Propeller

Вы не торопитесь. Вы же не часто занимаетесь укреплением стяжек. Правда? Традиционно предлагаемый на этом форуме бюджетный вариант Академика может Вас еще больше развеселить своей бюджетностью. Я кстати, так ни разу и не читал здесь, чтобы им кто-то воспользовался. Так вот. Академик здесь цитирует только "замануху" Уцина, а именно: 200 грамм эмульгированного эпоксида может укрепить 35-38 мм (раньше писал 40 мм) ЛЮБОЙ стяжки. Это ж какая крутизна! Давайте посчитаем. Количество пустот (пустотность) в песке около 35%. Если этот песок смешать с цементом, добавить воды смешать и дать ему схватиться, то пустотность этого раствора будет около 7-10 % (в бетоне кол-во воздуха не превышает 5%). Считаем. 1 м кв стяжки толщиной 35 мм = 35 литров В них воздуха (причины рыхлости стяжки) = 35х7% = 2,45 литра или 2450 мл. То есть, чтобы заполнить воздушные поры и упрочнить стяжку нужно пусть 2400 мл. А Академик пишет, что никакие не 2400 мл, а 200 мл. У эмульгированных эпоксидов плотность обычно 1,01 -1,02 так что мл = граммам. Так вот. Немцы, понимая этот комфуз в разделе "Important notes" технического бюллетеня пишут что : The consumption largely depends on the roughness, structure and absorbency of the substrate. The consumption amount listed as approximate value can therefore not be guaranteed and may clearly differ from case to case. We suggest in such cases to create trial surfaces Вкратце : расход грунта очень зависит от пористости основания и перед тем, как начинать основное нанесение для определения связки "реальный расход - результат" нужно сделать пробное нанесение. Поэтому пригласите Академика в гости. Пусть он Вам укрепит 1 м кв стяжки. После этого пусть высверлит керн из стяжки (у него наверняка он должен быть) и посмотрите на сколько проникла эта штука и какой был расход. Ну и прочность померяете за одно. НО. До его визита, прочитайте вот это : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3211733#post3211733 Ситуация Ваша. И проблему решили простой грунтовкой глубокого проникновения. Кстати, автор той темы еще на форуме. Можете спросить как у него дела. Купите 1 л грунта и поэкспериментируйте у себя на небольшом участке стяжки. Этот эксперимент Вам дорого не обойдется. ПС С другой стороны, если Вы любитель побадаться с технологами и юристами застройщика. То мой длинный пост Вам бесполезен. Помните одно застройщик будет "верить" только сертифицированной независимой экспертизе, а не дяде с прибором,у которого должна быть свежая метрология. Короче юристы знаю свое дело.

Остаюсь при своих : это не морозное пучение, естественно при условии, что Вы не обнаружили новых трещин в добавок к тем, что появились еще осенью до наступления холодов.

Если Вы применяете грунт, который упоминается для Мира3000 (mira-pro100.com.ua/tovar/klei_mira_3000), а именно Мира4180, то получается удорожание на квадрате где-то 23 грн. Меня это радует.

От 180 до 350 грн.

А поверхность перед нанесением клея грунтуете?

Давайте расход клея на квадрат и стоимость любимого клея средней ценовой категории.

В этой теме рассматривают технические "проблемы". Судя по Вашему вопросу (выделил) Вам логичней было бы задать его здесь в разделе "Юридическая консультация ...."

Просто производитель не зря дает вилку. Эта вилка по дозировке появляется не спроста. Они же перед тем как выпустить продукт его плотно тестируют. Рынок добавок очень насыщенный и тут не желательно производителю лоханутся. А второй вопрос все равно к Мастерку. Кто я? Продаван. А он - естествоиспытатель. И всякой строительной химической хрени в том числе. Его рекомендация будет по объективней.

Добавленный Вами пункт входит в мой первый. Если речь идет о такой тонкой штуке как тонкослойная стяжка, то тому, кто предполагает взяться предварительно включить голову, подключить свой опыт (и в том числе неудачный). Ну и после этого - в бой. А не по Наполену : Нужно сперва ввязаться в бой, а там видно будет... Ну и помнить : кто последний - тот и квач.

Мы почему-то по привычке, что ли, утепляемся от холода. Хотя утепление от жары не менее важно. Поэтому мы всем рекомендуем делать белые кровли. Относительно кол-ва слоев. Вы будете герметизировать одну 110-ю трубу. Минимальная фасовка Гипердесмо - 1 кг (дай Бог, чтобы у вас там была). Этого одного кг на эту одну трубу хватить с диким излишком. Почему бы не использовать весь продукт. Дальше. Вам придется наносить материал на вертикаль (трубу) за раз нанести слой нужной толщины не получится. Нанесете много за раз, материал просто стечет.

