кровлю отделкой, то можно будет нанести еще слой ПУ, чтобы добраться до минимальных 1,5 кг на м кв. Получается своего рода рассрочка. Добавлено через 1 минуту Есть битумные и битумно-полимерные эмульсии. Их "основа" вода. Поэтому даже рекомендуется перед нанесением поверхность смочить

Нет. Все битум содержащие материалы - паробарьеры.

Все заключается в скорости деградации покрытия. Почему для ПУ достаточно толщины 1,2 мм для того, чтобы не разрушиться под Солнцем, дождями, перепадами температур в течение минимум 25 лет? Если мы говорим, к примеру о наплавляемом рубероиде, то там разговор начинается с 4 -5 мм, и то покрытых сланцевой крошкой? То есть, материал со временем теряет свои хар-ки. Это неизбежно. Энтропия рулит. Толщина материала увеличивает время его деградации.Так как она идет фронтом от плоскости воздействия (на кровлях сверху). Я давно не читал описания производимых у нас битумных мастик. Поэтому я не знаю дают ли производители какой-то минимально гарантированный срок эксплуатации. И при каком расходе материала. ПУ можно нанести в один слой (это 0,6-0,7 кг на 1 м кв). Но тогда претензии к долговечности покрытия - к себе.

Можно применить любую битумную, а лучше битумно-полимерную мастику. Только не что-то под названием "Праймер". Так как это грунт по битумные мастики. На следующий год можно наносить ПУ по существующему слою мастики. О тонкостях нанесения расскажу в следующем году, а то забудете. Нанесение ПУ на битум не приводит к удорожанию ПУ системы.

До конца недели отвечу.

А какой для шиферной кровли минимальный уклон? Чтобы не заливало "за воротник" ;)

....или профилированной мембраной шипами вниз. Но = это деньги. Если её применять только для этого.

Не стОит. Будет хуже. Есть риск получить протекающий замерший парник. Это я про пленку.

1.У старого бетона (а 10 лет это возраст) капиллярная пористость уже оччччень слабенькая. Поэтому возьму на себя смелость предложить пренебречь капиллярным подсосом. 2. Относительно поверхности бетона. То для того, чтобы к ней хорошо клеилось нужно её зашершавить. То есть, увеличить площадь контакта КАЧЕСТВЕННОГО клея с бетоном. Можно бетон быть "Керхером" по-любому. Лучше, чем вода под давлением более 100 атм ничего не помоет. Можно как вариант протравить поверхность бетона кислотой. Для этого купить любую фасадную смывку. Нанести, пошипит, смыть. 3. Одна из причин, которая отрывает плитку от бетона, стяжка на улице - это перпад температуры. Плитка тоньше и она первая начинает менять свою температуру, когда теплеет или холодает. А подложка (бетон, стяжка) они кроме того, что ближе к температурно инертному грунту, но и у самих из-за массы теплоемкость велика. Вот и начинает слой плитки (клей, плитка, затирка) юлозить по поверхности бетона (стяжки). В результате у плитки риск оторваться от клея, у клея от бетона и у плитки потерять часть затирки. Для того, чтобы снизить эти риски на улице плитку нужно класть на клей в типе которого есть буква S, а лучше S2. Плитку поделить на карты 2-2,5 м. Внутри этих карт плитку затирать минеральной затиркой, а по периметру этих карт применять вместо затирки герметик. Если отмостка, то плитку не упирам в дом, а оставляем зазор и его что?...правильно - заполняем герметиком.

Квадратик слива лучше располагать в стороне от места стояния под душем. Удобней. Топтание по решетке может её слегка деформировать. А если концентрироваться при принятии душа на "не наступить на решетку", то это отвлекает от удовольсвия. Ниже фото 15-ти лет эксплуатации. Как видите на месте стояния даже плитка уже слегка поизносилась.

Брошюра на русском языке : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0760/04.pdf

Только у нас. Если лень ехать, то заказывайте в нашем магазине ekco.uaprom.net/g6073848-mnogofunktsionalnye-lateksy говорите, что с СД, получайте 10% скидку и можете забрать заказ в ближайшем к Вам отделении Новой Почты.

Это роса. В первые сутки после нанесения,если поверхность ПУ смочить, то она потеряет глянец. Как влияет на результат? Никак. Это сплошь и рядов. Под небом живем.

В своих ответах Вы уже дважды упомянули, что я пользуюсь интернетом для поиска нужной информации. Пользуюсь. Это очень удобно. Попробуйте. Недавно тут на форуме меня заставили рассчитать размер молекулы метилсиликоната калия (широко применяемый в отечественном строительстве гидрофобизатор). Забыл величину числа Авогадро. "Гугл" помог. Повторяю : очень удобно. Зря Вы себе в этом отказываете. И...... сомневайтесь в себе. Это оздоравливает. Успехов в "пережовывании"!

