Propeller

Посмотрите на рисунок. Стрелка - это то, что вы планируете сделать. Зона А. Там вы будете жить. Неужели прокладка пленки, даже "армированной паро-гидро изоляции" как-то повлияет на влажность в зоне А? Бежевенькое - это потенциально влажный грунт.

А я скажу ничего стелить не нужно. В кубе бетона у вас будет около 400 кг цемента и 200 литров воды. Из них 80 литров - лишние. Они в бетоне только для того, чтобы сделать бетон текучим (пластичным). Неужели, если вылить бетон просто "на землю", то он потеряет сразу столько цемента, что это катастрофически скажется на его "конечной" прочности? Как только бетон падает на грунт (только в эти первые секунды) какая-то часть лишней воды может его покинуть. Её абсорбирует грунт. И этой воды очень не много, так как обезвоживается нижний слой бетона (на дне опалубки образуется своего роде гидробарьер из неподвижной смеси) и он не дает воде уходить из тела "в песок". Эта мизерная часть воды уходит, но не с цементом. Так как любой грунт работает как фильтр, который отфильтровывает все мехпримеси из воды. Дальше. Как только бетон упал на грунт все тяжелые его компоненты (щебень, песок) под действием силы тяжести начинают тонуть и отжимать наверх и цемент и (особенно) лишнюю воду. Если в бетоне был избыток воды, где мы его видим? Правильно на бетоне. Более того очень странно, но в первые 30 дней всего не более 30% цемента гидратирует ("смачиваются" водой). Остальной цемент продолжает процесс поиска воды и гидратации много лет и , если, бетон находится в воде, то через десяток лет его прочность возрастает вдвое. Я уже тут этими графиками разбрасывался. Причина простая даже после перемешивания с водой цемент образует в бетоне флокулы (кластеры). Это скопления частичек цемента в оболочкой из прогидратированных частичек. При этом внутри этой флокулы цемент сухой. А гидроизолировать бетонный фундамент нужно в одном месте. Сверху под кирпичную кладку.

Критикую. Если есть желание - утепляйте. Гидроизолировать ничего не нужно.

Мы никогда не практиковали нанесение кистью. Валик с ворсом около 4 мм высотой. Пневматический краскопульт его не потянет. Относительно "добавить ксилол"... не более 5% по весу. Можно, но тогда придется увеличить кол-во слоев.

А я - фанат доски на террасах.

Позвоните нам по любому из этих телефонов : 044 527-90-09 095 700-37-55 067 594-71-43 и пригласите к телефону Алёну. Она у нас ведет тему "Микроцемент". Или напишите ей : olena@ekco.ua

Microprimer PU Изысканно. А герметик по швам до или после грунта полагается? Мы как-то решили сначала грунт, потом все остальное.... Вы правильно решили. От топтания по грунту его свойства не попортятся? Неа. Сколько просыхает герметик? Когда можно на него мастику катать? Next day Сколько времени между слоями мастики выжидать? Сегодня-завтра. Критерий - как только по предыдущему слою можно ходить. Не в носках (из практики). И еще по технологии нанесения... ее как краску катать - тоненько, набирая валиком в малярном поддоне? Вот эта пресловутая, цифра 0.7 л на м2 - как ее контролировать? Чтобы много не писать

Праймер-ПУ ? Идеально наносить мастику когда грунт в состоянии отлипа. То есть липкий, но не пачкается. С другой стороны по грунту нужно ходить пока он липкий. Для этого, когда прижимает, мы одеваем на носки медицинские бахилы и вперед. Но обычно сегодня - грунт, завтра - мастика.

Очень концептуально. Давайте подробней. Бетон легче резать , чем арматуру?

Напрашивается лавочка, столик... трава...

По пластифицирующей способности по низходящей : - Пластипруф - тоже слегка замедляет схватывание - Беветол - замедляет схватывание (поэтому если при заливке будет +5..+10С бетон может слишком долго схватываться ) - Адиум - не влияет на время начала схватывания. Поролит - в любом случае.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4026454&postcount=18 Как-то Вас легко переубедить.;) Всего лишь парой гусарских лихих слов.

1. Я уже лет 7 здесь читаю этот стандартный набор предложений.И мечтаю о встрече теории с практикой. Может повезет. 2. Ну что такой "нулевая диффузия" я как-то могу понять. А что такое "нулевая экструзия" в этом контексте?

Расскажите подробней как вы с товарищем проводили замеры : "в кровельном пироге нет влаги" и "в минвате образуется конденсат". Сам процесс. Спасибо!

