Propeller

Грунт начинает работать только после того как он высох. Именно : высох. Грунтовка - это коллоидный раствор или в данном случае взвесь очень мелких частичек полимера в воде. Если вода уходит, то эти частички слипаются и образуется полимерная сетка. Поэтому , если у Вас есть возможность потихоньку грейте и сушите стяжку.

Плотность там единица. Ну а такой огромный расход и говорит, что в стяжке очень много пустых мест. Ну....думаю Вас это не удивило. Давайте, держите в курсе! Ваш случай будет очень информативным для форума.

Вы же читали,что написано на канистре. Расход по нормальному основанию (нормальной пористости) до 0,2 кг на 1 м кв. Тут вопрос не в расходе, а в эффекте. Как эффект?

Спасибо! Вот теперь коллегам понятней что и как. Ну и для всех, кто зайдет почитать. Дозировки противоморозных добавок производителями этих химикатов даются в расчете на "теплый" бетон. То есть, все компоненты должны иметь положительную температуру. Если хотим месить все на холодном, то не помешает взять килограмм цемента, три килограмма песка, бухнуть во все это пару стаканов колодезной воды и добавить добавку как в инструкции. Все это делать "на улице".После этого накрыть ведро с этим готовым раствором чем-то теплым (какой-нить ветошью). И оставить во дворе на пару часов. После этого занести ведро в тепло и дать согреться. Если вы занесете в тепло "схватившийся" раствор, который в тепле опять стал подвижным, значит у вас просто раствор на улице замерз и надо что-то думать с дозировкой добавки. Если дозировку можно увеличивать без потерь для качества, то продолжать эксперименты по увеличению дозировки. Еще немного о зимнем. Нужно также увеличивать кол-во цемента процентов на 10. Желательно работать на 500-м. Не применять шлакоцемент, так как он медленно схватывается, что хорошо для лета. Ну и последнее. Очень важны первые сутки после заливки. В эти первые 24 часа бетон наиболее интенсивно набирает прочность и выделяет тепло. Поэтому хорошо бы сделать все, чтобы это тепло сохранить.

Мелочи важны. Крайне важны! Давайте потихоньку. Какой температуры вода? Около......? Какой температуры песок, цемент и (особенно) щебень, если говорим о бетоне? Около .......? Готовите раствор добавки и сразу применяете или потом храните. Если храните, то в каких условиях?

А расскажите по подробней как Вы применяете эту добавку. К примеру, для приготовления бетона. Начиная с того в каких условиях готовили водный раствор НК.

У нас , возможно будет что-то в этом роде. Не в помещении, а на кровле. Однозначно: - работы будут вестись в тепялке - исходные продукты все сухие, в том числе песок хранятся в специальном тепляке (нужно их температуру держать положительной) - по окончании "захватки" она еще сутки находится в тепляке. После суток выдержки тепляк переезжает. Наружная температура стяжки уже пофиг. Стяжку будут класть на ЭППС, так что отдачи тепла в бетон не будет. - применять исключительно 500 -й цемент. На куб не меньше 250 кг. Ну и противоморозки, соответсвенно - рассматривается вопрос подогрева воды

По моему это вторично. Шов - сборник пыли, грязи. Все равно со временем будет темно-темно серый вариант.

Осталось дело за малым : отписаться как Ваша плитка с лаком пережили зиму. Это будет всем полезно. Вот как здесь поступил Stas_ukr : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=135037&page=2

1. А зачем Вы хотите уменьшить толщину стяжки? Потолок низкий? 2. Какие у вас требования к "хорошему" покрытию?

Неправильно. Слой гидроизоляции нужно располагать как можно ближе к источнику воды. В случае с гипсокартонной ванной комнатой на гипсокартон наносят грунтовку-гидроизоляцию-клей для плитки-плитку. Плитку затирают.

Думаю вряд ли кому-то пришла в голову мысль продавать цемент без цемента. Наверняка там цементно-шлаковая смесь. Вопрос только в пропорции цемента и шлака. Да и степень помола цемента. Еще писали всякие случаи об использовании цементной пыли...

Силикатная грунтовка упрочняет цементный камень за счет того, что в результате реакции силиката натрия (ЖС) со свободной известью, которой в молодой стяжке немеренно, обязуется силикат кальция, который и обеспечивает упрочнение стяжки, бо сам есть очень прочным "минералом". ТС применял Сиковский пластификатор на ЛигноСульфонатах. ЛС не реагируют с известью и никак не влияют на её кол-во в стяжке. На количество извести в стяжке влияет только .......время..... И тут я загрустил....

Тендер закрыт.

www.mapei.com/public/UA/products/Prosfas.pdf ..... и не торопясь читайте.