Такая цепочка : парциальное давление водяного пара в газовой смеси (воздухе) - это количество водяного пара в этом воздухе, а количество водяного пара в воздухе и есть степень влажности этого воздуха. Теперь такое. Говорим о вате. В ней вода из газа может стать жидкостью. При определенных условиях. А эта жидкость (вода) где в вате находится? Есть 3 варианта : а) Висит в воздухе в виде тумана (100% влажность)? б) Оседает на волокнах каркаса ваты? в) Волокна ваты впитывают воду? Почему задаю этот вопрос? Как вода влияет на повышение теплопроводности ваты? ПС Надеюсь на этом форуме не спорят, а дискутируют.

Нужно в зоне замакания постараться из межкирпичных швов вынуть раствор на глубину около 2 см. Если не получится из всех (там арочная кладка и возможно это будет сделать сложно), то хотя бы из 70%. На первом фото указаны идеальные швы для дальнейшей работы. После этого поверхность смочить и нанести на нее клеящий набрызг. Состав ( все в объемных частях) : Сухая смесь - цемент = 1 - песок = 1 Жидкость - вода = 1 - Адипласт = 1 Сухую часть смешать с жидкостью до получения консистенции набрызга. Смочить поверхность кладки и сделать клеящий набрызг. На следующий день приготовить гидроизоляционный раствор. Состав ( все в объемных частях) : Сухая смесь - цемент = 1 - песок = 3 Жидкость - вода = 2 - Адипласт = 1 Этот раствор наносить на поверхность с помощью металлической гладилки, вдавливая его в поверхность кладки. Толщина слоя слоя не должна превышать 1 см. На нормальной кладке это выглядит как на фото 2. На следующий день нанести еще один слой раствора с Адипласт. Толщина слоя тот же 1 см.

Я "предъявляю" Вам только то, что Вы неправильно понимаете суть термина , который упоминаете при "разжевывании". И Ваше непонимание подтверждает Ваша фраза ниже Назовите книгу, где Вы это прочитали. Я так понял , судя по этому электронный склад информации (Internet) Вы избегаете. Парциальное давление и есть влажность. Поэтому оно не может зависеть от того чем оно является. Это показатель абсолютной влажности или количества пара в воздухе. Относительно зависимости от температуры, то здесь - да.

Если будет геотекстиль, то только иглопробивной (как тряпочка). Вам еще нужно будет найти метровой ширины для удобства работы. Кладем рулон геотекстиля в самый дальний от выхода с террасы угол Наносим слой мастики. Стандартный расход. И сразу накатываем на слой мастики геотекстиль (ГТ). Только что уложенный на мастику ГТ прикатываем к поверхности сухим валиком. При этом только местами должно видно, что ГТ пропитался мастикой. А так поверхность ГТ должна быть сухой (смотрите ссылку, что я сбросил ранее). Вот так клеим ГТ подходя к выходу с террасы. Потом даем 2 дня чтобы ГТ приклеился к террасе. Сейчас уже не лето и ПУ полимеризуется дольше. Ну а потом, через 2 дня, наносим на приклеенный ГТ 2 слоя мастики, так , чтобы поверхность была глянцевой , а не выглядела как ткань , пропитанная чем-то серым.

Парциальное давление водяного пара - возникает не в результате разницы абсолютной влажности воздуха в теплой и холодной зоне (в доме и на улице). Судя по Вашей цитате Вы именно так трактуете понятие парциальное давления. Что-то мне говорит, что это ошибочно. Воздух - это смесь газов. В эту смесь в том числе входит и нервно мечущиеся молекулы воды (пар). Если это смесь газов, то каждый газ имеет в этой смеси свою "долю". Она у каждого газа своя и "называется" парциальным давлением газа в смеси. То есть, парциальное давление пара есть как в воздухе в комнате, так и в воздухе на улице. Подчеркиваю : и там и там. Вот интенсивность диффузии пара через перегородку, отделяющую комнату от улицы определяет РАЗНИЦА ПАРЦИАЛЬНЫХ ДАВЛЕНИЙ пара в воздухе в комнате и на улице. Или проще разница абсолютной влажности там и тут. И , естественно, направлена в сторону с меньшей концентрацией пара в воздухе. Зимой - на улицу. У меня есть еще вопросы к специалистам по утеплению. Можно?

Та ладно! ;) 15.09.2016 отвечу с фото.

1. У нас в дырочках от шурупов находятся шляпки этих шурупов, которые обычно с поверхностью ОСБ заподлицо. Поэтому меня удивили дырочки. Если они есть, то герметик в помощь. Используйте его как шпаклевку. 2. Мы не применяем для армирования геотекстиль. Он повышает расход мастики до 2,2 - 2,5 кг на 1 м кв. Мы применяем специальный полиэстеровый холст (вес 60 гр на 1 м кв) с его помощью получается вот такая красота 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=25#prettyPhoto при общем расходе мастики 1,8 кг на 1 м кв. Если Вы таки решили армироваться, то могу описать как это сделать.