Propeller

Если Вы ходите по стяжке и не проваливаетесь в неё, то прочность на сжатие стяжки у Вас достаточная. Если стяжка разрушается при проведении по ней гвоздем или ключем от авто, то Вам нужно укрепить верхний слой стяжки. В случае, если это не сделать, то клей для плитки в процессе набора прочности начнет слегка усаживаться и сдвинет по горизонтали верхний рыхлый слой стяжки. Получится , что плитка с клеем будут просто лежать неприклееными на стяжке и хрустеть при ходьбе. Чтобы это избежать, Вам нужно на рыхлом основании (тело стяжки) организовать прочную корку, толщиной где-то 5-6 мм. Такой корж. Для пробы (чтобы не влетать в деньги) купите 1 л любой глуууууууууууууубоко проникающей грунтовки (в них обычно не более 7% полимера, остальное вода) и нанесите её за 2-4,5,6 раз на одно место (допустим квадрат 50х50 см). Наносить следующий слой нужно через часа 3 после предыдущего. Перестать наносить нужно, когда нанесенный слой перестал впитываться. То есть, белое молочко стоИт на поверхности и стоИт, стоИт, стоИт. После этого, на следующий день отбейте небольшой кусок стяжки и оцените толщину полученной полимерцеменой упрочненной стяжки. Где-то так.

А тут все тот же вариант, что с гипсокартоном. Отличие только в том, что у Вас сухая штукатурка тоже листовая, но не гипсовая, а цементная. Наносить гидроизоляцию нужно НА аквапанель.

Если говорить об усадочных швах, то делать сейчас их уже нет смысла. У Вас все нормально. Усадочное делают в первые 24 часа после заливки. Потом их делать нет смысла. У Вас в этом смысле все в порядке. Если хотите сделать температурные швы, то их можно нарезать с шагом около 3 м и заполнить герметиком.

Заливали в июне. Появились трещины перпендикулярные плоскости дома?

1. Проблема "Третьей точки" актуальна только для подвижных (температурных, компенсационных) швов. Для швов, что меняют свою ширину в процессе эксплуатации. В случае с капельником герметик не герметизирует шов между движущимися элементами конструкции. Он работает как эластичная шпаклевка (место перехода стяжка-капельник) и как герметик, защемленный механически (нанесение под капельник с дальнейшим прижимом шурупами к стяжке). Капельник становится часть стяжки, а не отдельным элементом. 2. Есть технология нанесения в тех. описании Изофлекс ПУ500. Следуйте ей. Вариант с "грунтовкой глубокого проникновения" - это еще раз ввести в стяжку воду (полимера в этой грунтовке не более 7%). Зачем Вам смачивать стяжку, если Вам она нужна сухой? 3. Поролон растворится. Вот Ваш вариант : (ссылка устарела)

Как делать выкружку из герметика я вроде давал на фото вверху.

Тут есть одна тонкость. Воды Вы будете выливать в "сад". Судя по тому как у Вас набирается вода в погребе, Вы сделаете своего рода водопонижение в окрестной местности. То есть, достаточно много верховодки "на районе" Вы будете перекачивать себе в огород. Если есть на участке уклон (не к соседу), то - ничего, если нет будете формировать у себя озерцо.

Вы хотите герметизировать эту зону (см. выделенное)?

1. Коттедж с плоской кровлей. 2. Стяжка с разуклонкой по ЭППС. План кровли и схема разуклонки есть. 3. Работы ноябрь-декабрь 2014. Исполнителя обеспечиваем специальными добавка в раствор. 4. Расположение объекта : Киевская область, Обуховский район. 5. Средняя толщина стяжки 11 см. 6. Площадь около 1200 м кв. 7. Высота подъема стройматериалов 22 м. 8. "Машинную" сухую стяжку не предлагать. Спасибо!

Если надо получить жесткую решетку, то можно клеить на эпоксидную шпаклевку.Если эластичную, то на герметик. Или МС или полиуретан.

