Propeller

Если 250 - это тип мешалки, то это 180 л замес или около 370 -380 кг свежего раствора это где-то 70 кг цемента. 100 : 70 000 = 0,0014 х 100 = 0,14% По Вашей добавке минимум 0,5%. Значит на мешалку нужно минимум 350 грамм. Но минимум не приветствуется. Если это лигносульфонат, то его передозировка не страшна. Она не влияет на прочность, а может только затормозить схватывание. Только сейчас увидел. Там же внизу на этикетке есть табличка. Как видите они дают дозировку добавки в л, а кол-во цемента в кг. При этом дозировку дают по максимуму 1%. На 400 кг цемента 4 л добавки или (учитывая плотность в верхнем правом углу 1, 18) на 400 кг цемента почти 5 кг добавки. Так что передоз приветствуется.

Ну я же выделил слова, чтобы их прочитать. Мне нужно было написать "Да"? А программа требует в ответе не менее 10 знаков. Вот и "упростил". Да. Фибры НИКОГДА не есть лишней в цементных растворах. Ограничение тольеко на нивелирмассы, так как фибра может снизить растекаемость смеси. Волоски фибры создают лишнее трение внутри при перемещении слоев смеси друг относительно друга (вязкость).

Насколько я понял ТС хочет делать работы сам. Там из инструмента требуется макловица,валики. В принципе и все. О ведрах и ручном миксере не пишу. Насколько я знаю (по консультациям) несколько ребят с форума делали себе сами. Нанесение вязкой краски на стену - работа не изнурительная. Это можно рассматривать на хорошо дренирующих песчаных грунтах, с низким сезонным УГВ, и оптимистическим прогнозом по УГВ вследствие застройки района. Все остальные случаи - это уже риск.

На куб раствора для стяжки идет порядка 330-350 кг цемента. Умножаете это количество на 0,5-1% получите расход добавки на куб = 1,75 кг - 3,5 кг. Меня всегда настораживает, когда на этикетке дают расход добавки, отличающийся "в разы" и при этом не объясняют когда применять минимум, а когда максимум. ПС Добавок, специализирующихся на теплых полах нет. Это пластификаторы широкого спектра действия. Каких-то исключительный свойств добавок для ТП не существует. Дальше маркетинг : придумать специальное название и назначение. Но это уже работа типографии. Судя по цвету и расходу - это у Вас старик лигносульфонат.

У них разная природа. Цветной - он ароматический, а прозрачный - алифатический. Как обещал фото.

Как думаете нужна ли фибра, чтобы не было микротрещин!

С Гипердесмо не успел поэкспериментировать. Наносили Изофлекс ПУ-500 ekco.uaprom.net/p98508688-izofleks-500-gidroizolyatsiya.html. Нанести первый тонкий слой. Материал слегка (почти незаметно) подплавит пенопласт (поверхность может стать слегка с маленькими впадинками) и склеится с ним. Потом , после полимеризации первого слоя наносить основные. Если наносить на плоскость из нескольких листов, то желательно изоляцию армировать ПЭ холстом. Если не забуду завтра сброшу фото.

Спасибо! Я подожду более развернутый ответ от специалиста.

Получается МЗФ исключительно для скальных и песчаных грунтов?

Вода даже в бутылке замерзает сначала у краев стенок а потом внутри, растает кстати в обратном порядке. Да я и не спорю, что вода замерзает "фронтом". По другому не бывает. Траншея, засыпанная песком - это одна бутылка. Это один объем, заполненный грунтом, который который оказывает ничтожное сопротивление воде. Поэтому вода в траншее замерзает фронтом (или со стороны грунта или под фундаментом). При этом (что очень важно ) равномерно по горизонту. Во вторых, так или иначе, северная сторона замерзнет раньше южной, поскольку солнце нагреет незатемненную сторону хоть на чучуть больше. Думаю даже зимой Солнце прогревает фундамент равномерно. Соотношение площади и высота стен фундамент не создают тени и разной степени нагрева. www.it-nv.ru/upload/content/5537c8b187235.jpg Хотя деревья .....могут. И в третьих, дождевая вода, или талая, будет течь потоками туда где ей больше не понравится а не везде равномерно, при условии заморзки часть будет более промокшей чем другая. Поэтому уровень воды даже в песке будет неоднородным. Вода в песчаной траншее будет всегда падать вниз и растекаться по дну. Опять таки из-за песка. Потом, заполнив дно, она начнет горизонтально подниматься вверх. Так что расчитывать на равномерное давление по всй площади неприходится. Циатата. Не моя. Траншею под МЗФ заполняют крупнозернистым песком, позволяющим выровнять степень влажности по всему её периметру и сгладить неравномерность пучинистых явлений. Поэтому лучше или заглублять фундамент ниже промерзания, или принимать комплекс мер по утеплению фундамента до зимы. Силы морозного пучения работают на две плоскости фундамента. Как Вы правильно заметили : изменение температуры идет фронтом. Поэтому грунт начинает мерзнуть сверху. И первой в работу включаются касательные силы МП.