Вопрос: А зачем нужно приклеивать более тонкую стяжку. Если логически разобраться, нет никаких причин, чтобы более тонкая стяжка хуже приклеивалась к основанию чем более толстая. Состав раствора то один и тот же. Другое дело, что тонкослойная может быстрее высохнуть и не успеть как следует набраться крепость. Но для этого ее просто можно регулярно смачивать. Кстати, насчет смачивания. Стяжку мочил я один-два раза, причина - закрытое помещение, в котором резко повысилась влажность. Не хотел, чтобы по стенам и потолку все текло. Но неужели это основная причина? Вы наверняка слышали про усадку растворов, содержащих цемент. В растворе всегда есть лишняя вода. Потому что она, эта лишняя вода - это пластификатор. То есть, лишнее вода - это неизбежная необходимость. Когда эта вода покидает уложенные раствор (испарение вверх и впитывание пористым основание вниз), то в этом уложенном растворе появляются силы, стремящиеся заполнить те микропустоты, где была лишняя вода. И стяжку начинает "крутить",вернее гнуть дугой. Стяжку будет выгибать вверх, если в комнате жарко и стяжку вы кладете на пленку. Потому , что вода раньше начнет испаряться с поверхности стяжки. Стяжку начнет прогибать вниз, если вы положили её на что-то пористое (существующую стяжку) и работы ведете в прохладных условиях. В западном простонародии это явление называется "curling". Вот эти пролибы-выгибы и есть места бухтения. То есть, отслоения стяжки от основания. Для того, чтобы понять зачем тонкую стяжку нужно клеить к основанию, прикиньте, что проще согнуть, деревянную линейку или деревянный брусок той же длина, что и линейка, только в сечении 40 мм. Клеют тонкую стяжку к "толстой" для того, чтобы вовлечь в толстую стяжку в борьбу тонкой против выгибов-прогибов. Они начинают работать как единое целое. Как "побочка" - это клеящее вещество (а это обычно водно-полимерная эмульсия) после нанесения на впитывающее основание сразу отдает ему свою воду и , обезвожившись (о слово придумал!) образует на поверхности липкую полимерную пленку, которая препятствует уходу воды из тонкой стяжки в основание. Ну и совет : НИКОГДА не смачивайте стяжку по схеме "смочил-высохла-смочил и т.д.". Это только усиливает "раскачку" процесса "расширился-сжался". Если Вы про Sika® BV 3M, то - это пластификатор на самых допотопных проверенных временем лигносульфонатах. Передозировка их не приводит к потере прочности (проверяли-перепроверяли), но приводит к замедлению схватывания. А вот после окончания схватывания у них идет ускоренный набор прочности. Если перебрать с дозировкой добавки и воды, то можно нарваться на расслоение смеси. Тогда от пылящего цементного молочка не уйти. Если Вы месяц ждали, то это претензии только к цементу. Вернее к его активности. Может и его кол-ву в смеси. Может и к температуре на момент выполнения работ и "ожидания". Добавки на лигносульфонатах можно морозить. Только потом дать оттаять и перемешать. Это истинный раствор, не коллоидный (эмульсии). Вот с эмульсиями и морозом шутить нельзя. Добавлено через 16 минут Умышленный передоз добавки в 2 раза - это "по-нашему". У нас когда-то рабочие одного клиента покупали добавку. По расчетам с диким передозом. Сказали "много идет". Мы уточнили : дядьки оказывается потом пластификатор наносили валиком на поверхность, "чтобы он её разгладил,ну.....как нивелирка". На качество стяжки влияет : - мозг и руки исполнителя - качество цемента - количество цемента - качество песка - количество воды - способ ухода за стяжкой после укладки - способ подготовки поверхности под стяжку - подбор добавки и корректность её применения - качество добавки Жаль, что тут опять "Хто всрався?" - "Добавка"

Я писал выше, что "да". Сначала пройтись жесткой полимерной щеткой по песку. Потом лучше пылесос (собрать грязь и неприклеившийся песок) и вперед по приклееному песку : Гипердесмо + Гипердесмо + Гипердесмо с песком + плитка.

Внизу рисунки как сделать герметизацию проходного. 110-ю трубу желательно заматовать перед нанесением Гипердесмо. Гипердесмо наносить прямо на хорошо приклеенный песок. После полимеризации Гипердесмо даст очень небольшую усадку и обожмет трубу механически. Для "галочки" можно применить червячный хомут.

1.Вентиляционная труба заходит в ванную комнату? Это вентиляция ванной комнаты? 2. Если "да", то она заходит в ванную комнату в верхней части стены. Около потолка? 3. Мокреет потолков всегда? Независимо от сезона. 4. Из какого материала вентиляционная труба, которая "торчит" из крыши? Добавлено через 3 минуты Я бы еще порекомендовал бы Вам сделать парапетные воронки прямоугольными.