Все пластификаторы на лигносульфонатах замедляют. Внизу табличка.Там все видно. Но есть чистые замедлители на полисахаридах. www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/23.pdf Когда-то рабочий переборщил с дозировкой в 20 раз. Так бетон схватился, но остался творогом (пальцем ковыряли через 2 недели). А вообще, думаю Вам важнее не начало схватывания , а конец схватывания. Между началом и концом схватывания бетон(раствор) еще рыхловатый. ТабБеветолСПЛ.pdf

Я ближе к расчетам sashkaa. М250 вполне достаточная марка для незащищенного бетона. Купите где-то воздухововлекающую добавку в бетон для того, чтобы хорошенько повысить его морозостойкость. Ну и пусть строители не забудут сделать усадочные швы в свежем бетоне после заливки. ПС Да....и не плохо было бы сделать шов между отмосткой и домом, который потом заполнить герметиком. Где-то так как на фото.

Не всегда. К примеру, передозировка лигносульфонатов (Беветол, Пластипруф) приводит к замедлению схватывания и не приводит к потере прочности. Предозировка поликарбоксилатов (Серия Адиумов. Их много) приводит к расслоению смеси. Но это плохо в основоном для подачи бетона насосами. Насос выгоняет воду и могут в трубопроводе появляться бетонные пробки. Как дозировать добавку на месте в готовый бетон? Тут надо время. Обычно количество 400-го цемента в бетоне - это марка бетона + 50. Приехал 6 кубовый миксер с М250. Значит в миксере 1800 кг цемента. Если речь идет об Адиуме, то минимальная дозировка этой добавки 0,2%. Вот и вылить в миксер 0,2х18 = 3,6 кг Адиума. Дать бочке помесить минут 5 и выгрузить трошки бетона. Оценить его пластичность. Если мало, то добавлять с шагом 1,8 кг добавки. Конечно высший пилотаж поставщика бетона - это наличие конуса Абрамса у водителя. Но, давайте об этом не фантазировать.

Дружище! Вы же бывалый и знаете, что в каждой теме здесь на форуме всегда народ любит поговорить вокруг темы. Я не вижу здесь ничего вредного. Просто по одной причине - информации много не бывает. Добавлено через 8 минут :D :D Тут опять неувязка. Алмазной коронкой Вы сможете вынуть керн только цилиндрической формы. Я уже не говорю, что его плоскости его торцов нужно будет сделать максимально перпендикулярными оси цилиндра. Дело в том, что у нас меряют только "кубиковую" прочность бетона. И образцы цилиндрической формы - это не по нормам. Это по ENовским нормам класс прочности бетона указывается через дробь, к примеру C20/25 (цилиндр/кубик). Поэтому все-таки, самый просто вариант проверки уже готового бетонного элемента на месте - это, к примеру, молоток Шмидта.

Вы даете ТС совет "сделать кубики" из бетона, который уже залит несколько дней назад. То есть, даже если сейчас принести кубики ТС на участок , то в них нечего заливать. Я же написал : миксер уехал несколько дней назад. В чем смысл Вашей рекомендации?

А как кубики "делать"? Ведь миксер, что привозил бетон уже уехал несколько дней назад. Пустой уехал.

Там все просто больше цементной пасты, а не отдельно воды и сухого цемента в смеси - лучше подвижность без последствий по прочности. Табличка - не для Вас. У обсуждающих возник вопрос относительно возможности набора 30% прочности бетона за первые сутки. Испытания приведенные здесь проводились по первой схеме ввода добавки : с водой затворения.

Есть ряд пластификаторов, которые рекомендуют добавлять в бетонную смесь когда в ней уже есть все компоненты. Вода в т.ч. То есть, добавлять в готовый бетон. Это нафталин сульфонаты, поликарбоксилаты. Что они делают? За счет разрушения (заряжают цементные частички одинаковым электрическим зарядом, а поликрбоксилаты еще и пространственно раздвигают ) цементных кластеров (комочков цемента, с сухим, несмоченным цементом внутри) а)они увеличивают количество цемента вовлеченного в гидратацию, а значит в рост кристалов, который и обеспечивают плотность бетона и снижает его проницаемость. Я выше давал табличку с Беветолом. Посмотрите нижнюю строчку. б) они увеличивают кол-во цементного теста (ведь с водой уже связано больше цемента), которое по сути и есть смазка, благодаря которой и снижается трение между песчинками и щебнинками. То есть, увеличивается не только подвижность, но и гомогенность смеси.

