Propeller

Летний вариант это что значит ? Его можно делать только летом ? Тоесть сейчас я не смогу сделать ? Можете, но при этом надо принять во внимание влажность основания и температуру окружающей среды. Летом с влажностью основания меньше хлопот. После дождей 2-3 дня и вперед. При температуре +10С и ниже нанесенный полиуретан будет полимеризоваться 2-3 дня. Это время между слоями. Можно нанести полиуретан за 1 слой, но для этого нужно в него добавлять акселератор. Поверх стяжки думаю постелить 2см синий пенопласт (уже куплен) Потом прижимную стяжку. То есть, на стяжку гидроизоляцию, а на нее утеплитель и опять стяжку? Неудачный вариант. Гидроизоляцию нужно размещать как можно ближе к источнику воды. В Вашем случае - к дождю. Значит нанести её нужно на "прижимную стяжку". А есть вариант чтобы не под плитку. А так чтобы плитку потом, если захочется. Вариант с посыпкой песком как раз и предусматривает это. Плитку можете положить на слой гидроизоляции хоть через год, хоть через 10 лет. Не затронули вопрос с капельником. С уклоном от дома нужно же как-то их сделать. Как их монтировать? Какой формы лучше выполнить и сколько удалить от стены? Это вопрос к жестянщикам. Там вроде как нет сложностей и большого выбора. Место установки капелька (по вертикали пирога) можно определить после того, как Вы определитесь с самим пирогом (стяжка.....утеплитель....ГИ)

Даю Вам летний вариант. - Если в местах примыкания вертикалей к стяжке черные полоски - это рубероид, то нужно его срезать заподлицо со стяжкой. - Грунтуете поверхность. Далее фото. Правда с разных объектов, поэтому цвета мастики могут не соответствовать. 1 - 7 герметизация примыканий 8 - первый слой мастики 9- второй слой мастики 10- клеящий слой мастики для песка 11-12 посыпка песком по еще влажному клеящему слою 13 - вид поверхности, готовой к укладке плитки после того , как смели неприклеившийся песок

Обязательно лить. Сейчас идеальная погода для стяжек и штукатурок в неотапливаемых помещениях без сквозняков. Сейчас у Вас в доме около +13...+15С. Временное понижение температуры опустит убавит в доме 3-5С. У дома есть теплоемкость и тепловая инерционность. Вот они и будут на Вас работать. Да и грунт сейчас - грелка.

Вы знаете, что заводы продают бетон с разными характеристиками. Кроме букв В,W есть буква F. Вот это морозостойкость. Число после буквы F и определяет кол-во циклов, которые бетон может выдержать с потерей прочности не более (кажется) 10%. Значение этого F достигают не только увеличением прочности, но и введением ВВД (воздухововлекающих добавок). Только для растворов и бетона ВВД разные.

Бетон сам себя греет интенсивно (реально,ощутимо) первые 24 часа после смешивания воды с цементом. Причем в эти 24 часа делает это с разной интенсивностью. А пленка в морозы-холода есть зло. Добавлено через 17 минут В случае с перекрытием все-таки есть смысл руководствоваться "распалубочной прочностью". Для разных элементов конструкции она разная. При +5 и ниже набор прочности очень вялый. В некоторых книгах пишут тормоз до 70% от скорости набора прочности при нормальных условиях. Но ведь это тоже +. В случае с перекрытием я бы посоветовал перед распалубкой поверить прочность бетона. Или вообще распалубиться с апреле.

Взгляд со стороны канала Discovery. Маленький вход (торцевая щель между зеркалом и плиткой) и спокойное обширное пространство для жизни под зеркалом (вариант с ляпухами из герметика). Это идеальное жилье для комнатных насекомых. В детстве у нас в ванной под навесным зеркалом очень любили жить тараканы. С определенной периодичностью снимали зеркало.Травили. В случае с вмонтированным зеркалом "решить проблему" , думаю, будет ох как не легко. Если не дай бог там, под зеркалом, кто-то поселиться. Естественно, в случае с частным домом заезд насекомых маловероятен. А вот квартиры в многоэтажках ....

