Propeller

Можно посмотреть как выглядят ванные комнаты в спальне посмотрев картинки : bathroom in bedroom designs, bathroom in bedroom ideas, glass bathroom in bedroom, open bathroom in bedroom

Продолжаю. Нельзя закрывать окно. Свет в спальне нужен. Можно стеклянную стену сделать "полустеклянной". Низ, к примеру, для уюта - дерево (где-то 1200-1300 мм от пола, а выше - стекло). Если кровать при этом поставить головой к окну, то деревянную часть перегородки можно обыграть хотя бы теми же светильниками для чтения перед .... Ну и никто не отменял двери для входа за перегородку.

1.Программа Paint не позволяет крутить выделенный объект вокруг своей оси. Поэтому "вставил" в той ориентации, в которой было у ТС. Если есть привычка посидеть, подумать, то можно еще добавить и по созерцать. Ваш вариант я бы принял. 2. ТС дал задание с горшком. Наличие горшка в комнате, где всегда тишина и всегда есть кто-то - не совсем "романтично". Я о возможных звуках. Хотя со временем такая щепетильность видимо затухает. 3. У меня дома комната и ванная комната - это одно помещение. Слямзил из интерьера одного из борделей в Словакии (или Венгрии). Уже не помню. Ни разу не пожалел. Да Вы меня не слушайте (не читайте). Я вообще считаю, что женщина и мужчина должны спать если и в одном доме, то в разных комнатах.

Вариант. ...кроме того решает вопрос вентиляции.

Поэтом позвольте,уважаемый Пропеллер,указать и на Вашу нестыковочку. Вообще то мы здесь обсуждаем вопрос обездвиживания плит по мягким материалам,конкретно у Димы это вата,или как у меня-три слоя пенопласта.А Вы дали ссылки и описание работ по жёсткому основанию. Разницу чувствуете? КОНЕЧНО! В верхнем опусе моя задача была просто сделать акцент на том, что цементные растворы могут выполнять функция заполнителя какого-то объема, а не "омоноличивать" структуру. А если и применять их с этой целью, то тогда надо прикидывать форму сечения полостей, которое планируется заполнять. Хотел продолжать с вариантом по "мягким подложкам", но уже хотелось спать, да и пост получился бы очень длинный. На выходных сделаю вброс для обсуждения. ;)

Ну без штукатурки как-то можно временно или постоянно обойтись. Но без стяжки....

Dima_D, извините. Еще попишу. 1. Вы сразу поставили себя в положение человека, придумавшего что-то из ряда вон выходящее и что не допускает критики. Вы на нее очень ревностно реагируете. В этом случае нужно было сделать подборку фото с комментариями и в конце написать "Прощу по данному методу НЕ высказываться". 2. Это не к ТС. Традиционная советская реакция "Так надо было сразу лить "хорошую" стяжку" - это для кого? Это форум. Это обмен мнениями. Стяжка уже есть и у этой стяжки есть проблема. И о ней речь. А реакция "Надо было....." то же, что прийти к зубному по скорой с зубной болью, а он "Надо было сладкое не жрать! Иди домой". 3. Dima_D, еще одна важная штука. "Я практик с.....летним стажем и сделал 100000 мп таких швов" - это не аргумент. Не аргумент даже ник "Профессионал", "Академик", "Учитель Мастерка"....Хотя бы для меня. Это Ваши слова, а не слова Ваших 35647 клиентов. Ваши слова. А слова - это слова. 4. Вы занялись "усилением конструкции". А это сложнейшая наука. Это я про теоретиков. Чтобы Вы поняли посмотрите эту подборку фото : www.ekco.com.ua/foto/ispitaniya-sistemi-usileniya/ Это натурные испытания усиления плит перекрытия перед применением на одном из заводов (тогда)Днепродзержинска. Потом было еще 54 листа расчетов и отчет. А Вы : Площади соприкосновения ремсмеси со стяжкой (благодаря ширине и глубине штробы) вполне достаточно для удержания трещины, учитывая небольшой шаг ремонтных швов. То есть, по Вашим ощущениям достаточно? Или это : Кто ж вам сказал, что оно слабое, это место? А кто Вам сказал, что сильное? Может быть мой вопрос. И какие у Вас аргументы? У Вас все вывода на уровне "ощущений", а не расчетов или как минимум статистики. Хотя возможно Вы приходите к клиентам, которым делали "сшивание стяжки" 5 лет назад и спрашиваете как дела? Если так - то это круто и я снимаю шляпу. Теперь по теме. В мире для склеивания и цемент содержащих структур применяют исключительно эпоксидные составы. Это , естественно для тех случаев, когда по трещине не должен проходить "подвижный" шов. То есть, когда НУЖНО обеспечить шевеление одной части конструкции относительно другой. Почему эпоксиды? Прежде всего по своим хар-кам (прочность на сжатие, прочность на изгиб) они превосходят бетон. Но самое главное адгезия (сила сцепления эпоксида с бетоном(раствором) превышает прочность бетона на разрыв. То есть, по месту склейки не рвется, а если и рвется , то бетон . То тесть, предполагать треснет ли по месту контакта "раствор-смола" не приходится. Не треснет. Это заложено в свойствах смолы. Мы - ремонтники. Трещины - это наши постоянные клиенты. Склеиваем мы трещины вот так (даю ссылку на подобную процедуру, так как своего нет) . Только у нас это занимает 2-3 дня (поэтапная заливка) и посыпку песком не всегда делаем. Внизу фото очень удобной штучки "crack chaser". Этот круг расшивает верх трещины под конус в который очень удобно лить смолу. Смолы идут разной вязкости. Они позволяют склеивать трещины от 0,1 мм до 5 мм и более. На рисунке видно, что смола (красный цвет) не просто затекает в трещину, но и подтекает под "бухтящую" стяжку и связывает обе стороны стяжки как бы полушвеллером. При этом заполняя пустоту (причину бухтежа). На видео видно как смола легко "уходит" в трещину.