Марочная прочность есть у сырья для производсва бетона. У цемента. То сеть, цемент - это монопродукт. Основная хар-ка которого определяется на заводе изготовителе. И печатается на мешке. Марочную прочность цемента определяют на кубиках, в которых нет щебня, а только цемент с песком (1:3). Да и ВЦ там при "забивании" кубиков = 0,3.Да и после первого дня выдержки во важной воздушной камере эти кубики опускают дозревать остальные 27 дней в воде. И где в реале такие условия приготовления бетонных смесей? Бетон - это композитный (многокомпонентный) продукт, в котором цемент с определенной марочной прочностью - это только компонент с намеком. Если Вам интересна терминология, то марочная прочность бетона не совсем корректная формулировка. Мне ближе конечная или лучше проектная. ААААА! :D Начинаем беседу о том, что цемент продолжает гидратацию намного дольше 28 дней. Ну и... Можете внизу посмотреть мой любимый график. Там видно прирост прочности бетона в сухой и влажной (с жидкостью для гидратации) среде за 10 лет. Относительно Вашего вопроса. Я Вам не скажу. А если Вы здесь напишете какие-нить там 30-40%, то я порошу Вас это доказать. Кроме того, та величина, которую Вы назовете она универсальная для всех видов цементов, для всех условий бетонирования и эксплуатации бетона? Там еще табличка, что я обещал. Это я про треть через день. ТабБеветолСПЛ.pdf ТабБеветолСПЛ.pdf

Я просто слежу за результатами испытаний бетонных смесей. Если не забуду сегодня покажу здесь одну из табличек. Добавлено через 5 минут Тут есть одна тонкость. Бетон имеет заявленную подвижность сразу после приготовления смеси на заводе. Дальше, со временем (везем на объект, готовимся к выгрузке) вязкость бетона начинает увеличиваться. В итоге, на объекте можно уже получить смесь с подвижностью на 1 единице ниже. Конечно тут влияет температура, марка бетона и тип пластификаторов, которые применяли на заводе.

Извините, что раньше не ответил. Капельник крепите к огрунтованной стяжке. Постараться, чтобы металл был ровный и не давал волну. Как опция можно место, где торец листа капельника, что лежит на стяжке зашпатлевать герметиком. И потом наносить гидроизоляцию по огрунтованной стяжке просто с заходом на капельник. При этом металл капельника просто нужно обезжирить любым нежирным растворителем. Полиуретановая мастика с клеится к металлу не хуже, чем к бетону.

Таня, я бы закрыл рот и , как продаван, тупо курил бы в углу. Но. Я - продаван особенный. Я то, что продаю, еще и применяю при выполнении работ. Нам чужого не нужно. Мы о своем хотим все знать. Вот скажите мне был ли у Вас, ну и (если здесь присутствуют другие исполнители работ) у них порча бетона именно добавкой. Именно, конкретно, четко определено, что заводской бетон запорола добавка. И если ДА, то что с бетоном случилось? Каким он стал? Как определили, что виновата добавка. Из своего опыта. Бетонировали летом. Жарко. Надо было замедлить начало схватывания (поддержать бетон по дольше жидким). Добавили свой Ретадол. В итоге бетон и через неделю не схватился. Причина оказалась простой : рабочий, что "рассчитал" дозировку ошибся в 20 раз. То есть, в привезенный бетон плюхнули добавки в 20 раз больше максимума.

При + 20С за 24 часа (как ни странно) бетон набирает где-то треть свой конечной. В Ваших условиях (теплый бетон, температура плюсовая) нужную Вам критическую прочность (М50) получите уже завтра к вечеру. Тем более первые сутки идет самая интенсивная генерация тепла.;)

1. Какой марки бетон планируется? 2. Что будете лить?

Какая глубина шва? Какая ширина? Кто над Вами? Соседи? Если сделаете фото стоя шва, то будет легче. Только не делайте крупный план. Что-то мне говорит, что про 2000 грн - это не Ваш случай.