А ведь все намного печальней. ;) 1. tansss назвал величину давления на 1 м кв Вашего фундамента, с которым "морозное пучение" будет его выталкивать вверх. 2. Эти 600 тонн на 1 м кв вытолкнут не только Вашу хилую бетонную ленточка, которую Вы гордо называете фундаментом, но и всю Вашу избушку-пушинку. 3. Тогда вопрос. Какая фиг разница когда лить фундамент, если все равно весь дом будет сезонно прыгать? Вы так и не получили ответ на свой вопрос. Чисто для затравки беседы с знающими. Вариант от незнающего. Делаем траншею под фундамент глубину пусть 50 см. Заполняем её песком до уровня нижней плоскости планируемого фундамента. Заливаем МЗФ. И напряженно ждем вода-мороз. Приходит вода и заливается (это очень условно) в траншею с песком. При этом зеркало воды в песке всегда стоит четко по горизонту. Песок водопрозрачный. В песке распределяется равномерно по горизонту. Это не глина с её водными линзами. Пусть вода доходит до "пятки" фундамента. Потом приходит мороз, остужает воду. Вода в песке замерзает и на 9% вся эта песчаная пульпа увеличивается в объеме. Если у вода при замораживании не хватает сил раздвинуть стенка траншеи, то она просто поднимет фундамент на 5 см вверх. А вот тут важно. Вода поднимет фундамент давя на него снизу по всей его площади с одинаковым усилием. Если на фундамент давят с одинаковым усилием снизу, то в самом фундаменте не появляются напряжения, которые хотят его сломать. Учитывая, что скорость замораживания вода будет одинаковой по всей протяженности ленточки, все вроде срастается. Таять вода в песке под фундаментом тоже начнет равномерно и песок (а это нескрепленный, рассыпчатый грунт) просто также горизонтальным поршеньком вернется на свое место. Пока все. Ждем спецов ;)

Адинол-ДМ не уменьшает сечение капилляров и пор в схватившемся растворе, поэтому ни коим образом не влияет на паропропускную способность стяжки или штукатурки. Добавлено через 16 минут Давайте к вопросу цены. 100 м кв стены ФБС = 160 мп межблочных швов. Это с учетом шва посадки нижнего ФБС на ленточку. Ширина такого шва = по максимум 0,15 м. Значит площадь швов 0,15 х 160 = 24 м кв На эти 24 м кв : - наносим грунт с расходом 0,2 кг на 1 м кв = 5 кг = 978 грн - наносим мастику с расходом 1,2 л на 1 м кв = 30 кг = 1710 х 3 = 5130 грн - мастику армируем полиэстеровым бинтом = 25 мп бинта = 7,46 х 25 = 187 грн ИТОГО на 100 м кв = 6295 грн - 10% СД = 5665 грн. На оставшиеся 100-24 = 76 м кв наносим, пусть CR-65. С расходом 5 кг на 1 м кв. Потребность = 5 х 76 = 380 кг или 16 мешков х 227 грн = 3632 грн. Всего гидроизоляционные материалы в таком решении обойдутся в 9297 грн. Или 93 грн 1 м кв. При этом отпадает необходимость штукатурных работ.

Я знаком с продукцией VIMATEC, но я её никогда не применял. VIMAPROOF-C по описанию очень близок к нашему ADINOL-DM. ekco.uaprom.net/p100831347-adinol-gidroizolyatsionnaya-dobavka.html ADINOL-DM еще и пластификатор. Для него доп. пластификация не нужна. Возможно и VIMAPROOF-C тоже пластифицирует.

