Propeller

Я полный НОЛЬ в свойствах клееев, продаваемых в Украине. Тут Вам нужно подождать, когда подтянется сюда кто-то из спецов-плиточников. Лучше накануне. Причем. Не помешает. Перед тем как класть плитку сделать тест. Несколько раз включить и выключить пол, чтобы проверить не появилась ли трещинка сверху на "фокусе".

У Вас теплый пол. Значит температура стяжки будет меняться от +22С (допустим сейчас) до +32С (как пишут. Я не люблю теплый пол,поэтому положился на Интернет). То есть, градиент = 10С. Возьмем Вашу спальню. Её площадь 16 м кв. Пусть она квадратная. Сейчас пол у вас находится в самом холодном состоянии. Трещина имеет максимальную ширину. Пусть, близкую к 1 мм. По мере нагрева эта трещина начнет сужаться. На сколько? На сколько она будет "шевелится". То есть, важно знать насколько эти трещины будут выполнять работу температурного (деформационного шва). Учитывая коэффициент линейного расширения при нагреве (охлаждении) бетона и штукатурки представим, что стяжка - это что-то среднее. Тогда, 1 мп стяжки при её нагреве на 1 С будет увеличиваться в длину на 0,015 мм. Трещина в спальне поделила стяжку на 2 части размером 4мх2м. Значит смотрим на 2 м. 0,015 мм х (2м х 10С) =0,3 мм. То есть, по сути трещина при нагреве стяжки на 10С станет уже на 0,6 мм. Вместо 1 мм получим 0,4 мм. Это с учетом, что в местах примыкания стяжки в стенам она не подвижна(там наверняка у вас дилатационная лента). Я писал всю это хрень только с одной целью. Попытаться в числах показать величину будущей проблемы.:D При толщине стяжки 8-10 см я все-таки рекомендовал в нее добавлять что-то крупнее песка. Вплоть до щебня 5-10. Ну и чтобы свести на нет передачу движения трещины на плитку можно сделать такой фокус. Как видим "там" - это вполне рабочая практика.

Впервые на форуме прочел основательный ответ по шлаку в бетоне.

Можно применять. Это лигносульфонаты. Для лета как раз : они замедляют схватывание раствора.

Тогда очки и чем-то закрыть голову.

Если на стену, то наносите на поверхность таким слоем, чтобы материал не стекал. То есть, не толстым. И сразу на мокрый Аквадур набрасываете песок. На следующий день можно пройтись по стене жесткой щеткой и сбить плохо держащийся песок. Подготовка поверхности под такой "бетонконтакт" должна быть стандартная.

Просто для информации. Монолитная плита перекрытия. Толщина около 300. Надо было делать в плите 4 дырки. Сверху на плите 2 сейфа по 10 тонн. Вот такой вариант усиления несущей способности рассчитали конструкторы. Правда, там опирать плиту было некуда. www.ekco.com.ua/foto/usilenie-perekritiya-zdaniya/ Это я к тому, что может сделать в перекрытии сквозную дыру и печь поставить на свой фундамент, опирающийся на пол (фундамент) в подвале.

Это будет неравноценная замена. Если нет возможности завезти 5-20, тогда просто делайте на 20-40 без изменения пропорций. В любом случае сделайте пробный замес. Сбейте яшик без дна, допустим метровой длины с сечением как армропояс или перенмычка. Кладите на ровную поверхность пленку, ставьте на нее ящик и заливайте пробным бетоном, так чтобы и его подвижность вас устроила. Можете на недельку оставить. Потом оценить гвоздем, молотком.

Рискну Вам предложить на куб бетона. Для бетона М250. Цемент (М400) = 340 кг Песок = 750 кг Щебень = 1070 кг Вода = 195 (200) л. При этом желательно кол-во щебня разбить на 40% фракция 5-20 и 60% фракция 20-40. Минимальная толщина заливаемой конструкции должна быть не менее 80 мм. "Песок" можно разбить так же : 40% песок и 60% отсев. Тут все пишут про прочность, но не пишут о подвижности. Ведь бетоном должно быть удобно работать. Если не будете применять пластификаторы, то подвижность увеличивать добавлением не воды, а добавление смазки - цементного теста (смеси воды с цементом). К примеру, льете в ведро 8 л воды и сыпите туда пол мешка цемента. И этой жижицей доводите бетон до нужно подвижности. Это чтобы удобней было отмерять без весов.