Если Вам понравилась эта оранжевая штучка, то осталось узнать её цену. ;)

Я покупаю в хозяйственном. И иногда пользуюсь дома для дезинфекции. Работает.

Тут два вопроса. 1. Деньги 2. Архитектура. Насколько ТС готов к изменению экстерьера

Микроцемент ;)

Средства от плесени - это лекарство. То есть, они просто убивают все живое в зоне их нанесения. Но это не значит, что на этом месте при БЛАГОПРИЯТНЫХ условиях не появится плесень снова. Можно вместо химии воспользоваться просто огнем. К примеру небольшой паяльной лампой. Я не вспомню случаи, когда грибок с поверхности кирпича мигрировал на поверхность штукатурки, которая на этот кирпич нанесена.

Наш телефон в Киеве : www.5279009.com.ua/ekco/contacts.cfm Мобильные телефоны Киева и Одессы сбросил Вам в личку.

Уважаемая Ольга Васильевна! У нас и в Одессе есть хорошо зарекомендовавшие себя партнеры.;)

Тут не столько прочность ГИ, сколько стойкость её к гидролизу. То есть, долгий контакт с водой может разлагать ГИ. Мастики, которые применяются для фундаментов , они вообще могут быть "намазаны" на фундамент ниже УГВ и должны этот продолжительный контакт с водой выдерживать.

Еще по материалу. Мне приходилось разбирать 3-5 летние инверсионки. Под утеплителем над ГИ там местами просто болото. Поэтому Вам нужно как-то (не знаю как) узнать насколько эта мастика выдерживает постоянный контакт с водой. Просто кровельная мастика подразумевает вода пришла, вода ушла. А тут не совсем так. Думаю для инверсионки лучше подойдет мастика для фундаментов.

Вот пирожок : www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=21#prettyPhoto Относительно инверсионки и её ГИ не все так радужно в плане ремонтопригодности. Для того, чтобы найти дырочку в ГИ (которая не обязательно будет над местом протечки на потолке) придется разобрать весь пирог. И дальше диалог : "Ну что есть?", "Неа!", "Бл....!Поднимай дальше". Поэтому под инверсионку мы делаем ГИ обязательно армированную и с максимальным расходом материала. Хотя сразу скажу на инверсионной кровле ГИ живет в идеальных условиях.

На нивелирке должно быть написано,что можно применять снаружи. Для грэс выберите хороший (даже очень хороший) клей для плитки. Так как отмостка живет в очень сложных условиях. Влага, замерз-оттаял, под солнцем летом до +50, зимой до - 20.

Тогда вопрос - нужен ли дренаж после мембраны, если весь грунт насыпной песок? Нет. И сразу вопрос - у Вас мембрана в продаже есть ? Нет. Да и её найти не проблема. Эпицентры, Леруа Марлены.... Не совсем понял.... Фундамент опирается на грунт на глубине 110 - 115 см. Вариант 1 - надо откапывать фундамент (сам делать буду. тот еще кусок счастья ) Тогда делаем Вариант 2. Я думал, у Вас обратная отсыпка еще впереди. И тогда вопрос - мембрану крепим к ЕППС прижимной планкой? Я бы крепил к бетону. Хотя многие пишут к ЭППС. Мне просто крепеж чего-либо к ЭППС не видется надежным. И засыпаем щебнем? Да. И исходя из сегодняшних цен на ЕППС - толщина 50 мм? или можно меньше? Тут могу сказать только одно : меньше толщина - меньше эффект.