Меня тут один модератор попросил изъясняться по-проще. Поэтому поэтому стараюсь. Бетон очень пористая хрень. Конечно не для нашего глаза. Диаметр капиллярных пор, по которым движется вода в бетоне может достигать нескольких сотен микрон. Кроме того в бетон всегда вовлечен воздух. А это пузырьки размером 1000 - 2000 микрон. И это в хорошо уплотненном бетоне. Диаметр волоска фибры около 13 микрон. Вы предполагаете, что вода будет двигаться вдоль волоска фибры по усадочной трещине между фиброй и цементом? Я Вам описал размер пещер в бетоне. Бросьте в них сотню труб 100 диаметра. Они там просто затеряются. И даже физически не смогут быть проводником воды в итак дырявую суть бетона. Если после полировки волоски торчат и бросаются в глаза, то их плавят либо паяльной лампой или ФЭНом (быстрыми движениями как красят пульвером машину) По этому поводу ничего сказать не могу. Я не применял.

1 куб раствора = мешок 0,9 кг фибры на 2640- 2800 кг цемента =11 кг Адиума (дозировка 0,4% по цементу). Для дозировки даем шприц с дозировочной наклейкойчуть меньше этого https://www.youtube.com/watch?v=c-iubFtxG-M Смотреть с 1.16 Разницы нет : стяжки по холодному или по полу с подогревом.

Я виду к тому, что бездобавочный бетон заводского приготовления канул в Лету лет так 15 назад . Это о пластификаторах. А опыт применения фибры в Украине (ну и немного в мире) показал, что микроармирование (не путать с силовым армированием) крайне полезная штука для сохранения микроструктуры бетона, в том числе и в неприятных условиях эксплуатации : переменная влажность + переменная температура. То есть, если говорим о пластификаторах и фибре, то не "или", а "и".

Дядьки, шо впихивали вату про такое слово не знали. Короче. Я пока расстроен : неужели так и не потечет.....

А я как-то разочаровался в точке росы. Прошлой осенью наши арендодатели решили утеплить нам потолки. Над нашим 2-м этажом лежать (снизу вверх) : заводские плиты перекрытия, стяжка с уклоном, наплавляемый рубероид 4 слоя. Потолок у нас стандартный подвесной. Зазор потолок-плита перекрытия около 120 мм. Пришли дядьки в 2-х комнатах поснимали плитку потолка и позасовывали туда минвату. Она легла на каркас потолка. Потом вернули плитку на место. Потом приехал я и тормознул стариков. Нельзя! Точка росы! После этого с опаской ждал зиму и точку росы (течи конденсата с потолка). Зима пришла. Зима прошла. С потолка ничего не потекло. Буду и этой зимой ждать появление капелек воды с потолка. Может мне повезет - увижу.

Если 250 - это тип мешалки, то это 180 л замес или около 370 -380 кг свежего раствора это где-то 70 кг цемента. 100 : 70 000 = 0,0014 х 100 = 0,14% По Вашей добавке минимум 0,5%. Значит на мешалку нужно минимум 350 грамм. Но минимум не приветствуется. Если это лигносульфонат, то его передозировка не страшна. Она не влияет на прочность, а может только затормозить схватывание. Только сейчас увидел. Там же внизу на этикетке есть табличка. Как видите они дают дозировку добавки в л, а кол-во цемента в кг. При этом дозировку дают по максимуму 1%. На 400 кг цемента 4 л добавки или (учитывая плотность в верхнем правом углу 1, 18) на 400 кг цемента почти 5 кг добавки. Так что передоз приветствуется.

Ну я же выделил слова, чтобы их прочитать. Мне нужно было написать "Да"? А программа требует в ответе не менее 10 знаков. Вот и "упростил". Да. Фибры НИКОГДА не есть лишней в цементных растворах. Ограничение тольеко на нивелирмассы, так как фибра может снизить растекаемость смеси. Волоски фибры создают лишнее трение внутри при перемещении слоев смеси друг относительно друга (вязкость).

Насколько я понял ТС хочет делать работы сам. Там из инструмента требуется макловица,валики. В принципе и все. О ведрах и ручном миксере не пишу. Насколько я знаю (по консультациям) несколько ребят с форума делали себе сами. Нанесение вязкой краски на стену - работа не изнурительная. Это можно рассматривать на хорошо дренирующих песчаных грунтах, с низким сезонным УГВ, и оптимистическим прогнозом по УГВ вследствие застройки района. Все остальные случаи - это уже риск.

На куб раствора для стяжки идет порядка 330-350 кг цемента. Умножаете это количество на 0,5-1% получите расход добавки на куб = 1,75 кг - 3,5 кг. Меня всегда настораживает, когда на этикетке дают расход добавки, отличающийся "в разы" и при этом не объясняют когда применять минимум, а когда максимум. ПС Добавок, специализирующихся на теплых полах нет. Это пластификаторы широкого спектра действия. Каких-то исключительный свойств добавок для ТП не существует. Дальше маркетинг : придумать специальное название и назначение. Но это уже работа типографии. Судя по цвету и расходу - это у Вас старик лигносульфонат.

У них разная природа. Цветной - он ароматический, а прозрачный - алифатический. Как обещал фото.

Как думаете нужна ли фибра, чтобы не было микротрещин!