По балкону. 1. Важно! До того как стяжка замерзнет она должна набрать так называемую критическую прочность. Для Вашего случая это марка 50. После набора этой прочности стяжку можно замараживать и до весны она потихоньку наберет свою прочность. Не рассыпавшись. 2. Стяжка при минусовой температуре требует определенных процедур. Поэтому лучше поторопиться. 3. Если будете применять пластификатор, то пусть Ваш мастер покупает именно воздухововлекающую добавку. Эти добавки серьезно повышают стойкость незащищенных стяжек и штукатурок к "переходу через 0". К циклам "замерз-оттаял". 4. Если балкон длинный и узкий , то нужно нарезать ......шт усадочных швов.

По нормам регламентируется время начала схватывания. А для Вас важна именно эта хар-ка. Если цемент начнет схватываться, то это уже не монолоит, а сложенные кучки бетона. Так вот по нормам НЕ РАНЬШЕ чем через 45 минут после смешивания цемента с водой. То есть у Вас есть как минимум 45 минут. Реально у Вас есть уверенных 2 часа. А с учетом невысокой температуры больше, чем 2. На сколько? Не скажу. Там все индивидуально. Завод наверняка применяет суперпластификаторы. Попросите, чтобы Вам замешали на лигносульфонатах (ЛСТ). У них "побочный" эффект - замедление схватывания. Всякие там С-3 и подобные Вам не подойдут. Хорошо, если у них есть чистые замедлители схватывания. Эти штуки замедляют схватывание минимум на 4 часа.

Если сразу после обдирки обоев пальцем потрогать это розовое,то оно липкое? Палец пачкается?

8*0,7 = 5,6 м кв Округляем до 6 м кв. 1. Грунт Эпоксипраймер - 500 нанести за два слоя.Расход = 0,3 кг на 1 м кв. Потребность на 6 м кв = 1,8 кг. Продается кратно 1 кг. Значит 2 кг. Стомость = 300 грн. 2. Клеящий слой ТопКоут 720 нанести за 1 слой и сразу посыпать кварцевым песком (фракций 0,8-1,2 мм). Расход ТопКоут 720 = 0,3 кг на 1 м кв. Расход песка около 3 кг на 1 м кв. Потребность ТопКоут 720 на 6 м кв = 1,8 кг. Потребность песка = 18 кг. Стоимость 1 кг = около 2 грн. 3. Смести неприклеившийся песок и нанести за 1-2 слоя укрепляющий слой ТопКоут 720. Расход до 0,4 кг на 1 м кв. Потребность ТопКоут 720 на 6 м кв = 2,4 кг. Общая потребность ТопКоут 720 = 1,8 + 2,4 = 4,2 кг. Округляем до 1 банки 5 кг. Стоимость = 1060 грн. ИТОГО на 2 колеи = 300 + 40 + 1060 = 1400 грн. Вроде так.

Грунт : Расход = от 0,15 кг на м кв (нанесение за 1 слой. Нет капиллярного подсоса по бетону) до 0,6 кг на м кв (нанесение за 3-4 слоя. Есть капиллярного подсоса по бетону). Тех.бюл. = www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/75.pdf Цены : (ссылка устарела) умножаем на 18 и отнимаем 10%. Вяжущий : Расход = от 0,3 - 0,6 кг на м кв (зависит от фракции песка). Тех.бюл. = www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/01.pdf Цены : (ссылка устарела) умножаем на 18 и отнимаем 10%.