1. Я не буду экспериментировать с жидким стеклом. а) этот материал не входит в зону моих интересов, потому как он не работает в мокрых условиях б) жидкое стекло упрочняет химически с компонентами цемента. То есть, там должна идти реакция. И здесь должны быть созданы различные условия, так как состав свежей стяжки и стяжки в возрасте разный. А отсюда и количество того компонента, который реагирует с ЖС. А отсюда и эффект. А отсюда много вводных, которые влияют на результат. в) степень "рыхлости" стяжки, также влияет на результат. Уравнение с несколькими переменными ..... 2. Почему порекомендовал акрил? Тут все просто : никакой химии. Никаких реакций. Просто заполнение пустот цементно-песчаной решетки и связывание ей полимером. Я порекомендовал ТС сделать это на участке, чтобы как минимум исключить этот вариант укрепления, как максимум использовать для решения проблемы. Тем белее это займет у него : день - на пропитать и второй день,чтобы проверить. Да и денег не много.

1. Грунтовку берите самую дешевую. В ней меньше всего акрила. Глубже проникнет. Но расход будет больше. 2. Цемент в растворе, который был "хороший", был более активный, поэтому уже связал большую часть воды. Цемент, который менее активный воду будет продолжать вязать, но очень медленно. Воде из стяжки некуда деться кроме как потихоньку испаряться. Снизу то пенопласт. Появление белого налета говорит о том, что "мокрая" стяжка очень пористая и по её капиллярам вверх поднимается воды с водорастворимыми солями (они входят в состав цемента) и на поверхности имеем высолы. 3. Если бы не теплый пол, то я бы забил и клал плитку. Но подогрев превратит воду в пар и "давлением" пара может подорвать плитку. Думаю, можно было бы уже подсушить стяжку включением ТП в какой-то щадящий режим или поставить вентиляторы, чтобы дули вдоль поверхности стяжки. 4. Поверить сухая стяжка или нет можно просто перфоратором. Правда аккуратно. Оценить влажность стяжки на глубине можно сухостью того, что вынимает сверло. 5. А грунтовал бы я после того как закончится сушка.

Если Вы ходите по стяжке и не проваливаетесь в неё, то прочность на сжатие стяжки у Вас достаточная. Если стяжка разрушается при проведении по ней гвоздем или ключем от авто, то Вам нужно укрепить верхний слой стяжки. В случае, если это не сделать, то клей для плитки в процессе набора прочности начнет слегка усаживаться и сдвинет по горизонтали верхний рыхлый слой стяжки. Получится , что плитка с клеем будут просто лежать неприклееными на стяжке и хрустеть при ходьбе. Чтобы это избежать, Вам нужно на рыхлом основании (тело стяжки) организовать прочную корку, толщиной где-то 5-6 мм. Такой корж. Для пробы (чтобы не влетать в деньги) купите 1 л любой глуууууууууууууубоко проникающей грунтовки (в них обычно не более 7% полимера, остальное вода) и нанесите её за 2-4,5,6 раз на одно место (допустим квадрат 50х50 см). Наносить следующий слой нужно через часа 3 после предыдущего. Перестать наносить нужно, когда нанесенный слой перестал впитываться. То есть, белое молочко стоИт на поверхности и стоИт, стоИт, стоИт. После этого, на следующий день отбейте небольшой кусок стяжки и оцените толщину полученной полимерцеменой упрочненной стяжки. Где-то так.

А тут все тот же вариант, что с гипсокартоном. Отличие только в том, что у Вас сухая штукатурка тоже листовая, но не гипсовая, а цементная. Наносить гидроизоляцию нужно НА аквапанель.

Если говорить об усадочных швах, то делать сейчас их уже нет смысла. У Вас все нормально. Усадочное делают в первые 24 часа после заливки. Потом их делать нет смысла. У Вас в этом смысле все в порядке. Если хотите сделать температурные швы, то их можно нарезать с шагом около 3 м и заполнить герметиком.

Заливали в июне. Появились трещины перпендикулярные плоскости дома?

1. Проблема "Третьей точки" актуальна только для подвижных (температурных, компенсационных) швов. Для швов, что меняют свою ширину в процессе эксплуатации. В случае с капельником герметик не герметизирует шов между движущимися элементами конструкции. Он работает как эластичная шпаклевка (место перехода стяжка-капельник) и как герметик, защемленный механически (нанесение под капельник с дальнейшим прижимом шурупами к стяжке). Капельник становится часть стяжки, а не отдельным элементом. 2. Есть технология нанесения в тех. описании Изофлекс ПУ500. Следуйте ей. Вариант с "грунтовкой глубокого проникновения" - это еще раз ввести в стяжку воду (полимера в этой грунтовке не более 7%). Зачем Вам смачивать стяжку, если Вам она нужна сухой? 3. Поролон растворится. Вот Ваш вариант : (ссылка устарела)

Как делать выкружку из герметика я вроде давал на фото вверху.

Тут есть одна тонкость. Воды Вы будете выливать в "сад". Судя по тому как у Вас набирается вода в погребе, Вы сделаете своего рода водопонижение в окрестной местности. То есть, достаточно много верховодки "на районе" Вы будете перекачивать себе в огород. Если есть на участке уклон (не к соседу), то - ничего, если нет будете формировать у себя озерцо.

Вы хотите герметизировать эту зону (см. выделенное)?