Propeller

В "неравномернсти" как раз и весь прикол. Некоторые отчаянные себе такие полы даже дома делают ;)

Чтобы закончить. Просто примите это к сведению. Если Вы мембраной (красный цвет на рисунке) и отмосткой (розовый цвет там же) перекроете доступ влаги под дом, то останется проблема влаги, законсервированной в грунте под домом. У нее один выход подниматься по капиллярному трубопроводу стен и испаряться. Так как везде этот грунт накрыт плотной крышкой - полом Вашего дома. При условии, что мембрана и отмостка полностью остановят подачу воды под дом процесс осушения грунта под домом через стены может занять много времени.

Извините за off top. Но. Вот когда такое читаю, задаюсь вопросом "Как застройщик умудряется так организовать свои взаимоотношения с подрядчиком, что после брака, допущенного последним застройщик, засучив рукава приступает к устранению вышеупомянутого брака. А подрядчик где-то весело приступает к работе на очередном застройщике ..." Последнее предложение можно оценить как метафору. PS Все сказанное мной не относится к смелым, решившим самостоятельно сделать себе пол. Исправление своих ошибок - это ценный опыт.

Если б Вы знали сколько раз я слышал фразу : "И чего я это сразу не сделал?" Вы - оптимист. Я - пессимист. PS "Грунтовые воды" обычно посещают всех весной с конца февраля по конец апреля.

Повторюсь : пробуйте.

Поддержу : чем больше швов, тем "рефлёней" получается поверхность.

Просто возьмите и подумайте сами. Порассуждайте просто логически. У Вас проблемные внутренние стены. Не наружные. Это исключает появление конденсирования воздуха на стенах. Внутренняя стена имеет почти постоянную температуру, равную температуре воздуха в помещения , которые эти стен разделяют. Вопрос. Каким образом устройство "козырька" из бетона (отмостка) или мембраны (мягкая отмостка) над подземной частью наружной стены может повлиять на капиллярный подсос в теле стен, находящихся на расстоянии (из рисунка не понятно на каком и кроме того, Вы так и не изобразили какие именно стены влажные) от наружных стен. К сожалению, капиллярный подсос - это самая дорогостоящая проблема ГИ, после восстановления герметичности подземных деформационных швов. Потому что, нужно в существующей стене формировать водонепропницаемую горизонталь. Вижу, что Вы для себя видите только одно решение - отмостка. И никаких внутренних работ. О чем тогда мы тут? Пробуйте.

По обе стороны от внутренних стен - воздух. Стена мокнет снизу, значит её не может мочить протечка кровли. Остается последнее - подъем вода по капиллярам в кирпичной кладке внутренней стены. Можно разбирать пол и искать источник повышенной влажности грунта под этими стенками. Когда этот грунт высохнет до той влажности когда кирпич кладки не перестанет сосать воду из грунта. При строительстве домов все стены здания отделяют от влаги из грунта так называемой горизонтальной отсечкой. Кладут рубероид на фундамент чуть выше уровня грунта. То есть организуют ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ барьер для влаги. А у Вас стена уже стоит. Вариант №1. Разобрать стену до первого ряда кирпича над грунтом, положить на него гидроизоляцию и выложить стену по новой. Вариант №2. Вбить в шов над первым рядом кирпича профилированный лист из нержавейки. Толщина листа около 3-4 мм. Вариант №3. Подключить систему обратного осмоса. Это несколько электродов и источник тока низкого вольтажа. Вариант №4. Ввести в первый шов над грунтом специальный химический раствор, который пропитав цементный раствор над первым рядом кирпича сделает его водонепроницаемым. В стена бурятся отверстия под углом, так, чтобы шурф не доходил до той стороны стены на 5 см и через воронку в отверстия заливается химикат. Вариант №5. Высушивающая санирующая штукатурка.

Если мокреют только наружные стены су и кухни ,есть возможность вести работы только снаружи и надо сделать это дешево, то остается можно работать только снаружи, то для начала сделай те отмостку. Покрасьте нижнюю часть стен снаружи фасадной гидроизоляционной краской. Если это не поможет, то готовьте себя к тому, что это будет стоить денег.

Вариант на рисунках.

Если изделие будет работать в постоянно или переменно влажных условиях. Тупо мокнуть или мокнуть и сохнуть, то ПВА не рекомендуют применять как добавку в бетон по причине того, что он в присутствии воды разбухает и частично гидролизуется в щелочной среде (то есть распадается на ионы). Добавлено через 5 минут Если изделие будет работать как балка (на изгиб), то армирование очень приветствуется. Правде при этом получается тонковатый защитный слой для арматуры. Для того, чтобы увеличить её стойкость к последствиям карбонизации бетона (а это неизбежно), то есть к коррозии эту арматуру можно обмазать чем-то на подобии вот этой штуки : ekco.uaprom.net/p98602332-ferrosil-antikorrozionnoe-pokrytie.html

Тока - за. А циферки, что я привел выше взяты из уже дано нарисованных табличек. Есть с меньшей ценой делений, но и это подойдет. www.protectahome.co.uk/wp-content/uploads/2010/02/Protectahome-Dew-Point-Table.jpg По оси абсцисс - отн. влажность воздуха в помещении По оси ординат - температура воздуха в помещении. На пересечении - температура поверхности любого тела (к примеру пола или стены в подвале), не выше которой на ней выпадает конденсат.