Мы не применяем это покрытие на кровлях. 1. Черный цвет очень нагревается летом (на западе все современные кровли, если они не под грунтом или не под отделкой) светлого цвета (белый или светло-серый). Такие кровли отражают до 80% солнечного ИК излучения. 2. Это паробарьер. Мы не применяем на кровлях пароНепроницаемые покрытия. 3. Гипердесмо. Если сравнивать с Гипердесмо ПБ-2К, то хар-ки эластичности у Изофлекс ПУ 560 БТ выше. Если сравнивать с кровельными ПУ мембранами, то различия написаны в п.1,п.2

В точку! Судя по тому, что ТС хочет гидроизолировать и утеплить подвал из ФБС, то видимо он это хочет делать снаружи. Для ГИ ФБС главное внимание швам. Швы при кладке блочной стены нужно сразу затирать заподлицо с плоскостью блоков. После этого все швы и места кирпичных вкладок (если такие есть) гидроизолировать сверхэластичной битумно-полиуретановой мастикой ISOFLEX 560-BT с армированием полиэстеровым холстом. Ширина полосы вдоль шва 12-15 мм. Как себя ведет эта масика можно посмотреть здесь (видео нашего партнера) : На поверхности она выглядит так : Тонкости могу расписать на рисунке (позже). После обработки швов полиуретаном остальную поверхность блоков можно закрыть полимерцементной ГИ, только соблюсти её расход в соответсвии с водной нагрузкой. Для CR 65 в случае заглубленного применеyия - это не менее 5 кг на 1 м кв. Суть - швы эластичная герметизация, тело блоков для экономии можно полимерцемент. Утепление - ну ЭППС.Причем клеить к стене без фанатизма. Вариант изоляции изнутри обсуждали здесь : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=154226

Я не конструктор. Внизу рисунки. Если там будет сварка, то приварите к швеллеру пару пяток с укосинами. Они помогут швеллеру и подключат в работу прочность бетона на сжатие. Плюс получится "гнездо" для посадки крана.

А чем вызвано желание утепляться под плитой перекрытия , а не над?

Признаю - в этот раз в перестрелке с Академиком был не прав. Невнимательно прочел его пост. Был в театре. ;) Спектакль был........... вот и зашел на СД. Добавлено через 23 минуты Заумность. Постараюсь информацию, которая для многих может быть новой преподносить в более понятной форме. Навязчивость. Навязчивость - характеристика явлений и процессов психических, означающая их неподконтрольность сознанию, их совершение вопреки желанию, нередко - вопреки сдерживающим усилиям субъекта . А что Вы имели в виду?

Тогда -да. Нужно будет между трубой и стеной проложить полосу какого-нить рулонного звукоизолятора. Он обновременно сыграет роль гидроизоляционной прокладки. На всякой случай.

1. Утверждаю не я, а результаты испытаний, проведенные в строгом соответсвии с EN, производителями, поставляющими свою продукцию более, чем в 50 стран мира. 2. 2 Пий Тут уже я прошу Вас напомнить владельцу платной ветки VAAG о необходимости концентрироваться на ответах исключительно клиентов продукции производителей газобетона. Я им не являюсь и никогда не буду.

Про "мостик холода" я просто должен был озвучить. Относительно демпферов. А какую водосточку Вы хотите применить? Тоже самодельную? Потому как все водосточки крепятся к стене на дистанционных хомутах, который не допускаю контакт трубы со стеной.

1. Жидкое стекло применяют для ГИ только в случае, если нужно остановить протечку. ЖС хорошо ускоряет схватывание цемента. Допускаю, что производитель колец использует его для ускорения распалубки изделия. При длительном контакте с водой в бетоне начинают расти очень неприятные кристаллы, которые его разрыхляют. Дальше не буду умничать. Можете почитать здесь : www.forumhouse.ru/threads/35815/ На Западе ЖС рассматривают исключительно как упрочнитель цементных полов в сухих помещениях. 2. Когда привезут кольца для интереса обследуйте их дно снаружи. Нет ли там подливки. Объясню : литье за раз требует литья изделия дном вверх + выдержка до распалубочной прочности такой, чтобы изделие можно было поднять за монтажные скобы и освободить опалубку. Это все замедлят производительность и требует увеличения затрат на опалубку (её должно быть дольше). Поэтому такой метод литья у нас редкость. Возможно даже он уникальный, если так льют у вас в Харькове. Но если так, то - молодцы.

Я думаю, если делать такой вариант, то труба не должна касаться ни стены , ни её отделки. Должен быть воздушный зазор. Кроме того нужно учесть, что в зоне штробы будет хуже утеплен фасад так как в нем будет труба, по которой будет гулять (в основном снизу вверх) воздух. Не всегда теплый.

Мне администрация форума "настоятельно рекомендовала" не обсуждать с Вами тему гидроизоляции в Вашей ветке. Дабы не отвлекать Вас. Поэтому, извините, я - пасс.

То есть, Вы хотите пустить вертикальную водосточную трубу в вертикальной штробе на фасаде и потом её , естественно закрыть декорацией. Да?