1. Намедни закончил внутреннюю лестницу. Смотрю на лакировку ступенек и думаю на сколько ее хватит. ADI-E действительно настолько прочен на истирание, что может имеет смысл покрыть им ступеньки поверх лака? Его ведь и мыть можно. Лучше применить ADY. Он ложится лучше. Он тверже (износостойкость). На счет "поверх лака". Тут я - пасс. Опыта нанесения одного типа лака на другой нет. Слишком рискованные эксперименты. 2. Напомните плс. Обычный гипердесмо закупоренный повторно в 6-и кг банке, сутки выдержит без потерь? Хочу парапет по газобетону завтра покрыть, там всего 4.5 квадрата, а само покрытие 13 квадратов в четверг, последний день тепла и пять дней выдержки саморазливайки(пишут надо семь дней). Выдержит. Может в крайнем случае, если будет неплотность при закрытии банки, образоваться тоненькая пленка на поверхности (как у закипевшего молока). Её можно снять перед нанесением. Это легко.

Я могу вот такой вариант. Только цвет будет серый. Не обязательно покрывать такой штукой всю поверхность съезда. Можно просто сделать 2 колеи.

Было : День 1.Нанесли Аквадур День 2.Заколеровали АДИ-Е в нужный цвет (здесь светло-серый) и нанесли по всей поверхности валиком. День 2. Поклеили ленту малярную или скотч (ширина на вкус) День 2. Нанесли на всю поверхность прозрачный АДИ-Е День 2. Сразу (у вас 1 час времени) насыпали коричневый кварцевый песок желаемой фракции слоем около 5 мм. На фото 2-3 мм. Прикатали песок сухим фетровым валиком. Стоимость песка около 5 гр за кило. День 2. Сняли ленты после прикатки песка День 3. Смели веником песок, который не приклеился День 3. Нанесли на всю поверхность прозрачный АДИ-Е за раз. Стало. День 1.Нанесли Эпоксипраймер-500 Расход = 0,2 кг на 1 м кв (если бетон снизу не тянет воду) Расход = 0,6 кг на 1 м кв (если бетон снизу тянет воду) День 2. Нанесли по всей поверхности валиком ТопКоут ПУ-720 (материал серого цвета). Расход = 0,2 -0,25 кг на 1 м кв День 3. Поклеили ленту малярную (ширина и узор на вкус). День 3. Нанесли на всю поверхность валиком ТопКоут ПУ-720 (материал серого цвета). Расход = 0,2 -0,25 кг на 1 м кв День 3. Сразу ( материал быстрый, поэтому нанесли и в течение 10 минут ) насыпали кварцевый песок желаемой фракции слоем около 3 мм. День 3. Сняли ленты сразу после посыпки песком День 4. Смели веником песок, который не приклеился День 4. Нанесли на всю поверхность прозрачный Ваниш ПУ-2К за один слой. Расход = 0,3...0,6 кг на 1 м кв в зависимости от фракции песка. Без учета песка квадратный метр получается минимум . 163 грн (с учетом скидки 10% для Сд)

просто Ваш вопрос надо считать. А это занимает время. Вот готовлюсь. До понедельника отвечу ;)

Паркинги у нас почти все внутренние. Там применяли более дешевый материал, который не очень любит ультрафиолет. За все время наружных паркингов (под небом) не делали. Там обычно у нас кладут асфальт.

У меня к Вам просьба. Если будет время поэкспериментируйте, пожалуйста, с кофе и красным вином. Нужно для сравнения....с кое-чем ;)

Да. Диковаты. Добавлено через 2 минуты Понятно. Я,просто, к нашей действительности : вода - значит дырка в землю. У них, у горных людей, наверное все привязано к озерам, рекам.

Неееее. :D Именно так - суперкруть! ... и дорожка из щебня....и забора нет.... Вот откуда они в горах запитывают дома водой? Там что, есть водные горизонты?

У Вас постоянно стена мокрая или после дождей? Сейчас, к примеру, мокрая? Есть какая-то динамика : то сохнет....то мокреет ?

Тогда шкрябать не буду. Ждем весны.

Тогда давайте хоть фото. Только участок мокрой стены фоткайте как изнутри дома так и снаружи. Стоя на расстоянии 2-3 метра от стены. В кадр должны попасть : пол (грунт), фундамент (если его видно снаружи), ну и , собственно, стена.