Вода упадет сквозь щебень, упрется в профилированную мембрану, которая лежит ниже уровня первой ступеньки крыльца на 10-15 см и скатится по ней по уклону (а он у Вас естественный) в сторону от дома. Хотя , если вы фанат бетона, то ....

Вы про ленту Sika Multiseal? Добавлено через 20 минут Не буду дожидаться Вашего ответа. Тут важно, чтобы герметик или лента могли клеиться к мокрому основанию (это должно быть написано в описании). У нас есть специальный ремонтный герметик производства Shell. ekco.uaprom.net/p100841194-tiksofalt-bitumno-polimernyj.html На сегодня материал хорошо себя зарекомендовал для "аварийного" устранения протечек. Один минус - он черный. У Вас вдоль трещины получится черная полоса шириной 10-15 мм. Весной, по теплу вы на это место наложите латку из ПУ нужного цвета с армированием полиэстеровым бинтом. Латка будет шириной на менее 100 мм, поэтому полосу герметика Вы спрячете.

Место протечки на ПУ мембранах всегда видно. В этих местах должна быть или трещина или дыра. Трещина, которую видно, она в слое Гипердесмо с песчаной посыпкой? Для начала надо её закрыть. Это можно сделать и во влажных условиях. Даже под водой. Если говорим "под водой", значит в зоне ремонта нужно создать локальный + градусов Цельсия.

Микроцементное покрытие для наружного применения : - грунт - армированный стеклосеткой базовый слой (эластичный) - финишний слой (эластичный) - защитный полиуретановый не желтеющий лак Толщина покрытия около 5 мм. Стоимость по материалам на сегодня около 300 грн квадрат. Внизу вариант микроцементной баньки.

Есть вариант как опустить поток воды ниже ступеней, но в этом случае полный демонтаж существующей отмостки и НЕбетонирование новой.

1. Стяжка толщиной 1-2 см без применения дорогостоящих материалов не получится, потому что отвалится очень быстро. Это так? С очень большой степенью вероятности. В клей чего добавить или плитку чем покрыть, что это даст и во что обойдётся? Ну и надо ли? Зайдите в плиточную темы в этом же разделе. Задайте вопрос по клею для гаража. Вам там ответят спецы. Тонкости в том, что по полу гаража будет ездить авто и все время по одним "линиям". По колее. Зимой будете завозить снег с солью на колесах. Не уверен, что сразу будете его смывать водой (хотя...) Кроме того , если гараж теплый не факт, что в мороз на полу не будет минуса. Особенно в зоне у въездных ворот. ЗЫ: Кстати, по поводу микроцемента, для реконструкции террасы (я писал выше) он как? Что там "по деньгам"? "По деньгам" скажу на следующей неделе после пересчета цен.

Влезу немного с .... Стяжка на не жестком основании, которое можно смять (пенопласт) будет испытывать изгибающую нагрузку на себе в месте приложения силы. К примету, в точке, где стоит ножка шкафа, кровати, в конце концов ноги. И стяжка должна уверенно сопротивляться этому изгибу. Вот силу этого сопротивления определяет такая величина как момент сопротивления изгибу. Так как изгибающая нагрузка в стяжке работает по вертикали, то момент сопротивления изгибу = (b x hxh) / 6. b- ширина участка стяжки h-толщина стяжки (умножил два раза так как здесь не получается показать "в квадрате") Пусть ширина зоны приложения усилия одинаковая - 4 см (ширина ножки шкафа). Тогда одна и та же стяжка : - при своей толщине 2 см будет иметь момент сопротивления изгибу = 2,7 - при своей толщине 3 см будет иметь момент сопротивления изгибу = 6 - при своей толщине 5 см (которую обычно считаю несущей) будет иметь момент сопротивления изгибу = 16,6 Увеличить сопротивление изгибу при снижении толщины можно только одним способом : внедрить в стяжку в зоне растяжения (внизу) материал с высоким модулем упругости. Это обычно металл. Но тут все зависит от дальнейшего пирога пола,нагрузок на него.