Кто ответит - тот знаток.

Так как ко всем стенам в Вашей квартире есть доступ только снаружи. Так как заниматься подливкой фундамента и остальными капитальными телодвижениями - это грязно. То, есть предложение сделать ваши наружные стены вентилируемыми изнутри. То есть, не заниматься осушением кирпичной стены. Пусть уже будет мокрой. А не дать влаге влиять на микроклимат в Вашем доме. Дольше рисунок. Рисунок 1 - как рекомендую сделать. Рисунок 2 - как защитить кирпич стен снаружи, которые контачат с воздухом жертвенной штукатуркой. Рисунок 3 - как мембрана делает 8-ми милимметровый вентзазор между собой и стеной.

Внуки - такое. А вот старость - это серьезней. Моя бабуля была у меня под присмотром до последних её дней. Последние 3 года - лежачая. Жила у мамы. У мамы маленькая ванная с ванной. Пришлось ванну убирать и делать душ в пол с уклоном без буртика. После этого моя задача была просто прийти пересадить бабулю из пастели в каталку. Это не сложно. Мама завозила её в ванную и прямо в этой каталке мыла. Удобней, чем переносить её в ванну, садить на стул, смотреть, чтобы не упала и т.д. Потом после сушки я бабулю опять кидал из каталки в пастель. Естественно, это просто для информации.

Блин! Фавелы... Стена может кушать воду : - со стороны пола (контакт с грунтом под полом) - со стороны грунта (контакт с грунтом, на котором стоит стена) - со стороны "улица" (контакт с грунтом, который примыкает к стене стена) Закрыться со всех трех сторон боль-мень не затратно можно только там, где стены дома не в плотную к стенам других домов. Попробую по-фантазировать картинкой.

А ванну обязательно хотите? Ванна - это много теплой воды. А это сейчас деньги. Или кто-то из родителей фанат приема ванны разок-другой в неделю?

Любая не пористая (стекло (вспоминает детство, зима, трамвай, дыхнул на стекло и рисуешь по конденсату), металл, пластик, даже лакированное дерево). Если пластик с сэндвичем, то последнее , видимо подразумевает хоть какое-то утепление. Если так, то поверхность двери, контачащая с теплым воздухом будет теплой (изолированной от холодного воздуха подземелья с картофелем), а значит вероятность появления конденсата снижается и .....а может быть и равной не определившемуся нулю.

Как вариант. Посчитайте объем бетона. Почитайте это ekco.uaprom.net/p98602473-megagraut-101-vysokoprochnyj.html Посчитайте сколько денег будет стоить. Но тут бетон уже готов. Ваша задача только добавить воду в сухую смесь по интрукции на мешке. В итоге получите гарантированную прочность 800 кг на 1 см кв. Мешок 25 кг заполняет 12 литров объема.

С потением двери и конденсатом вообще история веселая. Дверь будет , естественно, потеть со стороны отапливаемой зоны. Если холодном помещении 12 С и дверь туда имеет туже температуру. То. Если при этом в теплой зоне подвальчика температура воздуха комфортные 21 градус, а относительная влажность 55% то дверца начнет потеть и течь. Если нагреть воздух в теплой зоне до 24 С, то роса на двери в холодный погреб уже появится при относительной влажности в отапливаемой зоне всего в 45%. Если холодном помещении 10 С и дверь туда имеет туже температуру. То. Если при этом в теплой зоне подвальчика температура воздуха комфортные 21 градус, а относительная влажность 50% то дверца начнет потеть и течь. Если нагреть воздух в теплой зоне до 24 С, то роса на двери в холодный погреб уже появится при относительной влажности в отапливаемой зоне всего в 40%. А это как по мне суховато. Влажность в теплой зоне сложно регулировать. Она потом устоится, а вот особо нагреваться не стОит.

Вариант 1 -

Ух! Надо напрячься вспомнить.

1. Любой безусадочный ремонтный раствор. У нас есть, но там минимум 25 кг мешок, да и цена.... 2. Обычно бетон убивает газ сероводород. Источник сероводорода - это сточные воды в т.ч. бытовые. В этой теме мы говорим о приямке с водой для питья и бытовых нужд.

Там слишком большие "дырки", чтобы : - вода могла в этом бетоне задержаться (даже не могу сказать "надолго"). По сути - это просто склееный щебень. - чтобы вода, замерзнув и расширившись порвала бетон

В любом случае у вас будет каркас, внутри которого утеплитель. С утеплителем все понятно. А вот деревянный каркас (и коробка в т.ч.) не очень любит среду с изменяющейся влажностью. Видимо ваш вариант покупать любые входные в дом двери. Насколько я помню они по умолчанию утеплены.