А чего нет? www.aquamast.ru/upload/iblock/bb6/Texlist_6.16_Mastika_krovelnaya_i_gidroizolyacionnaya_AquaMast__rus.pdf Тут только вопрос долговечности. Но он не раскрыт в описании. Это битум с загустителями (мел) и дробленными покрышками. Поэтому не понятно как быстро битум будет деградировать под УФ. Поэтому дают достаточно толстый слой (расход). Относительное удлинение очень небольшое.Всего 100%. Поэтому я бы этот продукт армировал каким-нить полиэстеровым холстом. Ремонтопригодность, как у любой мастики должна быть неплохой. Ремонт простой. Вижу минус - цвет. Сейчас не принято делать кровли черными. Планета становится теплее и то, что недоплатили за отопление доплачивают за охлаждение помещения. Поэтому кровли принято делать светлыми. Чтобы не грелись.

Собственно вопросы: 1. Есть ли смысл делать мягкую отмостку из 20-25 см трамбованого щебня по мембрана + брусчатка? Или сделать класическую бетонную + брусчатка и не заморачиваться ? С технической точки зрения мягкая надежней. С технологической быстрее,проще, универсальней (можно делать финиш от травы до брущатки) . С экономической дешевле. 2. Понимаю что цоколь надо утеплить, но на какую глубину в грунт стоит утеплять его по вертикали? Или утеплить до низа отмостки, и потом утеплитель по всей ширине отмостки ? Вариант №1 Если нет желания утеплить грунт в районе опоры на него фундамента (боязнь морозного пучения грунта), то этот вариант. Для укладки проще : есть куда опереть лист. Вариант №2 Этот вариант удлиняет путь холода к цоколю, ну и к грунту под фундаментом. Если Вы опираетесь ниже зоны промерзания грунта, то добротней, на мой взгляд, вариант №1.

Вы где-то под Киевом?

...... и мои 5 копеек. Конечно уделять столько сил шву, который и должен был быть над дилатационной лентой, которая лежит в теле сухой стяжки видимо не стоило. Но так как есть шевеление стяжки вдоль ленты, а я понял это как "при наступании одна одна сторона стяжки проседала относительно другой", то - да. Дальше смотрим рисунки. Они сделаны в масштабе по описанию ТС. Рисунок 1 и рисунок 2. Смотрим рисунок 1. К примеру наступили мы на часть 2 и она начала движение вниз. Как будет сопротивляться армированный бетонный брусок? 1. На срез над дилатационной лентой - заложенной арматуриной. 2. Силой сцепления между ремонтным раствором и существующей комбинированной стяжкой. Плоскости контактного сопротивления - красные. То есть, брусок будет остваться цельным благодаря арматуре, но пр этом он будет пытаться оторваться от стяжки движущейся вниз. А если учесть, что : а) ремонтный раствор даст небольшую усадку (даже если он трижды безусадочный) б) ремонтный раствор "приклеен" к такой рыхлой субстанции как сухая стяжка то возникают сомнения в долговечной эффективности этого решения. Не зря все-таки для этих целей применяют эпоксидные раствора. Теперь рекомендация на будущее. Если делать так, то Вам нужно менять форму сечения штробы. Не квадрат или параллелепипед, трапеция. В этом случае у Вас получится шпонка, которая механически без всякой привязки к адгезии будет блокировать перемещения вверх-вниз. Это на рисунке 4 и 5. У вас получатся 2 опорные плоскости, сопротивляющиеся движению вниз-вверх.

То есть пол в комнате не утеплен и в точке, где конденсат : (снизу-вверх) колонна-плита-стяжка-ламинат. Так себе решение... Конечно добротное решение - утеплить весь пол. Но это ремонт во всей комнате. Видимо, Вы хотите решить проблему малой кровью. Греть этот участок? Возможно - тоже вариант.

Известняк просто медленно растворяется водой. Вода с растворенным в ней карбонатом кальция (основной минерал известняка) имеет слабощелочную среду. Не знаю насколько это хорошо для бактерий. Насколько я знаю PH cтиральных порошков не превышает 10. Туда вводят лимонную кислоту для нейтрализации щелочных коагулянтов. Учитывая, что щелочь не растворяет щелочь, то на стиральные порошки не стоит "грешить". А вот у шампуня, к примеру, PH 5,5. А это уже кислота. Хорошо МОЩНО повышают кислотность слива средства для мытья кафеля и унитазов а-ля Туалетный утенок. Но их можно нейтрализовать супер-мега щелочными средствами для снятия отложений жира на посуде и плите. Но тут еще важно не только качество (кислое, щелочное), но и, естественно, количество. То есть, соотношение кислотных и щелочных выбросов. И тут ,наверное важно, что вашим домашним бактериям приятней : в кислоте киснуть или в щелочной пене резвиться.