Propeller

Я с IKEA дружу лет 10. Ни одно изделие еще не выкинул. Ценность IKEA в "смекалке". Их инженеры-дизайнеры делают очень эргономичные и эффективные штучки. У Made in garage свой сегмент. Специфический. Я не зря спросил здесь про Россию. Вроде страна гаражами тоже богата, но 14 магазинов IKEA....14 лет в России.

Как давно IKEA в России?

По радио слышал тетку какую-то авторитетную. Сказала IKEA и одежная H&M уже стоят на старте войти в Украину.

С вашего позволения, коллега, немного поумничаю. Постараюсь максимально популярно. Да. При капиллярном подсосе есть давление жидкости (далее воды), которое направлено вверх. Против силы тяжести. К примеру, если сечение капилляра 1 микрон, то вода по нем может подняться на высоту 15 м, а это значит, что в капилляре присутствует гидрастатическое давление в 1,5 атм (ни херасе! : подумали мы все). Получается, что если х...еву куча таких капилляров по бетонному фундаменту традиционной высотой 1,1 м подойдут к слою рубероида, разделяющего бетон и кирпичную кладку, то вода, стремясь подняться на высоту 15 м просто заполнит пространство под рубероидом и с давлением около 15 тонн на 1 м кв начнет приподнимать дом, ну и, естественно, пройдя по неспаянному нахлесту рубероида попадет в зону над рубероидом и начнет мочить (не по Путину) всю кирпичную стенку. И тут вы скажете : Я же говорил! От чего, наверняка, получите удовольствие особого рода ;) А вот теперь о давлении капиллярного подсоса (капиллярном давлении). Высоту подъема воды определяют силы, работающие НА ПОВЕРХНОСТИ капилляра. Высота подъема прямо пропорциональна (с коэффициентом 2) коэффициенту поверхностного натяжения воды и обратно пропорциональна весу столба жидкости в капилляре. Другими словами : вода поднимается в капилляре не потому, что на нее что-то давит снизу, а потому, что она себя сама (работой своей поверхности) тянет вверх. Или так: впереди едет паровоз, который тащит за собой все вагоны. И если перед этим паровозом подло намазать рельсы маслом (если нанести на стенки капилляра гидрофобом и изменить краевой угол больше , чем на 90 градусов) или тупо вообще убрать перед ним рельсы ("разорвать" капилляр), то вода в капилляре перестанет подниматься. Бо паравоз не едет. Поэтому вполне достаточно просто организовать горизонтальную воздушную прослойку между кирпичной стеной и бетонным фундаментом. Но, так как технический прогресс еще не дошел до парящих домов, то капиллярную систему просто прерывают какой-нить водонепроницаемой скатеркой, вырезанной по ширине фундамента. Раньше это был рубероид, потом это был полиэтилен, теперь ПВХ. И , заметьте ни один производитель этой хрени не пишет, что рулоны в месте нахлеста надо спаивать (в смысле паять). Теплая зима 2014.Отдых.Мемуары..... ПС Вам не кажется странным, что на приведенном вами фото бетон внизу (у грунта) выглядит аппетитней (не так разрушен, если вообще разрушен), чем в верхней зоне?

1. Если у ваш дам стоит не на песчаном грунте, то грунт в области, где год его питала вода будет еще долго мокрым. Сколько - сказать трудно. 2. Этот грунт будет по-тихоньку подпитывать вашу стену водой. Капиллярный подсос. То есть вода поднимается у вас по телу стены. Как долго - не скажу. 3. п.п. 1 и 2 изложены только для того случая, что причина поступления воды устранена (в подвале ничего не течет). 4. Пол. Думаю на всякий случай есть смысл поменять паркет на плитку. Это единственное покрытие, которое не требует сухого основания. Можно перед её укладкой нанести на стяжку полимерцементную гидроизоляцию. Она наносится кистью-макловицей. Там все просто. 5. Стены. Радикально. То есть, сегодня закончили работу, а завтра получили сухую стену ,это сочетание формирование горизонтального барьера капиллярному подсосу в стене (инъекций специального состава в стену) + высушивающая штукатурка. Инъекция останавливает подъем влаги, а штукатурка вытягивает из стены над новым ГИ поясом влагу. Если сделать только инъекцию, то нужно будет ждать пока высохнет стена над ГИ поясом. Если сделать только высушивающую стуктурку, то стена будет сухой, но при этом повысится влажность в помещении на некоторое время. Оба варианта решения недешевы. Вот высушивающая штукатурка на специальном вяжущем Hydroment mybudservice.com/stroitelnaya-khimiya/shtukaturki-i-shpaklevki/restavratsionnye-smesi/kemasan-580-restavratsionnaya-vysushivayushchaya-shtukaturka-30kg-detail. Мы когда-то работали с добавкой Hydroment. Очень эффективная штука. Можно подумать над более , на мой взгляд, дешевым вариантом. Тут вопрос эстетики. Как вы относитесь к такой стене? См.картинку : (ссылка устарела) ПС Ну и вариант электроосмоса, о котором тут писали выше.

А у нас аппаратуру для электроосмоса сдают в аренду? ;) Добавлено через 10 минут Значит труба прорвала более года назад и вы об этом узнали только после того как начала мокреть ваша стена и вздуваться паркет. Только 2 месяца назад коммунальщики устранили причину - прорыв трубы. То есть, больше 10 месяцев вашу стену и пол подпитывали водопроводной водичкой. Так?