В посте #675 сначала идут 21 строка Ваших повествовательных изложений "проблемы". Дальше идут вопросы : Вопрос технологический - как лучше сделать стяжку под БИ-120? Роботяги у меня есть, но в технологическом плане я в них не уверен, им надо дать правильно задание) 1. Чем лучше и оптимальнее? Маяки и раствор с клеем, наливной (но как тогда уклон сделать)? Толщина стяжки порядка 1 см будет (планировалась плитка), иначе не "впишусь" под ворота... 2. На стенах штукатурка, хочу под покраску подготовить и покрасить. Пол лучше ж после этого делать или до стен?? 3. Из чего лепить стяжку и бортики (раствор, раствор+клей, чистый клей, наливной)? 4. Какой порядок цены на кв.м. "ваших" материалов? Я ответил Вам на вопрос 1. Дал два варианта. Дольше все зависит от умения "работяг". Если руки стоят и мозг работает правильно, то можно вариант с Адиумом. Пока кто делал не жалуются на результат. Вы хотели, чтобы я Вам ответил какое кол-во клея добавлять в смесь. Я считаю это профанацией. Это не ко мне. Я Вам написал как это сделать с учетом того, что : Роботяги у меня есть, но в технологическом плане я в них не уверен, им надо дать правильно задание) Дальше я - пасс. Просто работягам поставьте задачу, чтобы стяжку в 1 см толщиной чуть позже не собирали фрагментами с пола. Я вижу это с определенной периодичностью. Плитка тоже вариант. Не ответил на вопрос №2 так как он "общий". Ответ просто : пол отделывают в последнюю очередь. Вопрос №3. Ответ раскрою. Цемент М500 - 1 часть, песок речной 4 части, вода 0,5 части, добавка Адинол-ДМ - 1/100 часть от количества цемента. Вопрос №4. Если говорить о стяжке в гараже, то мои цены Вам вряд ли будут интересны. Клеев для стяжек у нас нет. Если говорить об Адинол -ДМ, то надо учесть, что его расход 1 кг на 4 мешка цемента по 25 кг. Я не знаю объемы работ по стяжке и бортикам. По камушкам. Камушки Вам придется искать самому их расход около 6-10 кг на 1 м кв это если фракция 2-5 мм. Почему самому, потому, что это вопрос эстетики, а тут мы с Вами по разному видим. Вяжущий для камушков обойдется Вам на сегодня приблизительно в 350-400 грн за 1 м кв. Набор материалов "флоки" = около 300 грн Если опять не попал с ответами, то, может нет смысла продолжать.

1. В теме "как сделать качественную стяжку" Мастерок рассказывает от том "как?". У меня проблема с выравниванием поверхностей. Никогда это не получалось. Поэтому я это не практикую. Другие таланты ... А вот чем? Тут проще. Наша полачка-выручалочка Адипласт. Применить его можно двояко. Вариант 1 : клеящий слой из Адипласт + тонкослойная стяжка (цемент-песок-суперпластификатор+фибра) Вариант 2 : тонкослойная стяжка с Адипласт (цемент-песок-Адипласт+фибра). В обоих случаях идет предварительное упрочнение поверхности грунтом Юни-Праймер. Во втором варианте Вы получаете полимерцементную стяжку, которая уже будет износо-,водо-,хим- и морозостойкой. Короче, получите правильный полимерцементый панцырь. Стяжка будет , правда, шершавее и пятнистей (возможно заделка мест демонтажа маяков сделает поверхность полосатой), чем покрашенная. То есть, тут вопрос эстетики. Еще один плюс - защита от дурака. Латекс подстахует, если рабочие что-то нахомутали с составом смеси. По деньгам. Тут буду писАть об удорожании 1 м кв стяжки. Песок (4 части) и цемент М500 (1 часть) и вода - Ваши. Итак на 40 м кв (по худшему варианту) Вариант 1. Юни Праймер = 10 кг Адипласт = 0,25х40 = 10 кг Суперпластификатор Адиум-150 = 1 кг Фибра полипропилен = 0,6 кг Вариант 2. Юни Праймер = 10 кг Адипласт = 0,75х40 = 30 кг (минимум) или 40 кг (максимум) Фибра полипропилен = 0,6 кг В этом году начинаем развивать декоративное направление "микроцемент". Посмотрите, если эта эстетика Вам близка, то как вариант. Вбейте в поиск "microcement bathroom" и посмотрите картинки. Толщина микроцементного покрытия максимум 5 мм. В мокрых помещениях стяжки все остальное лепить с добавкой Адинол-ДМ ekco.uaprom.net/p100831347-adinol-gidroizolyatsionnaya-dobavka.html На следующей неделе будем менять цены в ЕВРО на всю нашу европейскую продукцию. Связано это с ЗСВ с ЕС. Так что цены немного просядут.

C Вашего позволения отвечу до конца недели. Небольшая рабочая запарка.

Ну вот вы опять нервничаете. Ламинат - это у специалистов сленг. Понятно. Я ж не знал. Теперь, чтобы понять вашу позицию с одной стороны как специалиста по деревянным полам , а с другой как блюстителя требований ДБН. Вы категорически не советуете интересующимся класть "ламинат" при такой его укладке www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3757714&postcount=3295 на слой Баумит Нивелло Квадро, прочность которого 200 кг/см кв? Да?