В идеале. Найти трапки, мешковину, солому, сено и т.д Уложить на "пол". Налить на них воду. Накрыть пленкой. Пригрузить по периметру и по швам пленки. Зачем все эти прокладки между пленкой и полом? 1. Они не дает быть сквозняку под пленкой. Они просто аэродинамический тормоз под ней. Поэтому не будет излишней аэрации и сушки пола. 2. Все эти пористые штуки - просто резервуары для хранения воды, который создают над полом правильную среду и удерживают в себе воду. То есть, и не нужно воду туда периодически подливать.

Если вы в Киеве, тогда вариант съездить на Окружную. Там есть каменно-галечный рынок. Там можно найти что-то в этом роде : ukrstonemarket.com.ua/p1329092-galka-ploskaya-rechnaya.html

Забейте в поисковике "галька на сетке". Если у вас есть доступ в Эпицентр, то можете там найти.

Вот эффект просто от покрытия лаком. Правда песчаника. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=135037

Я как-то не могу понять в чем проблема. Уже есть все со всеми уклонами и т.д. В нужном месте торчит верхняя часть трапа, которая выступает на существующей плоскостью на 6 мм. Если начать класть гальку, толщина которой с клеем будет 10 мм, то сетка трапа будет находится на 4 мм ниже "нуля" отделанного пола душа. Вода все равно упадет в слив, только с большей высоты. Проблема в эстетике? Или я не понял проблему?

Если поддон где-то 900х900, то Вы хотите положить в него 9 таких каменюк?

Это первая мысль, которая пришла и мне. Засверлиться в пол, залить в отверстия эпоксид и вставить арматуру, но стяжка шпилькой будет понадежней.

Если бы делал для себя, то сделал бы так.

Было. Когда-то нам в офисе делали "шубу" снаружи. Потом её покрасили. Тоже "шуба" (не помню через сколько времени) начала стрелять Получались такие кратеры, как усеченные конусы с вершиной в сторону стены. На дне этих кратерков были кусочки глины размером около 5-10 мм. У вас так же выглядят места обстрела? Песок (как положено с естественным "пластификатором") был карьерный. Просто глина покушав воды начинает расширяться.

Если лестница, то шлифовка (удаление старой краски), восстановление геометрии (эпоксидная шпатлевка), опять шлифовка, нанесение полиуретанового покрытия (краски). Можно белой. Относительно белого цвета - думайте. Если лестница внутренняя и по ней ходят боль-мень чистыми ногами, то поддерживать белым можно долго. Если на лестницу будут заходить прямо "с улицы", то её будет нелегко. Но восстановление белизны - это матовка и свежий слой "краски".

Признаю. Не понял, что вы имели в виду. Сбило, что при такой влажности "следите за тем, что бы при такой влажности ничего не заливали и тем более - ничего не клеили на стяжку." То есть, нельзя заливать полимерцементую нивелирку? То есть, нельзя клеить плитку по полимерцементный клей? Как по мне такая высокая относительная влажность воздуха идеальна для этих работ.

Если вода в пол или в плиточный поддон и если , как минимум, снизу соседи, то я бы не рисковал. Гидроизоляцию можно просто намазать на стяжку и все под ней (и стяжка в т.ч.) будут сухими. И уже на ГИ клеить плитку.

Если говорить о традиционной стяжке и принимать её влажность как количество воды в кубе раствора, то влажность свежего раствора для стяжки, ну тот, который еще в бетономешалке не больше 12%. 100% -ю влажность имеет куб воды.

У меня то же дома. Душ в пол. Как в общественных душевых. Уже больше 10 лет. Между лотком и торцом плитки - затирка. Под плиткой 2-к гидроизоляция, которая подведена прямо к "лотку".

Неограниченное ;) По нашему опыту достаточно двух. Ваша задача сделать шов как можно более гладким. Чтобы для грязи не было ямок, где она могла бы скапливаться.

В идеале через месяц. Можно через недели 2. Нужно, чтобы затирка подсохла.