Дружище, Вы что-то много души вкладываете в это общение. Оно того стОит? ;)

Ну...я не зря про 5 атм написал. Получается у ТС один из выходов - это параллельно с душем еще открывать кран на кухне, в умывальнике. Для увеличения расхода и, соответсвенно, снижения давления. Не лучший вариант... Все-таки грешу на обратный насосный клапан.

Есть опасения что рановато вы уложили ламинат. Думаю под ним будет мокровато.

То есть, при открытом душе насос достигает максимум давления и выключается и "расход" идет из ГА? Я с таким никогда не сталкивался. Правда на моей станции давление отключения 5 атм. Получается так. Открыл душ. Начал "работать" ГА. Давление упало до 1,2 атм включился насос и пока из лейки льется вода насос не выключается. Он выключается только после закрытия душа и подъема давления в линии.

Не дочитал. Тогда хорошо бы арендаторов проинформировать о том, что у них в офисе будет Пункт обслуживания канализации 25 этажного дома. Хотя, может про обслуживание просто додумал ТС. Думаю, тампонируют раствором трубу с надеждой, что навсегда.

ТС поставил задачу остановить течь. Любая гидроизоляция без механического уплотнения - это "неразъемное соединение". Поэтому тут надо принять решение : а) либо устраняем протечку и забываем о трубе б) либо организуем узел для возможной очистки слива. Если выбираем б), то тут работа для трубачей.

У меня AL-KO HWA 1300 F. Тоже 2 обратных : один внизу заборной трубы (у меня верховодка забираю с 5-6 метров) и один в насосе прямо на входе. Он (обратный клапан)- есть часть насоса, а не изделие, которое надо было монтировать на насос перед пуском его в эксплуатацию. Проблем такого рода у меня нет. Обратный клапан в насосе "ходит" очень легко при даже осторожном нажатии пальцем на шток.

Таки полиэтилен слабоват? Есть простенький вариант. Подождем вариант коллеги.

Поддержу. Смотрите. На выходе из камеры насоса и дальше по всей напорной линии у вас при работающем насосе давление одинаковое. Это показывает манометр. При срабатывании "электроконтактного" манометра насос перестает поддерживать давление в напорной линии. Если бы не было обратного клапана за насосом, то давление просто бы упало. Но есть обратный клапан. Как только насос перестает давить давление воды в напорной линии сразу прижимает обратный клапан в седлу. Вот , если там в клапане какой-нить перекос, где-то клапан трется по корпусу клапана, то может быть вот эта "моментальная" задержка срабатывания. Давление проседает на "секунду" пока клапан не упадет в седло. Но так как времени для существенного падения давления мало, то оно почти сразу восстанавливается. Что-то мешает клапану быстро (штатно) реагировать на возникший перепад давления между напорной и всасывающей линией.

Вряд ли, чтобы это была забетонированная ревизия. Видимо у сантехнтков не было нужного отвода под рукой вот и применили тройник. Вы не думали над тем, чтобы пригласить сантехников для замены этого участка трубы на полиэтилен. Как по мне будет техноголичней, надежней и , в случае чего ремонтопригодней. У вас там наверняка будет подвесной потолок. Вот пластик может помочь "прижать" трубу ближе к потолку и спрятать над потолком.

Уточняю 12 мм.;)

Вот тут говорят такое (см. №5) : teplovizo.ru/termografiya-pomeshheniy.htm

Ну если между утеплителем и стеной холодный воздух, то, видимо да. Там на третьем фото с розетками видно , что стена внизу в сторону угла более холодная. Возможно это от падающего из розетки холодного воздуха охладилась просто поверхность внутренней отделки , но может (если это угол дома), то взять лестницу и проверить нет ли трещин отделки фасада в этой зоне.

Вы помните какая поверхность у ракушки? Неровная. Думаю там не обойтись без зазора между стеной и утеплителем. Вата в принципе неплохо повторяет рельеф поверхности , к которой её прижали. Вот ту важно "прижали". Достаточно ли , равномерно ли. Поэтому вариант гуляния воздуха между ватой и стеной не исключен. Кстати, возможно, что где-то поддувает в месте примыкания фасадной отделки к кровле.

Вряд ли на плоскости наделали дырок. Узкое место - оконный проем...откос.....там может быть неплотность и поддувало.

Сказано вами. Я выделили крупным шрифтом. Теперь разжуйте нам зачем делать отсечную (я так понимаю горизонтальную) гидроизоляцию между двумя частями сооружения, находящимися в грунте? Смотрите рисунок. Там стрелочка.

Вас устроит ответ : Выключайте. Все нормально! А если бетон потом "разрушится", то какая ответсвенность на советчике. В нормах написано до какой прочности нужно держать бетон незамерзшим. При этом прочность его определяют не морозе (лед в бетоне его укрепляет, пока не стал водой), а в тепле. Если бетон был у Вас теплый, то 3 дней "теоретически" достаточно для безопасности бетона. Для успокоения души пригласите дядю с молотком Шмидта. Он померяет прочность залитого бетона.

Ей даже грунты осушают.

Ну...или купить несколько мешков негашенной извести и рассыпать их на клеенку на полу.