Статистики нет. Думаю движение авто со скоростью до 5 км в час, без экстренного торможения, без выворота колеса на месте....опять же щадящее трение качения... Ничего не предвещает конфуза. Завтра попробую отверткой пошкрябать. Сделаю фото. Самому интересно.

Воооот. Задавал я такой вопрос Алхимике. Если речь идет о гидроизоляции кровли (террасы, балкона), то может не сработать. Опять ссылаются на то, что эпоксид после полимеризации есть пластик. У них, у эпоксидов, есть даже такая хар-ка как температура стеклования. Обычно это 80-90С выше которых полимеризованный эпоксид начинает течь. А пластик при низкой температуре хрупкий (вспоминаем бампера на авто зимой) и поэтому, может при температурном расширении- сжатии трещать.

Вопросик к Propeller. У меня есть всего ничего 15 квадратов покрытия, запоздалые сроки и 15 кг аквадура. Уж не помню, нафига он мне был нужен, но сейчас тот момент когда казалось бы можно сочесть приятное с полезным, а имеенно, организовать перезимовочную гидроизоляцию стяжки покрытия. Но тут читаю показания к применению: Понятно, фрезера по стяжке у меня нет, шарашить даже 15 квадратов металической щеткой, до непонятного результата не буду(быстрее аквадур выброшу). Остается непонятная кислотная обработка. Так понял, этот аквадур на дух не переносит кислотно-щелочную среду. Вопрос к практику, что из себя представляет эта кислотная обработка, полить 2-3 бутылками 9% уксуса поверхность с последющей смывкой мойкой высокого давления или это более серьезная процедура соизмеримая с применением фрезера по стяжке? 1. Важное. Если у Вас есть мойка высокого давления. Где-то 100-150 атм. То это и есть инструмент для снятия "цементного молочка". Все остальные телодвижения (щетки, фрезы,кислота) лишние. 2. Неважное. Аквадур без проблем переносит как кислую так и щелочную среду. Вопрос только какая кислота, какая щелочь и какая их концентрация. Что будет если это требование с удалением неизбежно присутствующего цементного молочка, будет проигнорировано? Ну и для любознательности, в чем смысл применения этого самого аквадура, далеко не дешевого и столь капризного материала, если можно с нуля закатать стяжку обычной десмой. Тут у меня просто так пришлось, что его девать некуда, а кто то же его применяет осознанно. 1. Не замечал капризности Акадура. Смешал 2 компонента, добавил к ним воду и час можно не торопясь его наносить. Запаха нет. Поверхность может быть влажной. Хорошо.....Для Вас сейчас один минус - температура. Если будете наносить, то наносите днем, когда стяжку прогреет солнце. Для полимеризации Аквадуру нужны минимум +10С. 2. Грунты и в т.ч. Аквадур наносят для создания промежуточного слоя между гидроизоляцией и основание. Этот слой : - обеспечивает нужное сцепление ГИ с основанием. Все грунты менее вязкие, чем ГИ. Они лучше смачивают поверхность основания и лучше приникают в поры. Даже в самые мелкие и полимеризуются там. Получается своего рода анкеровка. Они связывают пыль на поверхности (её полностью не убрать). - растянуть ПУ мастику по сухому пористому основанию слоем нужной толщины будет сложно. Пористое (впитывающее) будет тормозить распределение и растекание мастики по поверхности. Это приведет к тому, что слой мастики будет не равномерным. Да и работа по нанесению неприятная. Грунт создает более ровную (он заполняет поры) и "скользкую" поверхность для мастики. Мастика при нанесении скользит по поверхности. 3. Если не снять молочко, то силу сцепления ГИ с поверхностью будет определять сила сцепления молочка с более глубоким прочным основанием. Все мастики содержать растворитель (или органический или воду), когда растворитель испаряется слой мастики дает небольшую усадку. Как бы скукоживется. При этом получаем небольшое напряжение в горизонтальной плоскости. Как бы сдвиг. Вот это сдвиг тупо отрывает молочко с приклеенной к нему намертво мастикой от основания. В итоге получаем (см.фото).